Заповедник Рио Лагартос: розовые озера в Мексике

Заповедник Рио Лагартос: розовые озера в Мексике

Рио Лагартос — природный заповедник, образовавшийся на стыке флоры/фауны как она есть и производства соли бассейновым способом. С одной стороны — открытое море, с другой — те самые розовые озера, ради которых многие и едут сюда, а также мангровые заросли, заболоченные саванны, джунгли и река, которая в свое время кишела крокодилами.

Заповедник Рио Лагартос: розовые озера в МексикеНазвание заповеднику дали испанцы: увидев реку, соединенную широким проливом с морем, полную крокодилов, они и назвали это место «крокодилья река». По сути, это – все же не река, а залив моря, и вода в нем соленая.

Но вне зависимости от точности названия, крокодилы там не перевелись, а также в заповеднике Рио Лагартос можно увидеть огромное количество птиц, и «фишку» нескольких заповедников Юкатана — розовых фламинго.

Розовые озера — и есть то, что вместе с фламинго считается особым колоритом этих мест. Такой цвет воды образуется за счет мелких рачков, способных существовать в очень соленой воде и служить пищей для фламинго, перья которых и приобретают характерный красно-розовый оттенок по причине употребления в пищу этих рачков.

Лос Колорадос – деревня, соляной завод и дикое побережье

Заповедник Рио Лагартос: розовые озера в МексикеИзначально нам сказали, что в самом поселке Рио Лагартос нет ничего, кроме, собственно, лодочной станции, от которой туристов и возят по единственному маршруту. Это, на первый взгляд, показалось скучным, и мы решили заехать в заповедник с другой стороны – со стороны моря, через деревню Лос-Колорадос.

Первое, что мы там увидели – те Заповедник Рио Лагартос: розовые озера в Мексикесамые розовые озера (и из Лос Колорадос их действительно лучше видно, чем из Рио Лагартос). Цвет воды и правда оказался совершенно нереальным, но фламинго там не было.

Говорят, что это зависит от сезона – в какие-то периоды где-то выше/ниже вода, больше/меньше пищи, фламинго курсируют по всей территории заповедника (а некоторые колонии перемещаются и между заповедниками, например, часть фламинго курсирует между Рио Лагартос Заповедник Рио Лагартос: розовые озера в Мексикеи Селестуном).

Мы поехали дальше по побережью. Надо сказать, что само побережье тогда впечатлило нас даже больше, чем розовые озера.

Видневшийся вдалеке соляной завод казался заброшенным (хотя по факту он просто небольшой и малолюдный), в море прямо недалеко от берега плескались дельфины, перед нами расстилалась песчаная коса, с одной стороны которой была открытая вода, с другой – уходящие куда-то за горизонт соляные озера.

Не было никого.

На подъезде к косе мы встретили пару мальчишек, предлагавших провести нас к фламинго. Скорее всего мы поехали бы по протокам соляных озер и выехали бы ровно туда же, куда привозят на лодке туристов из Рио Лагартос.

По крайней мере, когда уже сЗаповедник Рио Лагартос: розовые озера в Мексикеледующий раз мы поехали обычным маршрутом, по реке – мы осознали всю географию места полностью и сообразили, что с побережья тут просто некуда больше ехать.

Но в первый раз мы решили покататься сами и просто поехали дальше.

Фламинго мы видели вдалеке, но больше наслаждались пустынным песчаным пляжем, цветом соседствующих с ним соляных озер, красивыми ракушками на побережье и полным отсутствием людей, за исключением пары-тройки проехавших мЗаповедник Рио Лагартос: розовые озера в Мексикеашин…

Пожалуй, тогда я очень отчетливо переживал наслаждение от этой вот заброшенности, которой веяло от всего побережья.

Сонная деревушка на берегу моря, нетронутая природа, розовые озера, церковь на пляже, длинная песчаная коса, изумрудный цвет морской воды… Даже соляной завод как-то органично вписывался в эту картину какого-то застывшего мира, который словно выпал из временного потока и остался эдаким отколовшимся от движения планеты островом безвременья.

Время там, кстати, и правда тянулось долго, хотя ехать туда тоже немало – более 200 км, и для одного дня туда-обратно это уже ощутимо…

Заповедник Рио Лагартос, обычный маршрут

Заповедник Рио Лагартос: розовые озера в МексикеНе так уж он оказался плох, более того, я бы сказал, что маршрут из Рио Лагартос понравился мне даже больше, чем наши самостоятельные поиски в районе Лос-Колорадос.

Возможно, потому, что те оба раза, которые мы там были, мы не застали никакого столпотворения. Его там и нет особо, судя по другим отзывам посещавших. Редко, наверное, туда приезжают большие группы, которые сажают на несколько лодок сЗаповедник Рио Лагартос: розовые озера в Мексикеразу – лодка вмещает 6 человек. Но мы не видели в Рио Лагартос ни больших групп, ни в принципе большого количества людей.

Обычный скучный туристический маршрут? Ничего подобного. Он рассчитан примерно на два часа минимум (чаще – все-таки побольше), сначала – поездка по мангровым зарослям, где есть возможнЗаповедник Рио Лагартос: розовые озера в Мексикеость увидеть массу интересных птиц, крокодилов, если повезет.

Хотя, впрочем, несколько особей там уже хорошо знакомы местным лодочникам, и они знают, куда именно подплыть, чтобы с большой вероятностью застать кого-нибудь из знакомых крокодилов. Лодочники им даже дают имена Отдых в теплых странах и путешествия

Заповедник Рио Лагартос: розовые озера в МексикеПотом лодка выезжает на большое открытое пространство, где можно увидеть фламинго, причалить к берегу, погулять по песчаной косе, наслаждаясь видом розовых озер, летящих фламинго и расстилающихся вдалеке бескрайних пространств магнровых болот, плавно переходящих в густой лес…

Дальше путешественникам обычно предлагается намазаться белой глиной в каком-то из заливчиков реки, но мы обычно пропускали эту опцию Забавное из путешествий Говорят, она вполне целебная и полезная, особенно для лица, но отмываться после нее в тесных туалетах местных ресторанчиков как-то не улыбалось.

Заповедник Рио Лагартос: розовые озера в МексикеЗато мы больше налегали на фото, возможность постоять-подождать удачный ракурс в зарослях или погулять подольше на косе, где можно снять красивые кадры – переливы цветов воды и полет розовых птиц.

Птицы, кстати, довольно близко подпускают алчущих фотосессииЗабавное из путешествий Понятно, что фламинго — одни из самых пугливых и хрупких птиц, и к ним приходится подплывать долго, а вот нагловатые пеликаны, не в пример розовым собратьям, готовы буквально на голову сесть, особенно если видят возможность хоть чем-то поживиться.
Заповедник Рио Лагартос: розовые озера в Мексике

Лодочники в принципе очень индивидуально подходят к вопросу как именно построить маршрут, исходя из ваших целей и пожеланий, поэтом об удобном темпе и каких-то изменениях в обычном порядке действий всегда можно договориться.

Заповедник Рио Лагартос: розовые озера в МексикеСтоит лодка 1200 песо, а стоимость на одного будет зависеть уже от количества человек. Оба раза в Рио Лагартос я не видел, чтобы группы собирались на месте, таЗаповедник Рио Лагартос: розовые озера в Мексикем в принципе не так много народу, чтобы стояла очередь, так что тут скорее или вы сразу возьмете с собой компанию 4-6 человек, или же стоит приготовиться к индивидуальному туру и арендовать лодку на двоих.

Несколько слов о крокодилах

Заповедник Рио Лагартос: розовые озера в Мексике Для многих в Рио Лагартос происходит первое серьезное знакомство с крокодилами, и порой очень интересно наблюдать за реакцией людей.

Кто-то прямо к противоположному борту лодки убегает, когда лодочник подруливает близко к крокодилу Отдых в теплых странах и путешествия Хотя никакие случаи нападения крокодилов на людей в этих местах неизвестны, все же, понять опасения можно. Многие привыклиЗаповедник Рио Лагартос: розовые озера в Мексике думать, что крокодил – это обязательно угроза.

В принципе, если взять крокодилов размеров метров 5-6, то пожалуй. Но местные крокодилы – в основном маленькие.

Здесь распространены два вида – острорылые и центральноамериканские. Честно сказать, мне пока трудно отличить их на вид. Но оба эти семейства не отличаются огромными размерами и способностью переварить человека.

Средние размеры этих крокодилов колеблются от 1.5 до 2.5 метров, самые крупные особи могут достигать 3 метров в длину, но чаще крокодилы, которых мы видели, были в районе 2 метров. Человек Заповедник Рио Лагартос: розовые озера в Мексикедля такого экземпляра – задача непосильная. Куда лучше идет у них рыба, мелкие животные, которых можно поймать в прибрежных зарослях, птицы, не брезгуют они и падалью.

Заповедник Рио Лагартос: розовые озера в Мексике

С большой голодухи могут слопать козу (если она вообще дойдет туда), если крокодил ну очень крупный уродился – может позариться на оленя (которые тут тоже размером не блещут), в общем, людям, особенно бурно реагирующим на присутствие этих крупных рептилий, хорошо бы не нагнетать и не паниковать так сильно – смысла в вас как в пище для такого крокодила нет однозначно.

С другой стороны, в Канкуне известен был случай, как крокодилы утащили в воду пьяного мужика, который прилег в лагуне на берегу после возлияний проспаться, но о расстоянии от воды и о том, что он вообще-то улегся в манграх, где обитают крокодилы, как-то не подумал. Видать,Заповедник Рио Лагартос: розовые озера в Мексике нечем уже было.

Крокодилы приняли его за падаль и утащили в воду, видимо, он даже удивиться не успел, как захлебнулся.

Впрочем, это скорее история о вреде неконтролируемого употребления спиртного, чем об опасности от крокодилов Забавное из путешествий Ну и о том, что катаясь по заливу Рио Лагартос и подплывая к крокодилам для фото, просто не стоит вестЗаповедник Рио Лагартос: розовые озера в Мексикеи себя как тот пьяный мужик – совершенно бездумно.

Вы, все-таки, имеете дело не с инсталляцией, и не с дрессированной особью за решеткой.

Здесь, все-таки, крокодилы обитают в живой природе. А отсюда вывод, что если даже крокодилы не склонны на вас нападать, то пальцы совать в рот им и пытаться раздразнить животное и вообще как-то нарушать его проживание собственной жизни, даже если вам выпала удача за ней понаблюдать близко – определенно не стоит.

Относитесь к дикой природе с уважением, и она ответит вам взаимностью.

А мы обязательно вернемся еще раз в заповедник Рио Лагартос, это – один из интересных и зрелищных маршрутов, которые мы с удовольствием показываем приезжающим в Мексику за впечатлениями и приключениями.

Заповедник Рио Лагартос: розовые озера в Мексике

 

Отдых в теплых странах и путешествия

Исла Бланка (Isla Blanca) в Мексике

Исла Бланка — полуостров недалеко от Канкуна, выдающийся в море длинной и узкой косой. С одной стороны — открытое море, с другой — залив с манграми, отделяющий полуостров от заповедника Юм-Балам, который находится на самом «носу» полуострова Юкатан. Место удивительного покоя и красоты, в котором отдых неизменно удается…

Попали мы туда первый раз еще в апреле 2017. Увидели, решили посмотреть, что там, на этой косе. Я не помню, чтобы кто-то рассказывал нам про это место, скорее мы, как обычно, медитировали над картой на предмет «куда бы поехать в выходной». Ну и намедитировали.

Исла Бланка (Isla Blanca) в Мексике

Как позже выяснилось из некоторых разговоров со знакомыми, люди чаще всего не доезжали до самых интересных и красивых, а главное – безлюдных мест Исла Бланка.

Там, где начинается полуостров, есть несколько точек выхода на пляж, кайт-станция, кафе, прокат лодок и что-то еще в этом духе, но остановиться можно только на одной стороне – либо на побережье открытого моря, либо на заливе: коса в этом месте слишком широкая, моря с двух сторон не видно, да и с точки зрения посещаемости – самое людное место.

В целом, кстати, Исла Бланка не очень посещаем. Мы были там в разные дни, включая общие выходные (сами предпочитаем устраивать себе выходные в понедельник и вторник, чтобы отмежеваться от массового отдыха и иметь возможность попадать в интересные места в наименее загруженное время), но и в воскресенье на нашей памяти там никакого столпотворения не было.

Исла Бланка (Isla Blanca) в Мексике

Это, впрочем, объяснимо. От Канкуна ехать там минут сорок, хотя расстояние кажется небольшим, но в какой-то момент кончается асфальт и начинается проселок с утрамбованным песком, камнями и дырками во всю дорогу Отдых в теплых странах и путешествия Так что многие цивилизованные граждане предпочитают пляжи с более доступными подъездами и поближе к дому.

Мы же, наученные горьким карельским опытом, воспринимали всегда такие дороги как неизбежность на пути к относительно незасиженным местам, поэтому мысли даже не возникло о том, что это может быть препятствием Забавное из путешествий

Читайте также рассказ о дорогах по России и дорожном вдохновении.

Что можно увидеть на Исла Бланка

Исла Бланка (Isla Blanca) в Мексике

Мы всегда доезжали фактически до конца дороги. Дорога, впрочем, кончается выходом на узкую часть косы. Чтобы туда попасть, нужно преодолеть последний форпост в виде дяденек, собирающих небольшую мзду (35 песо с машины) за попадание на ту самую узкую часть косы. Дальше нет ничего и никого, кроме тех, кому еще приспичит туда пробираться.

Обычно люди, даже пройдя этот рубеж, сразу же за ним ставят машины и остаются где-то недалеко. Иногда дальше толком и не проехать – в прилив может залить участок дороги, ведущий дальше по косе. Да и дорога условная – слегка накатанная по песку колея. Хотя, впрочем, все это вряд ли это будет проблемой для внедорожника.

Исла Бланка (Isla Blanca) в Мексике

Мы только один раз проехать не смогли – вода была очень высокой, чаще всего так или иначе проехать можно. Хотя, и не очень далеко. Но этого достаточно, чтобы оставить позади даже тех редких персонажей, которые доехали до последнего форпоста Исла Бланка.

Что интересно, накатанная колея упирается в ворота, за которыми дальше нет ничего. Скорее всего, эту часть полуострова решили оставить как заповедник.

Пройти по берегу можно, но кроме кустарника, пустынного пляжа и импровизированной вышки с хижиной, в которой иногда пасутся, видимо, охраняющие «дикую» часть косы мужички, мы там ничего больше не увидели, насколько смогли пройти. Впрочем, пройти мы смогли максимум на пару километров, а до конца полуострова оставалось еще восемь…

Мужички эти там тоже далеко не всегда. Когда мы их видели, они никак не препятствовали тому, что мы мимо них прошли по берегу дальше. Пешком ходить можно и за загородкой, видимо, она стоит только от машин.

Исла Бланка (Isla Blanca) в Мексике

В этой части косы есть точка, откуда хорошо просматривается оба моря. Со стороны открытого – яркая бирюза, волны, иногда проходящие катера, белый песок.

Со стороны залива – вода вблизи кажется желтоватой а издалека имеет серо-сиреневый оттенок, мангры, долго тянущееся мелководье и почти всегда полный штиль или, в случае сильного ветра – легкая рябь. А со стороны открытого моря при этом могут быть весьма ощутимые волны…

В манграх водится огромное количество птиц, преимущественно – цапли разных окрасов, бакаланы, куча других, более мелких морских птиц. Под ногами порой можно увидеть скатов и мечехвостов, эти виды для человека не опасны.

Исла Бланка (Isla Blanca) в Мексике

Исла Бланка (Isla Blanca) в Мексике

Еще – и это самое прекрасное – на Исла Бланка живет колония фламинго. Я никогда не видел их там больше примерно пары-тройки десятков, иногда бывало и меньше десятка, но каждый раз мы их там видели хоть в каком-то количестве, и даже не раз ходили далеко по мелководью пешком, чтобы заснять их поближе.

Исла Бланка (Isla Blanca) в Мексике

Исла Бланка (Isla Blanca) в Мексике

Исла Бланка: красота и покой

Я не знаю, почему, но всегда на Исла Бланка отдыхаю по-настоящему. Мы обязательно ходили там гулять, или по заливу, устраивая фотоохоту на фламинго, или по берегу моря, с другой стороны, шли вдоль пляжа дальше по косе.

НоИсла Бланка (Isla Blanca) в Мексике даже когда мы просто выезжали на косу, и продвигались дальше, думая, где поставить машину, я уже чувствовал вот это приближение восторга, и хотелось всегда прямо срочно вылезти из машины, остановить все и застыть на берегу у кромки не движущейся воды и отдаться этому ощущению полного погружения в красоту…

Я даже не знаю, почему там – так. Мангры, заливы, открытое море – все это мы видели не раз. Что не обесценивает, в принципе, красоту природы, но ведь многим известно: нередко место или ситуация вызывает сильнИсла Бланка (Isla Blanca) в Мексикеый восторг только один, первый раз. Второй, третий – это может быть приятно, интересно, спокойно, но будет не так.

А есть такие редкие места, где так – всегда. Как будто каждый раз как первый. Или как будто это место просто неисчерпаемо. И вот уже который раз, приезжая на Исла Бланка, я испытываю столь же сильный восторг, который испытал и в первый, и не менее глубокое умиротворение.

Я бы сказал, что это место вычищает и вымывает все изнутри. Я приезжаю всегда оттуда с чувством приятной пустоты, как будто все ненужное действительно смыла вода и сдуло ветром а красота полуострова каждый раз наполняет вдохновением. И это тот случай, когда Исла Бланка (Isla Blanca) в Мексикеты готов забыть любые проблемы и неурядицы, стоит только заглушить мотор, выйти и ступить на песок косы…

А еще на Исла Бланка есть то, чего нет больше нигде на нашем побережье – закат в море. Карибское побережье Юкатана расположено, что солнце встает над морем. И закат на нашем побережье  — не то чтобы красивое зрелище, солнце уходит за лес и за город, если говорить о городских пляжах.

На Исла Бланка солнце садится ровно в море, точнее – на горизонте видна даИсла Бланка (Isla Blanca) в Мексикелекая полоска зелени Юм-Балама, но это не портит закат.

Другие места, где солнце садилось бы в море, есть лишь на другой стороне Юкатана – на Мексиканском заливе. Но он не такой красивый, как Карибское море, и бывали мы там не так часто. А здесь – и бурная, яркая красота открытого моря, и тишина мелководья, и белый песок, и этот сумасшедший закат, который можно наблюдать сидя в полном одиночестве на берегу, где вдалеке виднеются фламинго и бродят вокруг любопытные цапли…

Когда мы едем обратно, мы нередко видим кого-то из местных, приехавших сюда на закат фотографироваться. Бывает, приезжают и серьезные товарищи с мощными светом и громоздкой техникой. Однажды привели лошадь и фотографировали колоритную мексиканку на фоне заката. Закат, правда, в тот день явно подкачал Отдых в теплых странах и путешествия

Некоторые приезжают туда иногда просто… поужинать. Далеко не едут, конечно, по косе особо не гуляют, но сидят на пляже и иногда на мангальчиках что-то жарят, просто наслаждаются тишиной и природой. А некоторые даже успевают поймать рыбу и тут же ее и употребить.

И каждый раз, вспоминая Исла Бланка, я чувствую, как внутри из какого-то скрытого от меня самого порой резервуара вдруг выливается порция какой-то очень тонкой, чистой радости, которой делиться-то даже страшно. Потому что все можно опошлить и сделать обыденным. Но, пожалуй, уже вряд ли что-нибудь изменит для меня это место, в котором я отдыхаю несмотря ни на что.

Исла Бланка (Isla Blanca) в Мексике

Edzna в Мексике

Дневник поездки в Кампече

Ключевой точкой прошлой поездки стало Паленке, а каньон Сумидеро – крайней точкой  в смысле удаленности от дома. В этот раз условной точкой можно было бы назвать Калакмуль, но так как в итоге он оказался ни разу ни центром путешествия, предпочту назвать эту поездку «в Кампече», по имени штата, который мы в основном и изъездили.

Вообще, вся поездка в Кампече прошла в намного меньшей степени по плану, чем предыдущая. Вспоминалась все время присказка из «Аватара»:

 – Дальше едем по СКП.

 – А что такое СКП?

– Смотри Куда Прешь.

Вот так мы и ехали, запланировав что-то только весьма приблизительно, потому что в каждой точке мы что-то видели, узнавали из того, что не было написано ни в каких отчетах…

Цены, как обычно, буду указывать в песо, на момент поездки курс доллара к песо 1 доллар = 17 песо, к рублю – 1 песо = 3.35р.

Общая сумма на отели – 7400 песо, бензин – 3400, аренда машины – 8450, пробег  2500 км.

День  1. Плайя дель Кармен – Махахуаль

Махахуаль в Мексике

Расстояние 300 км, время в дороге 3:30, участок платной дороги – 25 песо.

Ничего особенного в тот день не делали – выехали из дома в обед, размялись, так сказать, доехали до маленького курортного поселка Махахуаль, где надеялись найти уединенные пляжи и красивые рифы, относительно близко подходящие к берегу.

пляж в Махахуаль в МексикеВесь поселок – пара километров вдоль моря и еще пара – вглубь от моря, набережная, пляжи, несколько ресторанчиков и баров, пара дайв-центров и прокаты великов. Вокруг – море, леса и мангровые болота.

Махахуаль в Мексике - кафеДаже для ленивых, не желающих искать совсем дикие места, тут довольно малолюдно даже в субботу. На набережной нет никакого вечернего столпотворения, отдыхают тут в основном местные и американцы, видимо, и те и другие — любители не особо шумной жизни.

Этот поселок любят описывать как эдакий аутентичный тропический рай. Ну, рай, вполне себе рай, вот только комары оказались какие-то сильно лютые, так что берите с собой репелленты, особенно летом Отдых в теплых странах и путешествия

День 2. Махахуаль

пляж в Махахуаль в Мексике

Собственно, этот день решили потратить на те самые пляжи и рифы. И то и другое – нашли.

Вдоль моря тянется довольно длинная дорога (не асфальтированная, если что – песок/камни, в общем, проселок), у моря попадаются как частные приморские «дачи» (иначе не назвать), кемпинги и стоянки, так и просто дикие пляжи. Можно вписаться в кемпинг и даже снять там домик небольшой или поставить палатку. А можно просто встать на день где-то на диком пляже.

рифы в Карибском море (Махахуаль)Удивило, что дальше от самого поселка море менее прозрачное, по естественным причинам – больше водорослей, прибрежная полоса – коричневатого цвета, в общем, море все-таки ближе к поселку- прозрачнее и намного чище. Может, так только летом.

рифы в Карибском море (Махахуаль)Самое интересное — риф. Он не то чтобы прям совсем рядом с берегом, но посмотрев, на какое расстояние примерно отвозят людей на лодках снорклить, решили, что сами туда доплывем. Остро хотелось избежать необходимости плавать с другими людьми, держаться кучнее и одевать спасжилет, в котором на такой жаре разве что сдохнуть, а не спастись.

Ну и доплыли. Туда-обратно больше часа, думаю, но нормально так поплавали, и красота, конечно… Особенно восхищают нежнейшие сиреневые горгонарии… Еще там были скаты и черепаха, но эти товарищи постеснялись позировать и быстро свалили, а вот остального наловили сколько успели в фотоаппарат…

День 3. Махахуаль – Шпухиль

Kohunlich - археологическая зона в Мексике

Расстояние приблизительно 300 км, ехали отрезками от одного древнего города к другому. Вход в одну из зон (Дсибанче или Кинична) – 45 песо, в обе – 55 песо на одного. Вход в археологическую зону Кохунлич – 65 песо на человека.

Мы знали еще по прошлой поездке (этот отрезок проехали в ночи и видели только вывески), что за Четумалем находится очень много археологических зон. И в один день мы умудрились попасть аж в 3.

Пирамида майя в DzibancheДсибанче и Кинична (Dzibanche, Kinichnah) находятся справа от дороги Четумаль-Эскарсега, ехать до них еще 25 км примерно. Дорога – так себе, асфальт, но местами  — знатные дыры, если нет желания остаться без колес, то разгоняться сильно не советую. Впрочем, если не гнать, доехать можно с комфортом. Места довольно пустынные. В первой зоне мы встретили всего 1 небольшую группу, видимо, семья, во второй – не встретили никого. Впрочем, во второй раскопана только 1 пирамида, но она как раз очень интересна.

Dzibanche - обезьяны в археологических зонах в МексикеТретья, Кохунлич (Kohunlich), знатно нас удивила своим богатством и разнообразием. Проникли мы туда, правда, путем подкупа Забавное из путешествий Потому что дело шло к закрытию, и нас уже собирались не пустить. Но жена моя быстро сообразила простимулировать охранников рублем, и, что удивительно – это сработало (в более посещаемой археологической зоне – вряд ли). И нас пустили, по сути, после закрытия… Говорить о том, как прекрасно бродить в древнем майянском городе в одиночестве – даже не буду, кто понимает в этом толк, тому не нужно ничего объяснять. И это был один из самых впечатляющих городов, который я видел. Планируем вернуться туда еще раз.

После него мы покинули штат Кинтана-Роо и наконец оказались в доселе плохо знакомом нам (только по паре дорог) штате Кампече.

День 4. Шпухиль – Калакмуль

Пирамида майя в Calakmul в Мексике

Расстояние Шпухиль-Калакмуль – 115 км, ехать 2 часа, так как дорога хоть и асфальтированная, но с очень большим количеством поворотов, не широкая, две машины могут с трудом разъехаться. Проезд в зону заповедника – 50 песо с человека, въезд в зону самого Калакмуля – 64 песо с человека, вход в зону развалин – 70 песо с человека.

На Калакмуль мы потратили целый день с учетом дороги, ночевать вернулись обратно в Шпухиль, так как было там вокруг еще что посмотреть.

Птицы в заповеднике Calakmul в МексикеКалакмуль не впечатлил совершенно. Именно там я понял, что ищем мы не просто красивые города или какие-то особенные артефакты, но важно и многое другое – количество людей, то, насколько присутствует там энергетика места, какая она, что это дает внутренне, какая вокруг природа, насколько можно «услышать» древнее сквозь современные наслоения…

Археологическая зона Calakmul в МексикеДа, красивые артефакты, то, над чем можно поразмышлять – это прекрасно. Но это «не работает» само по себе, если по каким-то причинам не стыкуется с внутренним «запросом».

И здесь показалось, что архитектура довольно убогая, природа – тоже не особо впечатлила, зверей видели немного, и в общем, несмотря на известность в узких кругах мне эта «жемчужина Кампече» показалась как-то ни о чем. То, что это не было продиктовано темой «все приелось уже», сполна подтвердил следующий день.

День 5. Шпухиль, Бекан – Канделария

Археологическая зона майя Xpujil в Мексике

Расстояние 250 км, в дороге 3 часа. Вход в Шпухиль – 50 песо с человека, Бекан – 60 песо.

Археологические зоны Шпухиль (Xpujil) и Бекан (Becan) находятся по дороге в сторону Канделарии, так что сильно отклоняться не пришлось, да и в общем-то у нас возникли сомнения, что значит «отклоняться». Мы забронировали отель в Канделарии, где собирались посетить Эль-Тигре, но после явно не впечатлившего нас Калакмуля и при этом сильно впечатливших других развалинах, мы стали резонно сомневаться – нужно ли что-то планировать? Отдых в теплых странах и путешествия

Но сейчас об этих 2 городах. Шпухиль – небольшой, но интересный своей интерактивностью. Там везде можно лазить (впрочем, в этой поездке вообще все археологические зоны были вполне интерактивны), и мы влезли на самую большую башню через узкий лаз, и тут внезапно рванул ливень… минут 20 медитации над обрывом вникуда с видом на джунгли и проливным дождем бесследно не проходят, поэтому в следующий город мы приехали уже, видимо, хорошо подготовленные…

Пирамида майя в Becan в МексикеА Бекан – он был открытием поездки, и именно его я назвал бы одним из самых впечатляющих древних городов Кампече. Как говорится, я никогда этого не забуду. Вот бывает — редко, поэтому такие моменты помнят долго — заходишь куда-то, и с первых шагов попадаешь в другое измерение собственного восприятия, а вместе с этим и в совершенно другой мир.

Есть просто приятное путешествие в зазеркалье, которое может случиться в разных местах, выдернуть из привычного, перемешать свежим ветром мысли и чувства, они вскружатся и лягут чуть по-новому, но ты знаешь — привычное захватит тебя снова, а прогулка по кромке чуда будет ярким и прекрасным воспоминанием…

А бывает, с первых моментов ты понимаешь, что окружающее проникает в тебя глубже чем ты даже можешь сейчас осознать. Ты чувствуешь, как глубок этот контакт, но у тебя просто не хватает времени и скорости процессора воспринимать последовательно и осмысленно все, что происходит. То, что идет мимо сознания — мелькает перед внутренним взором яркими всплесками, калейдоскопом искрящихся точек и пляшущих линий, которые ты не успеваешь толком разобрать, но понимаешь, что ты сейчас обмениваешься с этим местом своим очень близким к самому ядру содержимым, и не можешь этот процесс контролировать. Да и не хочешь.

Пирамида майя в Becan в Мексике…Когда мы поднялись на одну из пирамид (почему-то через узкую лестницу в боковой стене, не по парадной, по которой потом спускались), мы оказались на верхней площадке, частично защищенной стенами. И вот что там внутри произошло — я сейчас описать не берусь, но накрыло обоих Забавное из путешествий

Из таких мест выносят действительно ценные открытия, потому что эти точки земли неведомыми своими токами входят с нами в резонанс и поднимают откуда-то из глубинных слоев нашей сути что-то важное, что иным путем не поднять и не узреть. Или очень долго Отдых в теплых странах и путешествия

… А потом ты едешь еще 200 км, надо заехать в магазин, отель, разбирательства с интернетом, обычные какие-то дела, и вроде, казалось бы, как тут не заземлиться неизбежно… И ты все это делаешь, присутствуешь в этом, но одновременно понимаешь — все уже изменилось. Твой мир уже другой. Ты живешь с какой-то еще новой частью себя, с которой теперь предстоит как-то познакомиться и разобраться…

Как говорится, мир никогда уже не будет прежним…

А мы, меж тем, приехали в Канделарию, которую я бы определенно назвал одним из глухих мест Кампече…

День 6. Канделария, прогулка по реке и лесу в Сальто-Гранде

Candelaria в Мексике

Расстояние от Канделарии до Сальто-Гранде – всего 10 км, впрочем, и сама Канделария – изрядная деревня Отдых в теплых странах и путешествия Вход в заповедник – 50 песо с человека.

В этот день мы решили, что тему с археологическими зонами на эту поездку как минимум надо приостановить, а может и закрыть. Бекан дал то, что мы хотели, сполна, а все предыдущее – подготовило. И хотелось уже некоторого расслабления.

Salto grande в МексикеДля него мы нашли место – Сальто-Гранде (Salto-Grande). Владельцы ранчо устроили там небольшую зону отдыха, куда приезжают в основном местные. Можно побродить по джунглям, искупаться в речке, увидеть маленькие водопадики и ручейки, притоки, посидеть в естественных «ваннах», образуемых изгибами реки и просто насладиться природой.

Salto grande в МексикеЛюдей, опять же, видели совсем мало, большую часть дня провели в удаленном от основной зоны отдыха уголке леса, где купались в водопадах, ну и сама прогулка по лесу – туда ж еще дойти нужно.

А там настил в джунглях сделан только на какую-то часть пути, дальше – тропа как бы обозначена, но дикость совершеннейшая… И туда доходят немногие. Что нас безусловно радовало Забавное из путешествий

В отличие от штатов Кинтана-Роо и Юкатан, где кроме сенотов, нет источников пресной воды, в Кампече уже встречается немало речек и озер, что, видимо, компенсирует отсутствие моря. Ну по крайней мере в смысле отдыха.

День 7. Канделария – Кампече

Дорога к Campeche в Мексике

Расстояние 215 км, в дороге – 4 часа, могли бы доехать и за 3 спокойно, но почти час «съел» ремонт дороги на участке недалеко от Кампече по побережью. На участке есть платный отрезок перед Кампече, 65 песо.

В Эль-Тигре решили не ехать, посмотрели картинки еще раз вдумчиво, и поняли – не вставит. Да и то самое наполнение от археологических зон сказалось. Словно Бекан требовал как минимум паузы. Рванули сразу в город Кампече, откуда хотели стартовать в заповедник Селестун.

Дожди в Campeche в МексикеПланировали доехать быстрее и немного посмотреть старый город, но во-первых, подпортил ремонт дороги, что сильно замедлило, а во-вторых, только мы зашли перекусить в пиццерию, как начался такой дикий ливень, что из пиццерии мы выходили по щиколотку в воде и в машину запрыгивали галопом, молясь, чтоб машина вообще выбралась из той лужи, в которой она стояла Забавное из путешествий

город Campeche в МексикеДальше мы вместо закатного Кампече со старинными зданиями созерцали, как улицы превращаются в бурные реки, люди бредут местами уже по колено в воде, машины обливают все вокруг обильными фонтанами из-под колес, потоки с крыш напоминают Ниагару, а на небе частоколом встает по нескольку молний сразу, все это сопровождается еще и диким ревом, в общем, апокалипсис местного масштаба в красках Отдых в теплых странах и путешествия

Зато в отеле мы отстояли затребованный балкон и он даже выходит на море. Хотя вокруг — город, но все равно было приятно. И дождь кончился, как не было.

День 8. Эдсна – Кампече

Барельеф в археологической зоне Edzna в Мексике

Расстояние до Эдсны – 52 км, в дороге чуть меньше часа, вход в археологическую зону Эдсны – 60 песо с человека.

Эдсна (Edzna) – еще один, последний за эту поездку в Кампече майянский город, который мы посетили. Жаль, что оказалось запрещено подниматься на главную пирамиду Эдсны, вид был бы наверное впечатляющий, она довольно высокая. Но… Зато мы влезли на другую, к тому же – недораскопанную пирамиду, а также злостно проникли в запрещенную зону позади главной пирамиды и увидели странные архитектурные решения.

Эдсна более или менее посещаема, но, видимо, мы умеем и в таких местах распугивать людей своим острым желанием пообщаться с развалинами наедине Забавное из путешествий

Эдсна красива, там немало интересных деталей, барельефы и необычные украшения стен, в общем, неплохой выбор для тех, кто хотел бы увидеть не просто руины, а определенную эстетику. На главной фотографии к этой записи – именно пирамида Эдсны, которая и впрямь необычна.

Campeche старый город (Мексика)А после Эдсны мы пытались наверстать пропущенную вчера старую часть Кампече, благо наш отель был рядом. В старом городе оказалось не так много гуляющей публики, центр не был забит, а еще в городе активно эксплуатируется пиратская тема.

Campeche старый город (Мексика)Гуляли по старому форту, какие-то веселые тетеньки, завидев меня в обычной моей бандане, стали прикалываться, не пират ли я часом Отдых в теплых странах и путешествия

Старый Кампече – очень нарядный: яркие цвета, колониальные домики, церкви, старый форт… И при этом видно, что некоторые исторические здания – лишь фасад. А за ними – природа тихо берет свое, потому что там никто не живет и дом находится в запустении…

И почему-то в таких местах я уже не первый раз вспоминаю Сальвадора Дали.

День 9. Кампече – Селестун

Фламинго в заповеднике Ccelestun в Мексике

Расстояние 180 км, в дороге 2:20. Лодка в сторону фламинго – 250 песо с человека.

Фламинго в заповеднике Ccelestun в МексикеС утра из Кампече стартовали в заповедник Селестун и решили сразу же вписаться на лодку смотреть фламинго. Оказалось, что их там достаточно много, но при этом сильно близко подойти сложно – птицы пугливые, враз могут улететь.

Мангры в заповеднике Ccelestun в МексикеБыл  там и туннель в манграх, и цапли с пеликанами, и какие-то еще бакланы, в общем, жизнь кипела.

Остаток дня мы провели на пляже, но вода мексиканского залива и вообще атмосфера как-то не сравнится с Карибским морем.

Цвет у моря какой-то вечно серо-зеленый, никакой чудной прозрачной бирюзы не наблюдается, хотя вода выглядит чистой и в ней мы не увидели водорослей. Насобирали ракушек и пошли спать в отель.

День 10. Селестун – Хомун

Разведение крокодилов в штате Кампече

Лодка на остров – 1300 песо, лодка к фламинго – 350 песо с человека. Дорога в Хомун – 160 км, время в пути 2:15

Хотели посмотреть крокодилов, надеясь, что они есть в живой природе здесь. Есть-то он есть, только кто ему дасть… Отдых в теплых странах и путешествия Крокодилы в живой природе от нас попрятались, хотя нам говорили, что есть какой-то остров, на котором их много. И согласились отвезти нас на остров. Как выяснилось потом – оказалось, что это ферма, а не остров, на котором они просто живут. А ферма – сами понимаете, не то….

Пляж и туча на пляже в Celestun (Мексика)Ужаснулись, конечно. Даже стало жалко крокодилов, которых разводят с целью пустить на кожаные сумки и жратву. Слава богу, что хоть из природы их не вылавливают с этой целью – это запрещено здесь. Но даже в таком варианте все равно неприятно. Розовые птицы в заповеднике Celestun в Мексике

Хотя, по идее, чем это отличается от фермы, на которой разводят бычков на мясо? Ничем…

В грустных размышлениях мы решили еще раз съездить к фламинго уже на закате. Небо было в тот день удивительно красивым, вдалеке шел шторм, но так и не прибился к берегу, а мы созерцали умопомрачительные облака и неизвестных ластоногих птиц, которые тоже объелись чего-то розового и стали похожи на фламинго Забавное из путешествий

А мы, покинув Кампече, переместились в штат Юкатан, где и продолжили свое путешествие уже по сенотам.

День 11. Хомун, сеноты

Пещера La Candelaria в поселке Homun в Мексике

Вход в сеонты (5 сенотов) – 25, 30, 30, 25, 30 с человека в каждый.

Первый рейд по сенотам Юкатана был вполне продуктивным. Особенно понравился сенот La Candelaria, в котором мы целый час ползали по пещере. Пещера оказалась очень красивой, а главное – не сильно окультуренной, кроме деревянных лестниц и незатейливого света.

Сенот Chylul в поселке Homun в МексикеЕще нашли сенот, в котором вообще не было никого и находился он явно на отшибе. Именно в нем купались, в общем, поняли для себя, что нас больше интересуют красивые пещеры и, опять же, особая энергетика, которая есть не везде, но есть.

Сенот-пещера La Candelaria в поселке Homun в МексикеВ Хомуне попали в довольно страшный отель и решили, что хватит с нас одной ночи там.

Поэтому помимо сенотов также были в поиске местных cabañas, то бишь, хижин или других отелей местных, не обозначенных на карте. Нашли местный отель, и что интересно, условия там хоть были и спартанские, в целом атмосфера была более человеческой – крытая терраса, возможность посидеть с видом на сад и блеяние коз на соседнем участке Отдых в теплых странах и путешествия

День 12. Хомун – Кусама, сеноты

Сенот-пещера Santa Maria в поселке Homun в Мексике

Вход в сеноты, 35, 30, 50 с человека в каждый сенот.

Рядом с одним из них нашли себе одну хижину наконец Отдых в теплых странах и путешествия Попробовали такой вариант жизни. Летом, пожалуй, жарковато без кондея, а зимой будет самое то… За исключением факта, что в древесной хижине живут кузнечики размером с полпальца и выглядят устрашающе (хотя опасности никакой для человека не представляют), а еще неизбежно падает с потолка труха, потому что где-то в дереве живут еще и термиты – все в целом удобно и аутентично.

Сенот-пещера Santa Maria в поселке Homun в МексикеА главное – соседей минимум, даже если они там есть, то по крайней мере не через стенку. Домики эти не принято ставить ровными рядами вплотную, если, конечно, это – не пляж, на пляжах всегда все как-то битком… А в лесу – на почтительном расстоянии. И вообще как-то не заметил, чтобы народ, ночующий в этих хижинах вел себя громко. Видимо, для «громко» тут есть другие места…

Сенот PapaKal в поселке Cuzama в МексикеОдин из сенотов был довольно дальним, но мы не пожалели, с удовольствием там наплавались. Заметил, что у многих сенотов совершенно разный расклад в плане обустройства.

Большинство сенотов – частные владения. И кто-то из владельцев имеет возможность там обустроить зону отдыха, а кто-то вынужден довольствоваться старой лестницей и с трудом концы с концами сводить, даже если заезжают редкие туристы… Понятно, что большинство местных ездит туда, где есть зоны отдыха. Зато те, в которых не достаточно обустроено, вполне могут оказаться приятными загадками, а главное – оказаться не истоптанными.

День 13. Хомун – Плайя дель Кармен

Сенот Bal Mil в поселке Homun в Мексике

30, 30 и 30 – вход в сеноты, дорога 290 км, платный участок 165 песо, в дороге 3,5 часа.

Напоследок заехали еще в 3 сенота, а потом двинули в сторону дома. И по всей дороге мы видели еще немало мест, где можно было бы углубиться. А неисследованные сеноты мы еще оставим себе на выходные обязательно, в относительной близости от дома их довольно много.

И конечно, о некоторых местах будут подробные фотоотчеты и отдельные рассказы.

На пирамиде майя Kinichnah в Мексике

Сеноты в Мексике: загадки подземного мира Юкатана

Сеноты в Мексике: загадки подземного мира Юкатана

Как известно, сеноты — естественные провалы, образованные вследствие обрушения сводов известняковых пещер, в которых протекают подземные воды. Название пришло из языка индейцев майя от слова ts’onot («тсонот», «колодец», сейчас в названии многих сенотов есть слово dzonot – испанизированный вариант ts`onot). Майя называли сеноты «вратами в царство мёртвых» и считали их воды священными. Сеноты в Мексике — это самая большая «россыпь» сенотов в мире, хотя они существуют в некоторых других странах мира, но в несравнимо меньшем количестве.

Рядом с сенотами устраивали обряды, на дне некоторых сенотов были найдены человеческие останки, что Сеноты в Мексике: сеноты Юкатана, Сенот hoolkosomмогло говорить о возможных жертвоприношениях в сеноты, также были обнаружены подобия подземных храмов в некоторых пещерах, которые не были затоплены водой полностью.

Но не все сеноты в Мексике, естественно, использовались для ритуальных целей. Многие из них служили источниками пресной воды для индейцев. Рек на полуострове нет, и сеноты Юкатана были единственной возможностью выжить в глубоко джунглях, где и были построены многие майянские города.

Юкатан сложен из мягких, легко карстующихся известняков, вода после обильных, но, как правило, кратковременных дождей моментально уходит с поСеноты в Мексике: сеноты Юкатана, Сенот candelariaверхности сквозь трещины вглубь породы. Уходит, впрочем, недалеко: водоносный слой находится примерно на уровне моря, а средняя высота полуострова – примерно 8 метров.

Под землей вода медленно, но верно создает пещеры, и в результате в нескольких метрах под сплошной с виду поверхностью залегает сложный трехмерный лабиринт подземных ручьев, рек и озер. Сеноты Юкатана – возможно, часть самой большой системы подземных водоемов на планете.

Древний метеорит, кратер Чиксулуб и сеноты в Мексике

Если мы посмотрим на карту, то увидим, что в северо-западной части сеноты Юкатана выстроились в виде ярко выраженной дуги – колодцы расположены на линии тектонических разломов по периметру древнего метеоритного кратера Чиксулуб.

Есть вполне подкрепленная исследованиями гипотеза о том, что именно это падение метеорита диаметром 10 километров и силой удара, в миллионы раз превышающего ядерную бомбу, стало причиной вымирания динозавров.

Падение метеорита произошло по оценкам ученых около 65 миллионов лет назад, на границе мелового и палеогена.

Последствия описывают довольно катастрофические – он вызвал мощное цунами с волнами от 50 до 100 метров, прошедших далеко вглубь континента и уничтожившим все живое, по земле прошли ударные волны, вызывающие пожары, активизировалась вулканическая активность и тектонические процессы. В общем, все оказалось довольно страшным для живого на земле.

Сеноты в Мексике, а конкретнее  на Юкатане – часть последствий падений метеорита. Понятно, что пещеры образуются не только в местах падения небесных тел Отдых в теплых странах и путешествия

Сама структура полуострова к этому раСеноты в Мексике: сеноты Юкатана, Сенот candelariaсполагает, однако на дуге расположены самые глубокие, так называемые шахтовые сеноты, которые играли немалую роль в формировании подводной системы пещер.

Некоторые сеноты соединяются с морем, но, что интересно, далеко не все сеноты Юкатана заполнены водой до верха, и во многих из них можно увидеть чудеса подводного мира, не будучи дайвером.

О дайвинге в сенотах есть отдельный рассказ, и хотя я пока еще не так много в них нырял, все же, определенные ощущения уже удалось передать. Но в этот раз речь пойдет не о дайвинге, а о пеших прогулках по пещерам. Есть такие сеноты в Мексике, которые определенно стоит посещать скорее как музеи непревзойденных рельефов.

Сеноты Юкатана: Хомун и Кусама

Сеноты в Мексике: сеноты Юкатана

Сеноты в Мексике: сеноты Юкатана, Сенот candelariaБольшинство сенотов, которые можно увидеть вокруг этих небольших поселков под Меридой, не предназначены для дайвинга. В лучшем случае – для купания, глубина там редко бывает серьезной, хотя среди огромного количества сентов, окружающих Мериду, есть и довольно глубокие.

Но в этой поездке мы в основном посещали и натыкались на те, где скорее интересно было бы побродить, посмотреть, поисследовать ногами пещеры, да и искупаться иной раз было вполне приятно.

Первым впечатлившим нас сенотом был сенот la Candelaria, по которому мы блуждали больше часа

Сеноты в Мексике: сеноты Юкатана, Сенот candelariaТут явно надо иметь неплохую подготовку по передвижениям ползком, потому что в некоторые части пещеры можно проникнуть только на карачках, согнувшись в 3 погибели. Это, кажется, в школе называлось гусиным шагом Забавное из путешествий

Но наградой за это бСеноты в Мексике: сеноты Юкатана, Сенот candelariaудут служить удивительные залы пещер, тонкие нити сталактитов, причудливые тени и особая атмосфера погруженности в тишину подземного мира. А особенно если у вас хватит терпения пролезть в самые отдаленные залы пещеры, сеноты Юкатана, возможно смогут подарить вам и какие-то важные осознания. Ведь не зря же майя считали, что именно в этом мире возможен контакт с каким-то иными, высшими силами?

Второй сенот, который нам показался тоже очень интересным – Santa Maria.

Сеноты в Мексике: сеноты Юкатана, Сенот Santa MariaСеноты в Мексике: сеноты ЮкатанаЕго в Хомуне найти легко, он практически в центре поселка.

Единственное, что его сильно портит – «добрые люди», которые в некоторых местах пещеры решили оставит свои наскальные рисунки с содержанием типа «здесь был Вася». Увы, и сеноты в Мексике от подобного не застрахованы.

Видимо, примитивная наскальная живопись как потребность сохранилась в потомках еще со времен каменного века, что немало говорит об уровне развития современного пещерного человека Забавное из путешествийСеноты в Мексике: сеноты Юкатана, Сенот Santa Maria

Нашли мы для себя и место для уединенного купания: сенот Chulul

Сеноты в Мексике: сеноты Юкатана, Сенот chululМесто малопосещаемое, инфраструктуры никакой, что, впрочем, обеспечивает отсутствие лишних посетителей.

Сеноты в Мексике: сеноты Юкатана, Сенот chulul

Вообще сеноты в Мексике нередко провоцируют владельцев на создание импровизированных зон отдыха: если сенот предполагает купание, то душ (его рекомендуют принимать прежде всего тем, кто пользовался кремами – косметика может повредить экологию сенота), туалет, переодевалки, какие-то столики-лавочки, палапу (тент от солнца или дождя, с крытой пальмовыми листьями крышей), встречаются там порой и домики для ночевки.

Владельцы сенотов (как правило, это — частные лица) побогаче часто делают еще и какие-то дополнительные развлечения и опции – нехитрое кафе, иногда там же можно покататься на квадроциклах. Но последнее – чаще в более туристических зонах, отдаленные же сеноты Юкатана чаще предлагают лишь минимальный набор удобств.

Но есть те, в которых никаких удобств нет. Ни душа, ни туалета, ни палапы. Зато и народу там тоже нет Отдых в теплых странах и путешествия

Особенно потряс из этой серии сенот Aktun-Ha

ПринаСеноты в Мексике: сеноты Юкатана, сенот aktun haдлСеноты в Мексике: сеноты Юкатана, сенот aktun haежит он явно бедной семье, убогий домик в стадии достройки, никаких удобств, дырка в земле и длинная ржавая лестница, которая вела на дно пещеры довольно внушительных размеров. Кажется, эта семья до сих пор берет воду из сенота, судя по привязанному ведру с веревкой на входе в сенот. Дети в этой семье с радостью разглядывали «пришельцев», особенно — белых, которые, видимо, не часто в такие дыры залазят, однако хозяка приняла нас радушно, проводила к сеноту и даже спустилась с нами вниз, чтобы удостовериться в нашей безопасности (хотя какая к чертям безопасность на такой лестнице), и потом деликатно удалилась, оставив нас на какое-то время среди всех этих причудливых фигурок на дня сенота, напоминавших статуи людей и животных, тотемные столбы и что угодно еще, что способно нарисовать ваше воображение….Сеноты в Мексике: сеноты Юкатана, сенот aktun ha

Красивым и интересным могу также назвать сенот Papakal

Интерьер которого похож на зал с колоннами, там довольно интересно поплавать между сталактитами.

Сеноты в Мексике: сеноты Юкатана, Сенот papakal

Довольно впечатляющим также можно назвать сенот Bal Mil

Сеноты в Мексике: сеноты Юкатана, сенот bal milВнушительных размеров пещера, где вода обтекает некий островок, на котором огромной глыбой посередине стоит гигантский сталагнат (так называется сращивание сталактитов и сталагмитов в пещерах). Сенот оказался довольно посещаемым, сделаны крепкие и удобные лестницы с перилами, чем могут похвастаться далеко не все сеноты Юкатана, но и остаться одному там довольно сложно. Первый раз увидел в сеноте гида, который что-то рассказывал про сенот. Сеноты в Мексике — места, где редко встретишь гидов, скорее они бывают, если едут с группой по нескольким археологическим зонам и заодно заезжают в сеноты. А здесь приехала группа местных (откуда-то с севера Мексики, понял по обрывкам фраз) и оказалось, что в самом сеноте есть отдельный гид.

Сеноты в Мексике: сеноты Юкатана, сенот bal mil

Некоторые сеноты в Мексике освещены без затей – развесят лампочки по ходу движения, и все. Но отдельные креативщики вещают на стены сенотов разноцветные лампочки. Кому-то, возможно, это и кажется красивым, но нам показалось это скорее наоборот – уродующим естественный колорит пещеры.

И весьма интересный сенот San Antonio оказался испорчен совершенно дикими цветами

Сеноты в Мексике: сеноты Юкатана, Сенот san antonioРазвечто для экстремальной фотосессии годится Отдых в теплых странах и путешествия

Что интересно, мы видели белых туристов (амерканцев) только в одном сеноте, но он оказался ничем не примечатеСеноты в Мексике: сеноты Юкатана, Сенот san antonioлен, а бедных американцев стращали там, периодически выключая в пещере свет и слушая их истошные визги Забавное из путешествий

Мы туда вообще пошли исключительно для того, чтоб поржать над тем, как всех их будут одевать в жилеты и дружно командовать им плыть туда или сюда. И главное, они слушаются. Массовый туризм – забавная штука, ей-богу…

В остальных сенотах мы видели только местных. Тех, кто приезжает сюСеноты в Мексике: сеноты Юкатана, хижинада из городов (в частности, из Мериды), кто путешествует по своей стране, в общем, с учетом того, что места эти не особо развиты в плане массового туризма, это делает сеноты Хомуна и Кусамы очень привлекательными для самостоятельных путешественников.

Сеноты в Мексике: сеноты Юкатана, хижина

Только с отелями там полная беда и лучше ночевать в местных cabañas (домики, хижины, в которых есть в принципе душ-туалет, кровать и пара предметов мебели, чтобы что-то положить). Но для разовых ночевок вполне приемлемо и довольно атмосферно.

Вообще можно сказать, что сеноты в Мексике, особенно те сеноты Юкатана, которые расположены довольно далеко от посещаемых археологических зон — это не засиженные и не истоптанные уголки природы, даже там, где имеется какая-никакая инфраструктура с удобствами. Вокруг — по-прежнему буйные леса, нетронутая природа, а желающих бродить по отдаленным пещерам не так уж и много, поэтому путешествия по сенотам я считаю одним из самых просветляющих и настраивающих на глубокий контакт с природой и самим собой.

А мы время от времени продолжаем исследовать сеноты Юкатана и скоро расскажем о своих новых открытиях.

Сеноты в Мексике: сеноты Юкатана, хижина

Заповедник Селестун на Юкатане: национальный парк с фламинго

Заповедник Селестун на Юкатане: национальный парк, где живут фламинго

Заповедник Селестун находится на берегу Мексиканского залива, на границе штатов Юкатан и Кампече. В 1718 году был основан поселок с таким названием, но судя по найденным здесь артефактам, раньше в этих местах располагалась рыбацкая деревушка индейцев майя. Заповедник Селестун богат более 300 видами птиц, здесь обитает огромное количество разных животных, растут мангровые леса, но большинство любителей природы приезжает в национальный парк ради большой колонии розовых фламинго….

Ну и мыЗаповедник Селестун на Юкатане: национальный парк с фламинго тоже за этим, да Забавное из путешествий До того мы видели фламинго на Исла Бланка, но там их было довольно мало. Позже мы поехали в Лос-Колорадос и Рио Лагартос, где должны были обитать большие колонии фламинго. Но именно в тот период нам не удалось встретить действительно внушительные стаи этих птиц, хотя мы, все же, увидели их там позже, уже после поездки в Селестун. Поэтому созерцание фламинго и разнообразных птиц в таком количестве в заповеднике Селестун было для нас открытием… Но по порядку.

Заповедник Селестун – что предлагает туристическая индустрия

Заповедник Селестун на Юкатане: национальный парк с фламингоПоездки к фламинго – рутинная работа для местных лодочников в национальном парке Селестун.

Подъезжая к самому поселку, вы увидите мост и прямо под ним – Заповедник Селестун на Юкатане: национальный парк с фламинголодочную станцию, откуда и отправляются на покатушки к фламинго.

Впрочем, в этот маршрут входит не только созерцание розовых птиц, но и прогулка по мангровым тоннелям, к тому же, в заливе можно увидеть не только фламинго, но и огромное количество других, довольно разнообразных и необычных пернатых.

Лодка стоит 1500 песо, в нее спокойно размещается 6-8 человек, то есть, если вы подождете, пока лодка наберется, вы заплатите 250 с носа или даже меньше.

Но лодка может не набраться – скажеЗаповедник Селестун на Юкатане: национальный парк с фламингом, кто-то не хочет ехать с вами и готов платить полную стоимость лодки, а какая-то уже отчалила с полным комплектом и т.д.

Заповедник Селестун на Юкатане: национальный парк с фламингоМожет случиться так, что у вас будет всего 3 попутчика, то есть, здесь нужно быть готовым к разным вариантам: или ждать пока лодка наберется, или платить больше.

Первый раз мы быстренько договорились с двумя еще парами и отчалили без особых проволочек.

Колония фламинго в заповеднике Селестун действительно большая. Но в зависимости от сезона их может быть больше или меньше, и будут они ближе или дальше в зависимости от уровня воды.

Если вода слишком высокая, то фламинго можно вообще не застать, питаются они не на лету, а стоя на дне. Говорят, они мигрируют частично между заповедниками южной части Мексики, в основном — по полуострову Юкатан и его национальным паркам, поэтому время от времени их в каждом из мест обитания то больше, то меньше. Но точные ориентиЗаповедник Селестун на Юкатане: национальный парк с фламингоры этой миграции мне пока не известны.

Другие птицы в национальном парке Селестун тоже немало впечатлили – фрегаты, пеликаны, разного рода бакланы, цапли всех сортов и мастей, в общем, есть на что Заповедник Селестун на Юкатане: национальный парк с фламингопосмотреть, да и тоннели в мангровых зарослях тоже интересны: мангры в заповеднике Селестун высокие, рослые, вырастают в действительно огромные деревья…

Столпотворения в заповеднике Селестун я не заметил, лодок не так чтобы много, даже если их на открытой воде в зоне кормежки фламинго две или три, тем не менее, ни шума, ни переполненности, ни помех птицам они не создают.

Отчалить к фламинго можноЗаповедник Селестун на Юкатане: национальный парк с фламинго и с пляжа, лодка будет стоить примерно столько же, и технология набора группы такая же – ждут 6-8 человек и так или иначе отчаливают.

Заповедник Селестун на Юкатане: национальный парк с фламингоНа второй день в заповеднике Селестун мы хотели посмотреть крокодилов, надеясь, что они есть здесь в живой природе. Есть-то он есть, только кто ему дасть…Отдых в теплых странах и путешествия Крокодилы в живой природе от нас попрятались, хотя нам говорили, что есть какой-то остров, на котором их много. И согласились отвезти нас на остров. Как выяснилось потом – оказалось, что это ферма, а не остров, на котором они просто живут. А ферма – сами понимаете, не то….

По-честному — ужаснулись, конечно. Даже сЗаповедник Селестун на Юкатане: национальный парк с фламинготало жалко крокодилов, которых разводят с целью пустить на кожаные сумки и жратву. Слава богу, что хоть из природы их не вылавливают с этой целью – в Мексике, а уж тем более в национальном парке на Юкатане это запрещено. Но даже в варианте фермы все равно неприятно. Хотя, по идее, чем это отличается от фермы, на которой разводят бычков на мясо? Ничем…

В грустных размышлениях мы решили еще раз съездить к фламинго уже на закате. Небо было в тот день удивительно красивым, вдалеке шел шторм, но так и не прибился к берегу, а мы созерцали умопомрачительные облака и неизвестных ластоногих птиц, которые тоже объелись чего-то розового и стали похожи на фламинго (позже выяснили, что их зовут ложкоклювы).

Заповедник Селестун на Юкатане: национальный парк с фламинго

Заповедник Селестун на Юкатане как место отдыха

Заповедник Селестун на Юкатане: национальный парк с фламингоКак я заметил, в этот национальный парк приезжают из Мериды и других, менее крупных городов (которых вокруг совсем немного), просто отдохнуть.

Пляж Мексиканского залива – я бы не сказал, что прекрасен. Пляж как пляж сам по себе, но море – грязно-зеленого цЗаповедник Селестун на Юкатане: национальный парк с фламинговета, совсем не похожее на Caribbean Blue, в общем, совершенно не впечатляет.

Хотя если не придираться, то искупаться и поваляться на солнышке вполне можно – народу на пляже немного, а если пройти чуть подальше или даже нанять лодку отвезти вас на совсем дикий берег….

Вот только солнышка в те дни не было даже рядом Отдых в теплых странах и путешествия Хотя не было и дождей. Заповедник Селестун на Юкатане: национальный парк с фламингоНад заливом в какой-то момент собирался шторм, но он так и остался вдалеке, и видимо отдал всю свою мощь куда-то в море, спасибо, что не на наши головы, а нам достались лишь прекрасные картины.

Селестун сам по себе – маленЗаповедник Селестун на Юкатане: национальный парк с фламингоький городишко, едва вылупившийся из рыбацкой деревни. Никакой особой туристической индустрии там нет, отельчиков немного, все они не то чтобы блеск, но можно найти приличное и не за бешеные деньги.

Собственно, кроме поездки к фламинго, делать в городке особенно нечего, все основные достопримечательности находятся на Риа Селестун – там, где и живут птицы, растут мангры и бьет ключом жизнь, а в остальном в округе – нехоженые леса и болота.

Когда мы на лодке шли к крокодиловой ферме – видели массу пустынных пляжей, да и сам «остров» (который по сути не остров, а все же полуостров) – весьма безлюдное место, вокруг которого немало совершенно дикой природы.

Но то ли погода была очень мрачной, то ли просто место оказалось «не наше» вот настолько, чтобы испытывать дикий восторг, но все же впечатление осталось не до конца ясное. И как знать, может быть, мы еще вернемся туда, чтобы придумать себе более интересную программу и открыть для себя какие-то новые маршруты….

Заповедник Селестун на Юкатане: национальный парк с фламинго

Археологическая зона Эдсна (Эцна): отрешенная красота

Археологическая зона Эдсна (Эцна): отрешенная красота

Первое, чем мы «отметились», стоило нам только попасть в Эдсну – так это залезанием, как обычно, туда, куда нормальные люди обычно не лазят Забавное из путешествий

Археологическая зона Эдсна (Эцна): отрешенная красотаНо по порядку. Если вы войдете в археологическую зону Эдсна (Эцна), у вас будет два пути: налево – путь, ведущий в основную зону раскопок, к главным строениям древнего городища, центральной пирамиде Эдсны, полю для игры в мяч, храмам, барельефам и всему, что принято рассматривать и посещать.

Направо же будет уходить дорожка, ведущая сквозь джунгли неизвестно куда, для большинства она остается неинтересной, необязательной, и если вас привезут в Эдсну группой, то туда не поведут. А зря.

Археологическая зона Эдсна (Эцна): отрешенная красотаЧерез 10 минут дорожки по глухому лесу с высоченной травой по сторонам вы увидите полянку с тремя артефактами. Сами по себе они не представляют особого интереса, кроме одной. Она, в принципе, с архитектурной точки зрения тоже не особо примечательна, зато у нее есть безусловное достоинство: это – недораскопанная пирамида, на которую можно залезть, и там ни души!

Археологическая зона Эдсна (Эцна): отрешенная красотаМы, понятно, полезли. Тропинка по заросшим ступеням – не для ленивой прогулки, однозначно. Особенно в жару (помним, что дело происходило в июле!), но мы вполне удачно влезли на самый верх, и наградой нам был вид на центральную пирамиду, возвышающуюся над густыми джунглями.

Археологическая зона Эдсна (Эцна): отрешенная красотаСамо по себе такое предприятие в любой археологической зоне – уже определенный кайф: полазить по малопосещаемым местам, в полном одиночестве, созерцая еще не окультуренные останки древних строений, наблюдая ползающих вокруг игуан и сидящих на ветвях окрестных деревьев грифов.

Нагулявшись по пирамиде и окрестным джунглям, мы созрели для посещения уже более цивилизованных зон Эдсны.

Эдсна (Эцна): формальные сведения об археологической зоне

Археологическая зона Эдсна (Эцна): отрешенная красотаПо сведениям археологов, город довольно стар вообще для всей культуры майя: его появление датируется где-то 400 годом до н.э. К 150 году н.э. город оказался покинут, по предположениям ученых – из-за конфликтов с каким-то другими племенами.

Археологическая зона Эдсна (Эцна): отрешенная красотаОднако, через несколько веков город заселили новые племена индейцев, и тут началось то строительство, остатки которого мы видим и поныне:  пирамиды и храмы Эдсны были построены в период нового заселения города.

Индейцы «второго пришествия» оказались более активными и сделали из Эдсны довольно важный торговый центр Юкатана.

Археологическая зона Эдсна (Эцна): отрешенная красотаАрхеологическая зона Эдсна (Эцна) отличается определенной причудливостью построек. Хотя мы посетили уже немало майянских городов, все же, видели мы в Эдсне несколько таких «наворотов», каких не видели нигде.

К тому же, большинство центральных построек в Эдсне довольно внушительных размеров, главная пирамида Археологическая зона Эдсна (Эцна): отрешенная красотапревышает отметку в 40 метров, равняясь с самой высокой пирамидой Юкатана в Кобе, но при этом Эдсна (Эцна) породила куда более архитектурно сложное строение.

Там и большое количество «окошек», и затейливые украшения стен, и какие-то сложные перекрытия проходов, а сзади вообще обнаружились странные архитектурные решения в виде полукруглых… даже не понятно, чего – то ли стен, то ли ступенек, то ли элементов декора…

Археологическая зона Эдсна (Эцна): отрешенная красотаВ общем, что это и зачем это было нужно – сказать трудно, но впечатляло.

Территория парка – довольно большая. Помимо главного храма и окружающих его нескольких построек пирамидального типа, есть и традиционное поле для игры в мяч, несколько других предположительно храмов, несколько небольших пирамид, Археологическая зона Эдсна (Эцна) богата и колоннами, и  барельефами и странными архитектурными решениями.

Понятно, что назначение большинства из них, как и во многих других майянских городах, весьма туманно.

Эдсна (Эцна): впечатления

Археологическая зона Эдсна (Эцна): отрешенная красотаПриятно было осознать, что Эдсна (Эцна) место малопосещаемое. Группы, конечно, бывают. Но редко. В основном археологическая зона Эдсна (Эцна) кормится за счет самостоятельных путешественников. Поэтому созерцать причудливые артефакты вы вполне имеете все шансы при минимальном стечении народа. Не сравнить с Чичен-Ицей, а величия, я бы сказал, ничуть не меньше.

Эдсна (Эцна) изначально произвела впечатление чего-то грандиозного, и это действительно так. Я бы даже сказал, что она в каком-то смысле давит этим величием: огромными пространствами, высокими пирамидами, сложными конструкциями и странными архитектурными элементами.

Археологическая зона Эдсна (Эцна): отрешенная красотаЭдсна (Эцна) действительно красива. Пожалуй, так красивы разве что Паленке или Ушмаль, но Ушмаль слишком «причесан» реставрацией, а в Паленке, все же, поменьше размах (или мало раскопали Отдых в теплых странах и путешествия ) Еще из красивых вспоминается Бекан, но он как-то уютнее и величием не давит, хотя здания там имеют очень непростые архитектурные решения. А вот археологическая зона Эдсна (Эцна) – красива, величественна… и несколько холодна.

Ощущение теплоты и вовлеченности мы, пожалуй, поймали на той недораскопанной пирамиде в начале прогулки. А в остальном – удивлялись, восхищались, рассматривали, но не было уже той теплоты и глубокого ощущения контакта. Возможно, было и не нужно. Возможно, красивое и стоит воспринимать несколько на расстоянии?

Археологическая зона Эдсна (Эцна): отрешенная красота

Единственное чувство, которое я мог выделить четко – это какая-то отрешенность и отстраненность, которую я там ощущал. Словно город  давно похоронил свои загадки так глубоко, что был спокоен: никто и никогда не докопается. И, вероятно, это сообщало и нам, гуляющим по парку Эдсны то самое состояние: внутри все становилось ровно и как-то все равно. Наверное, в хорошем смысле, ведь современный человек порой так жаждет лишний кусок спокойствия.

И я не жалею, что состояние было именно таким: иногда ощутить холодное спокойствие, отстраненность от всего, что способно волновать, погрузиться в мир лишенного ярких и острых эмоций восприятия и, при этом, видеть чисто, ясно и беспристрастно. Прежде всего, конечно, самого себя через призму того состояния.

Может, конечно, это мои фантазии Забавное из путешествий Но у меня было стойкое ощущение, что этот город сделал свой выбор – не отдавать никому ни своих сил, ни своих тайн.

Археологическая зона Эдсна (Эцна): отрешенная красота

Канделария и Сальто Гранде: ода мексиканской глуши

Канделария и Сальто Гранде: ода мексиканской глуши

Поначалу думали мы отправиться в Эль-Тигре, и Канделария как раз была точкой, где можно было переночевать перед тем как штурмовать археологическую зону. Но посмотрев фото, поняли, что вряд ли город действительно впечатлит. В этой поездке мы уже достаточно увидели археологических зон: и изначально запланированный Калакмуль, и неожиданный Бекан, и Дсибанче с Кохунличем, а с учетом того, что на следующем отрезке пути нас ждала еще Эдсна….

В общем, самым разумным решением было поискать в этой глуши как раз глухие места Отдых в теплых странах и путешествия И насладиться, по возможности, природой, весьма удаленной, слава богу, от благ цивилизации. Впрочем, это имело и свои издержки, как водится.

Канделария: о жизни мексиканской глубинки

Канделария: о жизни мексиканской глубинки

Остановились мы в единственном адекватном (на первый взгляд) отеле, который можно было найти в интернете. Как оказалось потом, Канделария была богата еще аж тремя отелями, два из них – какой-то полный ужас, видимо, для незатейливых дальнобойщиков или проездом останавливающихся местных, двигающих от деревни до деревни. Вряд ли  городские удобства их сильно интересовали.

Третий  – как раз тот, в котором мы остановились на вторую ночь, оказавшийся удивительно приличным, и вообще, кажется – единственно приличным местом в городке Канделария. Наутро, заявившись в местный ресторан позавтракать, внезапно обнаружили семью с компанией, явно праздновавших день рождения дочки, девочки лет 5-6, бегавшей по ресторану в торжественном платье. Взрослые, несмотря на жару, тоже были при параде – белые рубашки, платья, костюмы. И тут мы такие, в шортах и тапках на босу ногу…. Забавное из путешествий

Канделария: о жизни мексиканской глубинкиИз первого отеля мы сбежали, переночевав оплаченную ночь и сказав себе «больше никогда». Потому что вместо двуспального номера нас поселили в односпальный (как мы поместились вдвоем на полуторной кровати – не очень хочется вспоминать), но объяснить старенькому дедушке, выполнявшему функции администратора, что он номером ошибся и в нашем букинге написано другое – не удалось.

Мы, конечно, настрочили претензию, и с утра нам написал хозяин с целью объясниться за своего папу, который, мол, не втыкает, где смотреть бронь и что там было написано, но нам готовы на вторую ночь предоставить….

В итоге на вторую ночь мы уже сами себе все предоставили, не имея никакой особой причины оставаться в том отеле дальше и, к тому же, хотелось менее населенного и напряженного места. Странно, что этот приличный отель на Букинге не значился, но тем не менее. Решив с утра эту проблему, мы поехали искать вожделенную глушь.

Сальто Гранде: дорога вдоль реки

Сальто Гранде: дорога вдоль рекиА вместо Эль-Тигре мы решили вкусить деревенского развлечения на реке Сальто Гранде.

Какие-то добрые ранчерос организовали стоянку у реки с минимумом удобств, но самое главное — сделали деревянный настил по лесу, а также мостики через особо бурные пороги.

Настил, правда, заканчивался через некоторое время, оставалась тропинка, ведущая бог знает куда, но все же, возможность далеко прогуляться по всей этой дикости очень нас вдохновила.

Сальто Гранде: дорога вдоль рекиВ самом начале лесной дороги, у ранчо, пара местных семей плескалась в природной ванне – небольшом заливчике реки, и разложились они с пикником на берегу, не ходя сильно далеко. Еще две пары пошли в лес, но ушли они оттуда явно раньше нас.

По сути, Сальто Гранде – просто небольшая, но очень живописная речка, протекающая через джунгли и удивляющая количеством поворотов, ответвлений, небольших водопадиков, заливов, и в буквальном смысле – ванн, образованным камнями.

Сальто Гранде: дорога вдоль рекиВладельцы ранчо сделали только часть дороги, там есть несколько мостиков, в одном месте реки сделан помост, на котором можно расположиться для отдыха и купания, но до этой точки доходят далеко не все желающие прогуляться по Сальто Гранде.

Мы, конечно, зашли довольно далеко по тропинке. Пробирались под поваленными стволами деревьев уже там, где более или менее культурная часть пути давно закончилась, а на тропинке лишь были редкие знаки направления, нарисованные на деревьях, видимо, владельцами.

Сальто Гранде: дорога вдоль рекиНо где именно заканчивается (и заканчивается ли?) эта тропа – мы так и не узнали, потому что с определенного момента нас уже утомило ползать под деревьями и в который раз перебираться через речку))

Мы вернулись немного назад и заняли стратегическое место на деревянном помосте у небольшого залива речки.

Нашему там пребыванию никто не мешал. Сальто Гранде: дорога вдоль реки

Спа, правда, в этих речных ваннах неоднозначно.

В воде, причем именно на камнях, водятся какие-то мелкие червячки, которые благополучно цепляются к коже, если сесть в каменную ванну.

Но, с другой стороны, никаких негативных эффектов, кроме самого факта необходимости отряхнуть их обратно в воду, мы не заметили.

А если к камням не прикладываться – то купаться можно вполне спокойно и с удовольствием.

Канделария и Сальто Гранде: деревенский дух как он есть

Канделария и Сальто Гранде: деревенский дух как он естьВ деревенской глуши мне однозначно нравится одно – тишина. Именно за этим, по сути, мы туда и ездим. И тут она, как говорится, не подкачала. Но всегда есть и то, чему удивляешься. Словно попадаешь в мир, напрочь оторванный от привычного нашего восприятия человеческой жизни.

Ведь удивляет, когда где-то до сих пор основным транспортным средством является велосипед с коляской? Да еще и то, что он – самая распространенная форма такси в городке Канделария Забавное из путешествий Признаюсь, мы один раз в Кобе вынуждены были сесть в такую колымагу за неимением выхода. Там это скорее воспринималась как местная экзотика. Но мне было все время очень больно за того мужика, который крутил педали. Ему-то каково по жаре тащить двух взрослых людей?….

Канделария и Сальто Гранде: деревенский дух как он естьНо, видимо, мужики из мексиканской глубинки вполне выносливы. Каждый день возить с утра до ночи людей разной комплекции по не особо ровным дорогам. Какие ноги надо иметь, а? Впрочем, эти велоизвозчики не выглядели прямо изможденными.

Все остальные, с кем мы так или иначе встречались, явно находились в куда более расслабленном и спокойном состоянии, чем люди, которых обычно встречаешь в более крупном городе.

Что интересно, российская деревня производила на меня впечатление умиротворения по причине все той же тишины и отсутствия лишней суеты, но редко давала ощущение безопасности. Про отчаянный алкоголизм русской деревни и вытекающие из него последствия не мне вам рассказывать.

Канделария и Сальто Гранде: деревенский дух как он естьНо, блуждая по разным глубинкам в других странах, я почему-то не ощущал этой небезопасности в такой степени. Ну и да, алкашей в таком количестве я нигде не видел. Хотя, говорят в северных деревнях других стран их тоже хватает. Но вот по северным деревням других стран мне в голову бы не пришло блуждать. Что там в холоде ловить?

А на юге я почему-то не видел этого отчаянного беспредела, и потому деревни тропических стран вызывали у меня то самое блаженно-пасторальное настроение, которое художники пытались запечатлеть на полотнах известного жанра. То, что я отчетливо вынес из Сальто Гранде и Канделарии – это спокойствие.

Канделария и Сальто Гранде: деревенский дух как он естьДа, я прекрасно понимаю, что жизнь в деревне или на удаленном ранчо – совсем не сахар.

Но при этом осознаю, что деревня лишена тех мучительных для меня вещей, которые не в состоянии покрыть никакие блага цивилизации: шума, толп, суеты, напряженного ритма, агрессии, в большей степени свойственной городам.

Деревня позволяет действительно не засорять себя ничем лишним. А развлечения, которые так нужны многим, «культурная жизнь» — я уже достаточно наелся ею за 35 лет жизни в больших городах.

Канделария и Сальто Гранде: деревенский дух как он естьИ сейчас я думаю: за тишину, спокойствие, близость к природе, я готов платить определенными неудобствами и решением проблем, которые я в городе не решал бы. Но все имеет свои издержки и свою цену, вопрос лишь в том, к чему именно мы сами готовы и какие недостатки мы готовы принять в большей степени.

И чем дальше, тем больше убежденности в том, что следующей нашей концепцией проживания жизни однозначно станет какое-то весьма удаленное место. Которые мы сейчас, по сути, активно изучаем, дабы хорошо представлять себе все затраты и сложности.

Однако, даже представив их себе в самых ярких красках, я выхожу ночью на улицу в любом из таких мест, типа этого небольшого городка Канделария, с окружающими его полями, джунглями, ранчо и понимаю: слышать только звуки природы и тишину – бесценно. А остальное, как водится, можно решить за деньги Отдых в теплых странах и путешествия

Канделария и Сальто Гранде: деревенский дух как он есть

Калакмуль в Мексике:: долгая дорога в джунглях

Калакмуль в Мексике: долгая дорога в джунглях

Эта дорога – то, с чего начинается, вроде как, все очарование. Отелей в радиусе 100 км нет, ближайший – только в Шпухиле (где мы и ночевали). Дальше вас ждет пробег по трассе километров в 50, и еще около 70 – по дороге уже внутри заповедника Калакмуль.

Калакмуль в Мексике: долгая дорога в джунгляхДорога в Калакмуль довольно завораживающая – на ней очень много поворотов, и хотя там нет гор, она напоминает серпантин. По лесу там всякое ходит, но мы много зверья не видели, попались нам только индейки, вероятно, прикормленные, потому что уж слишком близко подпускали. Мелькнула на обочине лиса, шарились по кустам агути, но ничего такого прямо яркого мы там не нашли.

Поборов в заповеднике тоже хватает – на въезде отберут по 50 песо с носа за въезд в сам заповедник, потом отберут еще 64 за въезд отдельно на территорию Калакмуля, а потом еще 70 – за вход в зону развалин. Градус поборов прям повышается по мере приближения к майянскому городищу Забавное из путешествий

Пока мы ехали – все было вполне интересно и привлекательно, но когда мы вошли в археологическую зону…

О том, почему привлекают или не привлекают археологические зоны

Калакмуль в Мексике: долгая дорога в джунглях

Вообще, мне сложно было собраться писать этот рассказ. Калакмуль в Мексике был, судя по отзывам, предметом восхищения многих, и мы вполне осознанно наметили его практически центральной точкой поездки. Но обломались с ним по полной Отдых в теплых странах и путешествия

Хотя нет, ту роль, которая, возможно, предназначалась Калакмулю, полностью и целиком исполнил Бекан. Я бы даже сказал, что у Бекана получилось куда лучше предположений.  А Калакмуль в Мексике как раз произвел ровно противоположное впечатление.

Я понимаю, что привлекало восторженных его пКалакмуль в Мексике: долгая дорога в джунгляхочитателей. Он действительно утоплен в джунглях среди совершенно дикой природы, от него и правда далеко до цивилизации, в зоне раскопок многое оставлено без серьезной реставрации – пирамиды Калакмуля переплетены с деревьями, которые порой прорастают прямо из ступеней, никаких залитых бетоном участков, как в Ушмале, везде можно подниматься и лазить, на деревьях дрыхнут (или ревут или едят) обезьяны, парк, скажем так, максимально не испорчен.

То ли денег не хватило все бетончиком залить и жестко отреставрировать, то ли ума хватило этого не делать Забавное из путешествий И, в общем, если пытаться посмотреть объективно – то колорит и правда имеется. А вот дух…

Калакмуль в Мексике: немного формальностей

Калакмуль в Мексике: долгая дорога в джунглях

Калакмуль в Мексике — один из могущественных городов древних майя, противостоящий когда-то не менее могущественному Тикалю.

Калакмуль был столицей Канульского царства, занимал площадь около 30 кв.км, эпоха расцвета приходится на период 200-700 г.г. н.э.

Начало активного развития и могущества Канульского царства связывают с городом Дсибанче, и оттуда начинается довольно активная экспансия во многие другие поселения и царства древних майя.

Деятельность одного из правителей Канульского цКалакмуль в Мексике: долгая дорога в джунгляхарства, Ук’ай Кана на рубеже 6-7вв н.э.  могла распространяться на территорию от Кобы на северном Юкатане до Паленке в Чиапасе, охватывая расстояние в 560 км, то есть практически весь мир классических майя.

В 7 веке н.э начался настоящий расцвет Канульского царства, как раз тогда столицей его и стал Калакмуль. По сведениям историков, Калакмулю какое-то время удавалось держать в страхе и подчинении довольно большую (особенно по тем временам) территорию и вести время от времени победоносные войны.

Калакмуль в Мексике: долгая дорога в джунгляхНо то ли перевелись в династиях достойные воины, то ли что-то прогнило в королевстве, однако, в силу тех или иных причин бодрый боевой дух и прежнюю  успешность канульские полководцы явно утратили. Что и стало причиной упадка царства.

Однако, жить оно вполне себе продолжало, и его окончательная погибель случилась все по тем же неизвестным причинам, по которым были покинуты практически все древние города майя в районе 10-11 веков н.э.  Впрочем, какое-то население, продолжавшее называть себя «кануль» жило на землях бывшей Канульской державы вплоть до колониальной эпохи.

Атмосфера и впечатления от посещения Калакмуля в Мексике

Парк не сказать, что большой. Раскопали, конечно, далеко не все, и трудно говорить о том, чтобы проникнуться именно величием археологической зоны: раскопанные пирамиды в Калакмуле – не то чтобы сильно высокие, большинство представленных объектов лишены затейливостей, какие можно увидеть в других городах майя (Чичен-Ица, тот же Бекан или Эк-Балам, Эдсна).

Калакмуль в Мексике: долгая дорога в джунглях

Как минимум пока там не было найдено сильно навороченных предметов искусства, равно как и стены раскопанных структур не изобилуют сложными украшениями, барельефами и странными архитектурными решениями, которые можно найти в других древних городах Юкатана. Пирамиды в Калакмуле — в основном, довольно примитивная кладка, и не менее простая, «квадратная» структура всех зданий.

Впрочем, мы видели и не особо «навороченные» города, скажем та же Коба лишена сложных украшений и причудливых линий, однако, этот город впечатлил несмотря на его посещаемость. Или, допустим, Чакчобен, который трогает вообще не столько развалинами, сколько атмосферой и растительностью парка…

А тут – мимо по всем фронтам. Бывает же такое? Главной загадкой, которую мы обсуждали, бродя по пирамидам в Калакмуле – то, почему же он нас раздражает Забавное из путешествий

Калакмуль в Мексике: долгая дорога в джунглях

И заставило это вот о чем задуматься: все-таки, у нас есть свои внутренние и очень тонкие ориентиры.

Даже если посмотреть на более или менее простое и понятное – люди, например, любят разную музыку. Почему? – нет никаких объективных объяснений. Просто эта конкретная музыка отзывается внутреннему состоянию – эмоциям, чувствам, актуальным темам, а другая – не отзывается.

Так же и тут. Есть у земли, у места какая-то своя особая музыка. Я больше чем уверен (точнее, мне не нужно быть в этом умозрительно уверенным, я это вполне чувствую и ощущаю так же ясно, как вижу, слышу и т.д.) – у каждого места есть своя частота вибрации, свое качество, какие-то особые характеристики энергии, присущей этому месту. И человеку они или подходят, или наоборот, входят с ним в явный диссонанс. Калакмуль в Мексике явно образовывал с нашими вибрациями какой-то режущий ухо тритон (интервал в музыке, считающийся одним из самых негармоничных — прим.)

Калакмуль в Мексике: долгая дорога в джунглях

Здесь было и правда что-то очень странное – мы как-то быстро лишились сил, было ощущение не просто усталости, а даже какой-то ватной головы, тяжести, упадка внутри.

С внешними событиями это связать не получилось бы, объективно мы не были жутко усталыми, выспались нормально, к поездке глобально были готовы. С чего вдруг?

Но знаете, есть места, из которых хочется убежать. Просто потому что твои вибрации на данный момент с этим местом не совместимы, и оно разве что может высосать из тебя энергию, а не дать ее.

Поэтому сильно тянуть мы не стали – побродили по нему, посмотрев в общем и целом, все пирамиды Калакмуля облазить явно не захотелось, залезли только на одну, показавшуюся выше остальных и явно претендовавшую на звание главной, отдали дань прошлому величию и поехали назад. Завтра нас ждал Бекан, который нам полностью все компенсировал Отдых в теплых странах и путешествия

Но мне не хотелось бы разочаровывать желающих посетить Калакмуль в Мексике: в конце концов, парк действительно красив по-своему, и тем (особенно!), кто ходил исключительно общеизвестными и простыми туристическими маршрутами, он обязательно понравится.

Бекан и Шпухиль: портал в самого себя

Бекан и Шпухиль: портал в самого себя

Слово портал – пожалуй, относится только к Бекану (Becan), но Шпухиль (Xpujil) оказался неплохой разминкой. Оба они находятся рядом, буквально в 10 км друг от друга, на дороге Четумаль-Вильяэрмоса.

Шпухиль – маленький по площади, одна большая, но очень затейливая пирамида о трех головах, и несколько полуразрушенных строений вокруг.

Бекан – довольно крупный город с большим количеством построек, тремя пирамидами и массой различных зданий, с обязательным полем для игры в мяч позади пирамиды. Назвали его так археологи, это слово означает «ров (или каньон), образованный водой», потому что город окружает ров (который, при этом, водой уже давно не наполнен и выглядит как просто тропинка между стенами сейчас).

По свидетельствам археологов, Бекан был заселён около 550 г. до н. э., в середине доклассического периода цивилизации майя, а в конце его, то есть несколько веков спустя, существенно вырос и стал довольно важным центром майянской культуры.

Бекан и Шпухиль: портал в самого себя

Есть сведения, что около 250 года н.э население стало сокращаться, хотя город все еще сохранял свои стратегические и культурные позиции.  Что интересно, в Бекане были обнаружены предметы из Теотихуакана, а он так хорошо за 1200 километров оттуда…

Дальше около 500 г. н. э. численность горожан снова резко выросла, было построено много новых и довольно крупных зданий, но в начале IX века город стал приходить в упадок и строительство остановилось. Находки говорят о том, что город ещё был примерно 1200 г. н. э., а потом – окончательно заброшен.

Про Шпухиль толком ничего не известно, предполагается, что он был частью довольно большой группы то взаимодействующих мирно, то воюющих городов: Калакмуль, Тикаль (на территории современной Гватемалы), Баламку, Чиканна и упомянутый Бекан.

Шпухиль: внезапный дождь и трехглавая башня

Шпухиль: внезапный дождь и трехглавая башня

Все начиналось вполне мирно, хотя погода была мрачновата уже с утра. На территории археологической зоны мы увидели только одну пару, вторая группа нам попалась когда мы уже выходили. Старый смотритель на территории показал нам интересный барельеф на обратной стороне пирамиды и пошел охмурять других имевшихся гостей на предмет чаевых Забавное из путешествий

А мы полезли на башню, благо, было можно. Лезть туда нужно было по узкому проходу, в котором помещается только один человек, друг за другом мы вылезли на карниз башни, и тут полил дождь… Да не просто дождь, а ливень стеной.

Шпухиль: внезапный дождь и трехглавая башняНа карнизе том было даже не сесть вдвоем – один мог расположиться поближе к воздуху, а второму пришлось уже располагаться практически на ступеньках узкого прохода. Но вариантов не было – очень не хотелось вымокнуть до нитки, а потом топать в таком виде до выхода, поэтому решили переждать там.

…Вот это странное состояние природы и сама ситуация просто вырвала нас куда-то из привычного течения событий. Мы, можно сказать, активно отдыхали – лазили по башне и бродили по парку, а тут вынуждены были застыть в узкой дыре, созерцая ливень…

Дождь, конечно, закончился довольно быстро (здесь затяжные дожди – все-таки редкость), а вот эта память о той остановке на башне с невозможностью куда-то сдвинуться и созерцание бушующей стихии над развалинами майянского города, видимо, и подготовило то состояние, которое мы встретили в Бекане. Или оно встретило нас.

Бекан: дорога внутрь себя

Бекан: дорога внутрь себя

Я никогда не забуду, как мы вошли туда. Вокруг стоял легкий пар от только что прошедшего дождя, а под ногами был мох, почти вся земля поросла в Бекане этим тонким слоем мха, смотрелось так, словно все городище было покрыто зеленым мягким ковром.

Я не ждал того острого узнавания, о котором мы, впрочем, чаще фантазируем: вот это «то самое» — оно должно быть ясно с первого взгляда, как читали в сказках, кричаще – «вот же он/а, твоя любовь!» И кажется, что если так – то не будет сомнений, что это словно залог счастья, обещание, данное тебе вселенной через твои же чувства…

Бекан: дорога внутрь себяНо я давно отвык так обманываться. Нет, это чувство узнавания приходит не влет, не как внезапное озарение, оно вызревает внутри, ему нужно время на всплытие к поверхности сознания, и место или человек, с которым будет связано внутренне прозрение, должны какое-то время побыть рядом, чтобы дать возможность раскрыться действительно глубоким чувствам…

Через тот самый ров, который сейчас больше похож на проход в стене, мы вышли к площади, на которой увидели три пирамиды. На одну сразу же залезли, обозрели вид, и уже там какое-то смутное чувство кольнуло меня – я вдруг ощутил, что нечто внутри оторвалось от привычного основания и сдвинулось, принялось кружиться внутри, нечто неуловимое, но уже не вмонтированное больше в спрессованный фундамент памяти, который можно было бы отнести к миру человеческой души. А вернее даже было бы назвать эту часть себя фундаментальным и изначальным беспамятством…

Бекан: дорога внутрь себяНа этой пирамиде я отчетливо увидел лицо, хотя барельеф был крупным, большое, как известно, видится на расстоянии, а я стоял слишком близко, и это лицо скорее не увидел, а почувствовал. На тот момент отнес это к художественному воображению, и лишь позже, читая о Бекане, узнал, что там действительно было лицо, и изображен был там бог Ицамна.

Тогда мне еще не ясно было, что даст мне это место, чувствовалась усталая спина, несколько дней непрерывного ношения тяжелого рюкзака сказывались, хотелось скорее заняться йогой, чем таскать его дальше Отдых в теплых странах и путешествия

Бекан: дорога внутрь себяНо что-то манило, звало, вот это нечто внутри оторвавшееся от основания, но пока не дошедшее до осмысления…

На главную пирамиду мы поднялись не по центральным ступеням, которые есть и сзади и спереди пирамиды, а по боковому проходу, который, вероятно, был закрытым, но верхние перекрытия обвалились, а вот сами ступеньки были довольно крепки.

Пирамида внутри оказалась переполнена какими-то непонятными проходами, странного назначения маленькими помещениями, небольшими лестницами, ведущими в никуда (хотя, возможно, что-то оказалось замурованным?), в одном из таких почему-то находящихся на высоте человеческой груди углублений, удачно поселились летучие мыши, а на верх пирамиды вел закрытый проход, похожий на каменную кишку….

И вот когда мы вышли на верхнюю площадку пирамиды, защищенную стенами, вот тут что-то окончательно дошло до моего сознания.

Бекан как инсайт: о чем бывают такие откровения

Инсайты – у всех свои. Для кого-то это – решение, которое человек никак не мог принять, все не хватало то ли информации, то ли убежденности. Для кого-то – подтверждение мыслей и чувств, которые раньше не принимались достаточно всерьез. Для кого-то – другой угол зрения на ситуацию, который почему-то раньше никак не давался.

Для меня – скорее второе. Знал ли я, к чему все идет, и какое меня ждет решение? Да. Откровение Бекана не было в этом смысле откровением. Но гораздо более важным было другое: поднявшись на вершину пирамиды, я вдруг понял, что это – правда.

Бекан как инсайт: о чем бывают такие откровения

То, о чем я думал последние месяцы, то, почему я копался в культуре майя, ковырялся в идеях шаманизма, почему искал эти места силы – все сошлось в одну картинку. То, от чего больше нельзя убегать, нельзя уйти. То, чем я по сути являюсь, чем я был всегда и чем должен стать в этой жизни.

Бекан стал тем местом, где отпираться от этой своей части пути стало просто бессмысленным. Это и было самым важным в откровении: больше не сомневаться, больше не сопротивляться, начать туда идти, веря в то, что это имеет смысл, а не просто моя фантазия на ровном месте. И приложило этим так сильно, что не оставалось никаких больше колебаний.

Да, я не из тех, кто верит первым попавшимся импульсам. Я не люблю действовать исключительно в порыве. Скорее мой тип действий – это сначала переварить идею, ее немного покрутить, попристраивать хотя бы как-то к реальности, побыть в эксперименте, а потом принять окончательное решение – вкладывать ли туда силы или нет. И если да – вот тогда уже не просто ждать, а выращивать в себе импульс к активным действиям.

Бекан как инсайт: о чем бывают такие откровения

Впервые о каком-то том пути я задумался в 15 лет… А сейчас мне без пяти минут 43. Прошло почти 30. Значит ли это, что я никогда не думал все эти годы об этой грани собственного пути? Конечно, нет. И думал, и делал даже, был в экспериментах. Но так и не принял окончательного решения – нужно ли мне выходить за определенные рамки или нет? Нужен ли мне этот путь на самом деле? Бекан четко сказал мне «да», и я впервые по-настоящему в это поверил.

Я знал, что где-то это может наконец произойти. Но я также знал, что без вот этой внутренней уверенности я не пойду тем путем. Помнится, во многих культурах и мифах люди получали от высших сил четкие и определенные знаки, особенно когда речь шла о серьезных поворотах в жизни и необходимости совершить какой-то значимый выбор.

Бекан как инсайт: о чем бывают такие откровения

Только мало кто задумывался, что именно такое прочтение и понимание знаков дает не сама по себе среда, из которой они происходят, а восприятие человека, в котором причудливом образом должна сойтись в одной точке времени-пространства готовность сделать шаг и место, которое будет нужным образом резонировать состоянию человека и в разы усилит его вызревающее чувство, сделав его предельно ясным для сознания.

Вот именно там, буквально за считанные несколько минут на вершине пирамиды я понял, что я больше не поверну назад и не вмещусь в старые рамки. У меня просто это больше не получится.

Бекан как инсайт: о чем бывают такие откровения

…К этому моменту я давно забыл про тяжелый рюкзак, про начавшую было ныть спину, про то, что мог пойти дождь (и он так и не пошел, пока мы были в Бекане), я вполне ощущал свое тело, но при этом усталость и прочие не совсем комфортные вещи словно вымыло из него неизвестной природы потоком, и я вдруг ощутил его особенно наполненным силами, гибким, крепким.

Еще долго мы гуляли по Бекану, рассматривая в подробностях все то, что было вокруг пирамиды. Но внутри меня растекалось бесконечное тепло и одновременно волнение: так чувствует себя человек, вышедший в открытое море с билетом в один конец и твердой уверенностью, что доплывет  в нужное ему место несмотря ни на что.

Я ждал тебя, Бекан, и дождался. Ты и был тем местом, где я, как выяснилось, так давно мечтал оказаться….

Бекан как инсайт: о чем бывают такие откровения

Дсибанче и Кинична: особая частота восприятия

Про эти города, Дсибанче и Кинична  (Dzibanche, Kinichnah) практически ничего не известно. Находятся они рядом. Дсибанче — довольно большой, в нем есть несколько крупных развалин и одна большая пирамида, Кинична — это лишь одна раскопанная пирамида недалеко от Дсибанче.

Дсибанче: малая пирамидаЕсть догадки о связи этих городов между собой, есть данные об их связи с Калакмулем, более того – даже о том, что какое-то время Дсибанче считался даже могущественнее последнего и  контролировал Калакмуль. Этот город относят к раннекласcическому периоду развития цивилизации майя.

Находятся Дсибанче и Кинична справа от дороги Четумаль-Эскарсега, ехать до них от Четумаля примерно 25 примерно. Дорога – так себе, асфальт, но местами  — знатные дыры, если нет желания остаться без колес, то разгоняться сильно не советую. Впрочем, если не гнать, доехать можно с комфортом. Места довольно пустынные.

Вход в одну из зон (Дсибанче или Кинична) – 45 песо, в обе – 55 песо на одного.

Пункт по продаже билетом находиДсибанче и Книнчна: особая частота восприятиятся на половине пусти от главной дороги. Сначала вы проезжаете до этой развилки от главной дороги, а потом, купив билеты, можете выбрать, в каком порядке куда ехать. Начать стоило бы, думаю, с Дсибанче.

Дсибанче: наверху главной пирамидыИз важного и бытового. Было лето, не знаю, как было бы зимой, но комары в тех местах, собственно, в том лесу и развалинах – весьма лютые. И стоит вам только углубиться в джунгли, они не упустят свой шанс вами пообедать. Так что репеллент с собой – обязателен, а носить закрытую одежду в такую жару вы вряд ли сможете.

Также очень советую брать с собой побольше воды. Обезвоживание в джунглях наступает порой быстрее чем в пустыне, и это может и правда закончиться нехорошо. Поэтому не пренебрегайте. Лучше вы поупражняетесь в ношении не легкого рюкзака (тем больше будет стимул ее выпить), но точно не свалитесь в обморок.

К сожалению, иногда обезвоживание наступает внезапно (а казалось, пить особо не хотелось вроде…),  и тут вам  вдруг тремор с помрачением сознания… В общем, с этим не стоит шутить.

Дсибанче: полураскопанный мир

Дсибанче и Книнчна: особая частота восприятия

Пожалуй, до того момента я не видел археологической зоны, настолько причудливо сочетавшей в себе растительность с развалинами. Джунгли – они, конечно, везде, но обычно если раскапывают, то в основном стараются убрать со зданий любые остатки растительности, или по крайней мере, если постройка раскопана с одной стороны – то хотя бы на этой стороне пытаются «зачистить» всю растительность.

Так, чтобы вот прямо из раскопанной и ухоженной лестницы торчали деревья – это, пожалуй, в каком-то смысле тренд штата Кампече. И в Калакмуле, и в Дсибанче, бромелияКохунличе, в Бекане и дальше и в Эдсне мы в том или ином количестве видели такие вот решения: раскопать-то раскопали, но наиболее крупные растения, вросшие корнями в майянские руины, оставили. И в этом была своя непередаваемая прелесть…

…По территории бродил один охранник преклонных лет, проходя мимо нас, показал пальцем на главную пирамиду, мол, можно залезть. Но вида с нее не открылось никакого особо прекрасного, так как деревья, растущие вокруг, большДсибанче: главная пирамидаую часть вида закрывали. Но зато обнаружились всякие непонятного назначения помещения, как обычно, и смотровые окошки в стене. Интересно, имели ли они военное назначение или какое другое?

Вид был на самом деле интереснее снизу, пирамида, утопавшая в разросшихся вокруг великанов, выглядела так, словно мы только что сами внезапно обнаружили ее в джунглях, полузаросшую Отдых в теплых странах и путешествия

Позади пирамиды нас ожидало семейство обезьяДсибанче: полураскопанный мирн, маленький отпрыск которого проявлял к нам явно недетский интерес, и взрослые с трудом оттащили его от пристального созерцания двух человек, один из которых наставлял на малыша странную черную штуку и чем-то щелкал.

Дсибанче: лестница главной пирамидыИсторических сведений об этом месте мало, но впрочем, это не так существенно, если, конечно же, вы – не майянист. Но тогда вы знаете об этом больше меня. Для нас же было достаточно представлять общие ориентиры развитии цивилизации майя, и было понятно, что по архитектуре и структуре этот город в целом похож на многие майянские города того периода.

Но атмосфера – она везде разная. И именно за этим мы ездим по древним городам. ВрядДсибанче: полураскопанный мир ли мы надеемся найти какой-то совершенно отличный от всех других артефакт. В конце концов, если вы уже повидали немало развалин и погружались так или иначе в культуру конкретной цивилизации и эпохи – общий стиль, канву, общие рамки этой культуры вы понимаете.

Дсибанче: наверху главной пирамидыА вот как конкретно будет это отображено в конкретном месте – это, как оказалось, действительно может быть совершенно различным и производить буквально диаметрально отличающееся впечатление.

Самое главное, что я уловил здесь – это буквально физическое ощущение того, насколько место может быть затоптанным или нет. Насколько сохранена энергетика древности, насколько важна окружающая природа. Я до сих пор силюсь сложить вместе все эти факторы, чтобы описать «идеальный древний город», но пока до конца не могу.

Дсибанче, здание с барельефамиИдеальный для нас, конечно же. Потому что у каждого будут свои критерии «идеальности». Но точно в Дсибанче было вот это важное: тишина, затерянность, мало людей, интересное сочетание природы с развалинами, живность вокруг, и что-то еще неуловимое, что я обязательно постараюсь понять и описать, так как в этой поездке оно проявилось не раз.

А тогда – Дсибанче казался тихим, уютным, в меру загадочным, и каким-то светлым. Словно место питало тебя, словно была там какая-то внутренняя чистота и спокойствие, объяснение которому не можешь найти, но зато точно ощущаешь его присутствие в себе.

Кинична – загадка одинокой пирамиды

Кинична – загадка одинокой пирамиды

Надо полагать, Кинична – это город, такой же как и Дсибанче. Но не раскопанный. Раскопана одна пирамида, и полное ощущение, что в лесу так и стояла она одна. Зачем была бы там она одна? – тогда все ломали бы мозг еще сильнее, впрочем и без этого у майя загадок хватает.

А в данном случае просто все остальное не раскопано. И сколько там этого остального и какое оно – большой вопрос. Все вокруг пирамиды заросло джунглями по самое некуда. Можно обойти пирамиду вокруг, и не более того, дальше – довольно плотный лес.

Кинична: лестница на пирамидуГде-то вокруг, вероятно, читались и другие строения – ну чем еще на плоской почве юга Мексики мог быть странный холм в лесу? Скорее всего – нераскопанным зданием. Но об этом можно только гадать.

Сама же пирамида Киничны – по своему интересна. Она – многослойная, то есть, сначала поднимаешься по одной лестнице, думая, что она приведет тебя наверх, а потом  видишь как бы террасу, на которой стоит еще одна пирамида. «Ложная вершина» — вспомнился мне термин из альпинизма.

Кинична – загадка одинокой пирамиды

Но до вершины мы дошли. Пирамида довольно высокая, точный метраж не знаю, но вид с нее не хуже, чем, скажем, с пирамиды Кобы. При этом многие растения действительно оставлены в пирамиде, хотя она раскопана вся.

Кинична: гигантское дерево у входаЕстественно, чувство, когда ты видишь этот мир с майянской пирамиды, находясь на ней в полном одиночестве (ну, на двоих), ты совершенно все иначе воспринимаешь. Это чувство открывающейся тайны бывает только тогда, когда никто этому не мешает, никто не вторгается в твое интимное ощущение от контакта с этим местом, и только так и тогда он приоткрывается тебе по-настоящему.

В Дсибанче мы встретили всего одну группу из 3-4 человек, кажется, семья. На пирамиде Киничны мы не встретили вообще никого, за все время пока поднимались-спускались и ходили вокруг. Что там чувствуешь, когда остаешься один на один с подобной реальностью?

Об этом я расскажу подробнее в другой раз, когда буду рассказывать о Бекане – городе, потрясшем нас больше всего.

Кинична – загадка одинокой пирамиды

Археологическая зона Кохунлич в Мексике

Кохунлич (Kohunlich): причуды природы, архитектуры и истории

Наш поход по древнему городу Кохунлич (Kohunlich) начался с… подкупа охраны Забавное из путешествий

Мы приехали в Кохунлич уже ближе к закрытию, билеты еще продавали, но времени было совсем в обрез. Большую часть дня мы провели в Дсибанче, нас это вполне обрадовало, поэтому, по идее, можно было и забить. Но я рад, что мы не забили.

Жена моя довольно смело решила с охранниками вопрос рублем пока я парковался, и оказалось, что нам дарован дополнительный час уже после закрытия. Думаю, что в более посещаемой археологической зоне это бы не прокатило, но не все они так уж посещаемы, Кохунлич не относится к местам массового туристического паломничества. А охранники, думаю, в не избалованных туристами местах не очень-то много и получают, поэтому их решение тоже было вполне понятным.

Кохунлич (Kohunlich) в Мексике

Вдохновленные перспективой остаться там в полном одиночестве, мы, конечно, ощутили дополнительный прилив сил, и в нем благополучно растворились последствия  беготни по двум предыдущим археологическим зонам…

Впрочем, и до закрытия в парке Кохунлич мы видели только одну группу, которая как раз выходила. Все остальное время кроме нас там больше никого не было. А на входе в парк нас встретили пальмы, какого-то особого типа, которые мы видели только в Чакчобене. Вообще, эта растительность и атмосфера в целом напомнила Чакчобен, и мы, предвкушая нечто не менее притягательное, углубились в лес…

Археологическая зона Кохунлич: общие ориентиры

Археологическая зона Кохунлич: общие ориентиры

Его название на современно Юкатекском языке – Шлабчеэн. Современное испанское название Кохунлич не связано с языком майя, а представляет собой искажённое английское Cohune Ridge. Cohoon, или Cohune – это название местного вида кокосовой пальмы Attalea Cohune, а английское Ridge для местного населения со временем трансформировалось в «Лич», т.е. название означает «перевал кокосовых пальм».

Большинство зданий этого городища построены в раннеклассическую эпоху цивилизации майя, 250-600гг н.э., просуществовал город до конца первого тысячелетия н.э, а дальше, как и многие города майя, был загадочным образом покинут. Город был достаточно развитым и крупным, предположительно играл важную роль в торговле (находился на пересечении торговых путей с более северных территорий на юг, в сторону современного Белиза и Гватемалы).

Археологическая зона Кохунлич в Мексике

Центральный достопримечательностью Кохунлича считается пирамида Масок в честь солнечного божества, где имеются 6 гигантских масок из штукатурки по бокам центральной лестницы. Но вход туда была явно закрыт, а выяснять, можно ли подняться и правильно ли мы поняли, что нельзя – уже не было времени.

Свой осмотр территории мы начали с другого конца, поэтому к пирамиде Масок подошли буквально уже в последний момент. Что ж, это будет повод вернуться, тем более, такое желание в итоге возникло у нас обоих…

Археологическая зона Кохунлич в МексикеА меж тем, помимо пирамиды Масок там было много что еще, на что можно было посмотреть.

Сначала мы отправились через пальмовый лес к самой дальней группе зданий. И даже увидели там вполне впечатляющий вид с горы (гор, конечно, на Юкатане нет, а вот холмы периодически попадаются, видимо, Кохунлич стоит на возвышенности, и именно эту точку назвали перевалом).

Археологическая зона Кохунлич в МексикеПотом пошли другой дорогой к следующей группе зданий, где было и поле для игры в мяч, характерное для многих майянских городов, и несколько разного рода и вида пирамид.

В некоторых зданиях попадались колонны, где-то – предположительно жилые помещения, но о назначениях древних построек майя спорят до сих пор: уж больно сложно представить некоторые объекты в качестве домов или ритуальных построек.

Археологическая зона Кохунлич в МексикеКстати, именно поэтому практически любая пирамида майя в большинстве древних городов для простоты восприятия называется либо el Castillo (замок), либо Аcropolis, что в Древней Греции означало возвышенную и укрепленную часть города, так называемый верхний город, и этот образ с какой-то приблизительностью «объяснял» предполагаемое назначение построек майя.

На многих постройках росли деревья, которые не стали убирать (подозреваю, что убирать их очень накладно: выкорчевать какой-нибудь фикус означало бы разворотить все ступени, и возможно, в ряде случаев потери от корчевания были бы слишком велики).

Но в целом, конечно, здания расчищены, и как во многих парках вокруг пирамид выращен уже современный газон (или если там была приемлемая трава для этого – выстрижен).

Кохунлич: ощущения

Загадочности и причудливости растительного мира там можно только поражаться. В каких-то майянских городах она, кстати, не такая уж разнообразная. В Чичен-Ице ее, например, практически не замечаешь, в Тулуме ее, например, толком и нет, деревьев совсем мало, а большую часть парка занимает обширный газон или прибрежные низкорослые кусты и редкие пальмы, в Кобе она красива, но довольно однообразна, а в Ушмале мы были в такой период, когда, по сути, все было высохшим от жары и лысым, поэтому вряд ли могли бы оценить растительность парка.

Археологическая зона Кохунлич в Мексике

Здесь же, как и в Чакчобене (растительность, кстати, имелась там и в засушливый период), или в Бекане флора сама по себе очень радовала своим разнообразием. Кохунлич — это таинственные, загадочные разлапистые пальмы, мощные, коренастые деревья с одной стороны, высокие, тонкие – с другой, обилие кустарника и цветов – все это создавало атмосферу буйства форм и размеров, туда органично вписывалось и смешение архитектурных стилей самого города (а там их действительно много разных).

Из-за того, что нам пришлось шевелиться, а не вдумчиво медитировать на каждом повороте, конечно, так насладиться городом, как это обычно мы умеем – неспешно, обшаривая каждый уголок, находя себе места для осмысления ощущений – не получилось. А с другой стороны, если в городе есть особая атмосфера, ее поймаешь несмотря ни на что, даже ограниченность времени и невозможность подольше побыть в своих ощущениях.

Археологическая зона Кохунлич в Мексике

Что-то было в этом городе определенно интересное, а главное – Кохунлич не испорчен настолько, насколько бывают затоптаны многие исторические объекты. Уже со временем стало понятно, что мы ищем не только интересные артефакты, но и особую атмосферу, где можно было бы прочувствовать что-то оттуда, из тех времен, прикоснуться к своим каким-то глубинным частям личности, которые порой и обнаруживаются при контакте с чем-то древним.

Я нередко в такие моменты думал: зачем вообще люди осматривают древности? Что именно они там надеются найти? Я вижу на этот вопрос только один ответ – себя. Не обязательно для них это выглядит вот так прямо. Для большинства это объясняется интересом к истории, но для чего этот интерес испытывать?

Археологическая зона Кохунлич в Мексике

Мне думается, история – один из самых больших учителей человечества. Люди как вид за все это время не сильно изменились, и те мотивы, те идеи, которые были свойственны им тогда, актуальны и сейчас. Если смотреть не  на декорации, а на суть, то мы увидим все те же страсти, побуждения, причины, игры и цели. Иногда человечеству трудно это признать, и я нередко вижу тех, кто всерьез считает, что человечество далеко ушло по пути прогресса.

Но это смотря как именно оценивать прогресс. Если технический – то да, конечно. Но если оценивать прогресс человеческий – то с этим будет очень много вопросов. Исчезли ли с прогрессом насилие, жажда власти, нежелание брать на себя ответственность, попытки решать проблемы за счет других? Нет. Я иногда слАрхеологическая зона Кохунлич в Мексикеышу нечто вроде «раньше людей публично и зверски казнили, а сейчас мы куда более гуманны». Но я сомневаюсь.

Раньше не было концлагерей и терроризма, раньше не стоял вопрос о массовых убийствах и никто не пытался изобрести оружие, которое выкосило бы минимум половину населения планеты…

Вопросов и сомнений тут может быть немало. Но мне думается, что в любом случае попытки заглянуть в историю – это попытки человечества понять себя, свое место в мире, свою ценность, свои ошибки, свои дальнейшие цели. Удастся ли это понять, кому и сколько – вопрос для каждого уже индивидуальный. Но я точно знаю, что способность задумываться над историей других людей, времен, государств и целых цивилизаций – это то, что расширяет сознание, раздвигает рамки и дает возможность более глубоко понимать самих себя.

И дело тут, как правило, не только и не столько в фактах истории, которые можно услышать от гида или прочитать в книгах. А еще (и даже в основном) в возможности видеть все собственными глазами и делать свои выводы. Свои выводы человек может делать не только будучи археологом с арсеналом научных методов. Есть, в конце концов, то, что можно только почувствовать. И для этого нужно там просто быть.

Археологическая зона Кохунлич в Мексике

 

Гватемала-сити: один день на пожаре

Гватемала-сити: один день на пожаре

Иногда в жизни случаются дни, которые из серии «потом будем внукам рассказывать» Забавное из путешествий

Если с начала, то в Гватемалу мы приехали по делам: некоторые миграционные вопросы можно было выяснить лишь таким образом, собрав некие документы и лично уже пытаясь сконструировать внятную схему. Записались в мексиканское консульство на определенное время, явились. Нас пропустили к тетеньке, принимавшей документы, и она объяснила нам, почему именно так, как мы думали – не получится.

Вроде бы, все было в целом ясно. На то, что документы примут, мы всерьез не рассчитывали, скорее – хотели выяснить некоторые вопросы. Выяснили, и получив ответ, с чистой совестью забронировали на завтра билеты обратно в Мексику, а потом поехали гулять в Антигуа, но….

Ох уже эти совместные прогулки! Именно в процессе этих спонтанных блужданий и приходят в наши головы порой совершенно сатанинские мысли Отдых в теплых странах и путешествия Ответ той тетеньки как-то слегка противоречил сведениям из переписки с консульством, которую мы вели до того. И очень зачесалось выяснить — кто, все же, бредил — тетенька на приеме документов или работник консульства, отвечавший на письма?

Видимо, присутствие рядом хоть и потухшего, но вулкана, который в свое время наделал тут дел, подогрело нашу наглость до нужного градуса и привело к мысли распечатать ту переписку, на шару заявиться в консульство с утра, и хотя бы попытаться выяснить вопрос. Честно — ну какие могли быть шансы, что нас пустят вообще дальше порога? Свободных мест по записи уже не было, а без нее как-то даже с вулканом наперевес могло не прокатить Забавное из путешествий

Но мы ж не ищем легких путей, а вожжа уже попала под хвост, поэтому задравшись в 7 утра, мы пораньше ломанулись в консульство. Знакомо состояние, которое потом вы чаще всего описываете фразой «все происходило как во сне»? Вот тут-то оно и началось….

Гватемала-сити: хроника безумного дня

Гватемала-сити: хроника безумного дняКонсульство маленькое, работают одни и те же, охранники нас узнали, и выслушав нашу заготовленную еще со вчерашнего дня речь, внезапно пропустили нас к той же тетеньке, а она, прочтя переписку, изобразила на лице нечто вроде «ааа, вот оно чё, Михалыч!» объяснила нам, что конкретно она вчера недопоняла, и наши документы внезапно продвинулись на следующий уровень бюрократической лестницы….

После ожиданий и разбирательств в следующем окошке нам внезапно сказали, что рассмотрят, но ответ дадут через 1.5 часа. Прикинув, что второй раз нам придется пройти через ожидание с номерком, мы осознали, что на самолет мы, скорее всего, не успеем.

Мы рванули обратно в съемный дом с целью позвонить в авиакомпанию и отменить/перенести рейс. Но пока суд да дело, время, за которое его можно было отменить или перенести, прошло. Оставалось менее 3 часов до вылета самолета. Часы тикали где-то уже внутри воспаленного мозга, а мир виделся подвешенным на тоненькой цепочке событий, которые от тебя уже никак не зависят.

Что теперь считать, простите, «лучшим»? Застрять на несколько дней в городе, похожем на один большой грязный выхлоп, где втридорога дерут за любой паршивый бутерброд, где по тротуарам ходить можно только гуськом, а лучшее украшение улиц – колючая проволока? Эта перспектива не вдохновляла от слова «совсем». С другой стороны, если бы вдруг документы пошли дальше — была б невиданная удача, можно сказать. Но при этом отчаянно хотелось домой.

В качестве самого мрачного варианта перед внутренним взором маячил такой: нам отказывают, но медленно и со вкусом, и на самолет мы в итоге опаздываем все равно (а следующий летит в Канкун только через 4 дня!) Зона 10, в которой мы поселились, стремительно перестает казаться «просто названием района»…

В консульство мы вбежали за 10 минут до назначенного времени. Нас как-то волшебно и вдруг, быстро, без номерка, проводили к нужному окошку, и дяденька, рассматривающий вопрос, сообщил, какой бумажки не хватает, и что еще нужно, чтобы документы пошли дальше.

Схватив паспорта и бумажки, мы в угаре вылетели на улицу. Нам срочно нужен был таксист-камикадзе Забавное из путешествий

Такси в Гватемала-сити

С учетом распространенной среди таксистов Гватемала-сити манеры возить по городу кругами, дабы побольше хапнуть, мы решили, что поможет нам только fixed price и достаточная степень отмороженности водителя Отдых в теплых странах и путешествия Водитель нашелся, условия принял, получив от нас дозу эмоционального облучения на тему «будешь сукой, если не довезешь быстро», и рванул с места…

А трафик, меж тем, в Гватемала-сити — примерно как в Москве, если говорить о скорости движения, и хотя таксист честно постарался обойти ключевые пробки задами и огородами, мы все же встали на подъезде к аэропорту.

В этот момент, как говорится, вся жизнь пронеслась перед глазами Забавное из путешествий Нет, вру, не вся. А именно в Мексике. Это, видимо, был тот самый миг осознания, что мы хотим ДОМОЙ, и дом этот — именно там, в Плайе. Пожалуй, мы туда еще никогда так сильно не хотели…

…Влетев в аэропорт, мы вбросили уже практически ничего не осознающие тушки куда-то в сторону регистрации, 2 раза сделав ошибку в датах (где я? кто я?) и перепортив кучу бумаги, я наконец заполнил наши миграционные карточки, и мы побежали в сторону самолета…

Но на этом день-трындец нифига не закончился, потому что попав на границу Мексики, мы на паспортном контроле благополучно наткнулись на стажера, из чего последовала куча дополнительных вопросов, и хотя все было вежливо, корректно и все вокруг танцевали ча-ча-ча, тем не менее, быть тренажером для стажера еще и после всего вот этого вот пожара – удовольствие ниже среднего.

Отдых в Мексике

В довершение процесса в лотерее на таможне жена выиграла «красный свет» с выпотрошенным рюкзаком. Опять же, погранцы улыбались и махали, запрещенные к ввозу стратегические запасы гречки и детонаторы из черного хлеба мы пронести не пытались, но лично я выходил из аэропорта со звенящим в голове торжественным голосом Левитана и текстом «несмотря на кровопролитные бои и огромные потери, которые понесла советская армия…» Отдых в теплых странах и путешествия

…Автобус выгрузил нас у 5 авениды, на которую обычно меня калачом не заманишь — людно, туристы, кафе, променад, магазины, шум — фу, в общем. Но надо было уже где-то поесть и желательно — не так отвратительно, как мы ели в Гватемале все это время. Поэтому мы срочно прибились на террасе итальянского ресторанчика. И тут мне стало хорошо…

Ветер дул с моря, чувствовался его запах, а рестораторы и просто проходящие мимо расслабленные туристы и местные одаривали всех вокруг улыбками, потому что им тоже было хорошо. Здесь вообще было хорошо, даже на пятой авениде Забавное из путешествий

И пофиг уже было, что стоило нам только зайти домой, как припустил дикий ливень, и пока мы принимали душ, через открытые только что окна и двери залило полдома — уже было неважно….

Уже было просто хорошо, потому что мы здесь.

Угу, купи козу — продай козу Забавное из путешествий Но без козы порой плохо видно, что у тебя есть на самом деле…

Карибское море

Антигуа в Гватемале

Антигуа: древняя столица Гватемалы

Антигуа-Гватемала: несколько слов об истории

Антигуа-Гватемала (в переводе означает «древняя Гватемала») или Ла-Антигуа — прежняя столица колониальной Гватемалы. Она расположенная на высоте 1533 метров и находится она в непосредственной  близости вулкана Агуа.

Антигуа-Гватемала, фасад старинной церквиИзначально здесь было основано поселение, которое, просуществовав пару десятков лет и не успев всерьез развиться, накрылось медным тазом селью, вызванной извержением вулкана в 1542 г. Город отстроили, назвали Сантьяго-де-лос-Кабальерос .

Сантьяго долгое время выполнял функции центра испанского колониального государства, занимая стратегически важную точку на пути между Мехико и Лимой.  В 1676 году здесь открылся университет, с  1660 года – развивалось книгопечатание.

Но город продолжало трясти, и в 1773 г. случилось фатальное – он  оказался почти полносАнтигуа-Гватемала, дом на улице городатью разрушен довольно неслабым землетрясением, по современным оценкам – 7.5 баллов. Понятно, что отстраивать город заново было очень проблематично.

Столица была перенесена в Гватемалу-сити (расстояние между ними около 30 км), хотя, конечно, никакого «сити» тогда не было, а было La Nueva Guatemala de la Asunción (Новая Гватемала Вознесения), но сейчас осталось только Ciudad de Guatemala (город Гватемала, официальное название нынешней столицы, который на английский манер нередко именуют Гватемала-Сити), а древнюю столицу с тех пор так и называют – Антигуа-Гватемала.

Антигуа-Гватемала

Антигуа в Гватемале

Добраться в Антигуа-Гватемала можно из Аэропорта Гватемала-Сити. Насколько я помню, там даже есть какой-то общественный транспорт в ту сторону. Самое распространенный вариант – такси, стоит оно примерно 30 долларов (это нормальная цена, вам будут предлагать больше, торгуйтесь, сойдетесь на этой), ехать – минут 40 а то и час, дорога горная, а также на выезде из Гватемала-Сити бывают изрядные пробки.

Антигуа-Гатемала, смотровая площадка с видом на городНам с таксистом повезло – мы его выловили в городе и договорились с ним не только отвезти нас в Агнтигуа-Гватемала, но и забрать обратно в определенное время. Таксист, довольный таким заработком, добровольно отвез нас сначала на смотровую площадку, а потом привез на центральную площадь, договорившись о времени встречи вечером.

Смотровая площадка того стоит – с нее открывается вид на Антигуа-Гватемала, и говорят, что в хорошую погоду, а особенно – утром, можно увидеть весь вулкан целиком. В обычное время гора чаще скрыта облаками и дымкой. Но в принципе и без вулкана вид на старый город впечатляет: некоторые здания особенно привлекательно выглядят сверху. Да и панорама…

Антигуа в Гватемале

Не помню, какой это был день недели, но точно будний. На смотровой площадке было совсем мало народа, вяло продавали какие-то сувениры, и было странно тихо для посещаемого, в общем-то, места.

С горы Антигуа–Гватемала выглядел довольно маленьким городком, затерянным в долине между горами и холмами, окутанными туманом, хоть и довольно колоритным. Все купола старинных церквей и соборов, что есть в городе, было отлично видно со смотровой площадки, и мы примерно смогли оценить масштаб предстоящего пробега Забавное из путешествий

Но хотя с виду казалось, что это будет просто небольшая приятная прогулка, все оказалось не так просто.

Особенности древней столицы Антигуа-Гватемала и наблюдения

В каАнтигуа в Гватемалеком-то смысле можно считать Антигуа-Гватемала городом-музеем, но в реальности там немало местных жителей, и отнюдь не только одни туристы. Гватемала – страна бедная, поэтому местные живут и в этом музее, мягко говоря, в стесненных условиях.

Например, на одной из площадей города-музея, местные девушки вполне недвусмысленно стирали белье в фонтане, украшенном лепниной, колоннадой и прочими финтифлюшками. Только современным гватемальцам пофиг на барочные красоты, у многих из них в дом не проведена вода, удобства – на улице, а единственный транспорт – зачуханный трицикл. И поэтому они смотрят на город-музей несколько под другим углом…

НажАнтигуа в Гватемалеиваются на всем этом тоже по-разному. Кто-то вполне удачно вписался в турбизнес и катает туристов на лошадях, кто-то вполне удачно открыл кафе или ресторанчик, кто-то торгует сувенирами… А кто-то просто тырит у туристов все, что плохо лежит.

На главной площади в Антигуа в каждом магазине можно увидеть надпись о том, что ваши ценные вещи и предметы лучше держать крепче и не оставлять без внимания, иначе администрация магазина не несет, сами понимаете…

Антигуа-Гватемала, улицы города...Прут телефоны, кошельки, документы, могут утащить и что-то большое – камеру из рук вырвать, вообще всю сумку, допустим. Рассказывали про такое, но видимо мы – не очень привлекательные объект для такого грабежа, слишком крепко держимся за вещи и внимательно смотрим вокруг Отдых в теплых странах и путешествия

Но точно не посоветую ничего класть ни в какие задние карманы, рюкзак должен крепко на вас держаться, а ценные вещи лучше носить в его глубине, а не в наружных карманах и не на себе. Какого-то ужаса в моменты фотографирования я не испытывал. Все-таки, центральная часть Антигуа-Гватемала достаточно оживленна, и крупный разбой там вряд ли возможен. Полиция тоже там ездит. А вот по мелочи может случиться что угодно и искать это никто не будет.

Вывод я Антигуа в Гватемалесделал такой – по древней столице, пожалуй, более безопасно гулять, чем по Гватемала-Сити, но все же сильно расслабляться не стоит.  Хотя и нагнетать не стоит – никакого прям грабежа средь бела дня с насилием я не заметил.

Еще одна интересная особенность, которую мы никак не могли себе объяснить – это жуткий запах выхлопных газов, как в столице. Но тут, казалось бы, горы кругом, городок маленький, машин-то мало совсем, а выхлоп – блин, как будто оказался в центре Москвы на дороге в 6 полос, стоишь на разделительной и нюхаешь соответствующие ароматы…

Антигуа-Гватемала, сквер недалеко от церквиНу вот реально никак не напоминало происходящее нешумный и древний городок, расположенный в живописной долине…. Думали о том, что может, все дело в долине, и выхлопные газы просто скапливаются внизу, по аналогии с Чилийским Сантьяго, который считается одним из самых неблагополучных городов в плане экологии в том числе из-за того, что его окружают горы и выхлоп действительно остается в долине?

Но размерчик совсем не тот, что города, что окружающих гор. Да и запах выхлопа был просто отчаянным именно когда машины проезжали мимо, а не вообще. Этот эффект мы так до конца объяснить себе не смогли. Разве что гадать о плохом качестве бензина, годами не обслуживаемых нормально машинах (не чинят, не проходят ТО пока не начинает Антигуа-Гватемала, барочная церковьразваливаться совсем) и о специфике узких улиц, на которых тротуары – весьма условны и разойтись на них два человека могут с трудом.

Мы, конечно, обошли большую часть города, увидели изрядную часть старинных церквей и зданий, местами все это – полуразрушенное, что-то – отреставрировано, что-то – похоже осталось как было еще со времен того землетрясения.

С погодой не особенно задалось – стоило нам после смотровой площадки и обеда сделать большой крюк по достопримечательностям, как тут же пошел дождь, и почти час мы сидели в небольшом кафе в ожидании просвета.

Антигуа в Гватемале

Но и после просвета время от времени с неба капало, поэтому сумерки фактически наступили раньше предполагаемого времени. Почти уже на закате мы зашли в один старинный монастырь, в церкви, составлявшей, казалось бы, общий с монастырем комплекс, тусовались братья-францисканцы (их невозможно не узнать по коричневым рясам с капюшоном, подвязанными веревкой), но сам монастырь значился доминиканским. Прогулялись по самым что ни на есть развалинам, оценили атмосферу и поговорили о том, что хорошо было тут жить еще до вулкана, в тишине, затерянными в горах в отдаленном монастыре посреди дикой природы, но….

Антигуа в ГватемалеВ общем, я не могу сказать, что меня по-настоящему впечатлила древняя столица. Прогулку можно было бы считать познавательной и любопытной, но какой-то такой особенной атмосферы, которая тронула бы – нет, не случилось поймать. Красиво, интересно, но как говорят любители кино – «на один раз». Как оно будет на самом деле – я не знаю, возможно, по каким-то причинам занесет туда в какой-то другой период, сезон, другую погоду, и впечатление будет иным.

Но на момент сейчас Антигуа-Гватемала оставил ощущение умирания, бедности, разрушения. И хотя в городе есть туристы, многие покупают сувениры, кафешки по вечерам полны, в которых, кстати, цены – как в Москве, чего уж кривить душой Отдых в теплых странах и путешествия, но какой-то жизни, которая «пробила» бы сонное оцепенение, охватившее нас в Антигуа – не случилось.

Антигуа-Гватемала, развалины монастыряДля меня до сих пор является неразрешенным вопрос – стоит ли ездить в места, которые для многих относятся к категории «must see» только для того, чтобы составить свое мнение и иметь право говорить «я там был, и поэтому могу высказать мнение»?

Бывает, что есть четкое «не хочу» несмотря на. Бывает, что логически понимаешь – практически все места из этого списка затоптаны до дыр и нет там никакой атмосферы, все давно искусственное, но вроде как стыдно не съездить, особенно когда возможность есть. Мы так честно прокатились в Чичен-Ицу, потому что «must see» и рядом. Предсказуемо плевались, честно стараясь найти хорошее Забавное из путешествий

Но все предсказать не получится. Например, Карнакский храм в Египте, несмотря на посещаемость, оказался действительно интересен… А королевский дворец в Бангкоке – скорее нет.  С поездкой в Антиуга не было выбора – не хотелось целый день просто просидеть в доме, поэтому решили посмотреть. Не жалели. Но и особо не восторгались.

Стоит ли Антигуа посещения – каждый решит сам для себя. Я описал этот город именно в тот день и таким, каким нам довелось его увидеть.

Антигуа в Гватемале

Чакчобен в Мексике

Чакчобен: зазеркалье в дикой природе

Помните фразу из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя»?

«Я —  тётушка Чарли из Бразилии, где в лесах много-много диких обезьян!» Тогда, будучи совсем ребенком, я воображал себе леса Бразилии, где прямо над головой по веткам деревьев скачут те самые дикие Чакчобен: паукообразная обезьянаобезьяны…. И задавался вопросом – увижу ли я когда-нибудь такое? А так хотелось!

Не вспомню, сколько лет прошло, но не меньше 30, думаю (мне лет 10-12 было, когда я его первый раз посмотрел), и я давно забыл о диких обезьянах Бразилии. К тому же, мне уже не казалось это таким волшебным, и все последние годы меня куда больше интересовали рыбы в море.

Реальность той самой детской мечты о Бразилии с дикими обезьянами внезапно накрыла нас именно здесь, в Мексике, в Чакчобене. Но по порядку, как обычно Отдых в теплых странах и путешествия

Чакчобен: формальности

Чакчобен: пирамида в средней части парка

Он поначалу казался нам заклодованным. Вывеску о том, что там есть руины, мы видели еще по дороге на озеро Бакалар, планировали туда заехать, но тогда почему-то дорога оказалась закрыта, потом в другой день – передумали, решили провести побольше времени на озере. А в конце отпуска, проезжая через те места, не попали на удачную погоду, был ветер, и вместо каяка мы отправились в руины маянского города.

Был понедельник, и народу не быЧакчобен: руины древних построекло совсем. Где-то я встречал упоминание о том, что Чакчобен – один из самых популярных маршрутов для туристов Юкатана. Поржал, конечно. Видимо кто-то написал это на своем сайте для красного словца, но тем приятнее было обнаружить обратное Забавное из путешествий

Туда даже дорогу просто так не найдешь – вывеска есть только с федеральной трассы на поворот в ту сторону. Дальше – никаких указателей. И только местные жители нам подсказали, куда ехать.

Координаты парка: 19.003563 88.235297, вдох в зону развалин: 55 песо с человека.

Очутившись на входе, мы были так очарованы безлюдьем парка, что даже не обратили внимание, как он работает. Но, видимо, как и многие археологические зоны Мексики – с 8-9 утра до 5-6 вечера. Мы там были во второй половине дня – с 2 примерно, вышли уже в районе 5, лавчонки были закрыты и на входе дремал одинокий охранник… А в самом парке мы встретили только одну пару местных, явно пришедших сюда в романтическом настроении. И то, встретили мы их ближе к концу прогулки. А так нам никто вообще не мешал.

Что можно найти внутри парка Чакчобен

Чакчобен: раскидистые деревья парка

Несколько развалин, как водится Отдых в теплых странах и путешествия Но не в них совершенно дело. Парк стоит среди очень густой и причудливой растительности. Понятно, что растительность тропиков – всегда причудлива и «наворочена», но от места к месту можно наблюдать доминирование разных растений и разную, соответственно, атмосферу.

Чакчобен – место гигантских пальм и фикусов, огромных толстых лиан, корней, со всех сторон оплетающих ступени построек маянского города, загадочных теней и причудливых переплетений растений вокруг древних руин…

Чакчобен: корни деревьев в паркеНаверное, более интимной и загадочной, манящей атмосферы я давно не встречал. Сходное чувство было в Кобе – нависшие и сросшиеся стволами деревья, толстенные лианы, на которых можно было качаться как на качелях, безлюдье удаленных частей парка, бегающие по кустам агути, коати и прочее непонятно что, или внезапно с криками взлетающие из зарослей птицы…

Чакчобен: в листьях пальмПожалуй, руин я почти и не заметил Забавное из путешествий Ну, не совсем так, конечно же. Но руины оказались даже не настолько интересны, как сам парк, сам этот кусок леса, который оказался не испорчен частым посещением, вокруг, вдалеке дремало пара селений и ферм, и несмотря на видневшиеся неподалеку линии электропередач, было ощущение полной отключки от привычного…

Чакчобен: гигантские деревья

Как же я люблю такое зазеркалье, где пропадает ощущение обычного человеческого мира! И дело не в отсутствии людей (хотя, это играет существенную роль, потому что в такие моменты не хочется, чтобы тебе кто-то напоминал о том, что ты живешь в XXI веке со всеми вытекающими), а скорее в том, что в подобных местах ты реально ощущаешь, как рвется ткань времени, открывая портал в иные состояния, иную историю, иную географию, в другой мир, который, возможно, был когда-то здесь, а возможно – есть и сейчас.

Чакчобен: ступени внизу большой пирамидыВот это чувство входа в другое пространство ни с чем не перепутать. Ты, вроде бы, остаешься прежним (и нет, не растворяется в пространстве одежда, не возникает набедренная повязка вместо майки и шорт, и не исчезают в небытии удобные спортивные сандалии Забавное из путешествий ), но при этом на твое состояние словно поверх уже записанной информации пишется новая. Прям в мозг, минуя любой контроль.

Наверное, человек, у которого этот контроль рассудка силен и является частью неизбежной Чакчобен: третья пирамида в паркепсихологической защиты от собственной же изнанки бессознательного – не пропустит в себя этот другой временной пласт. Он будет смотреть отстраненно и невовлеченно.

«А четакова? – Ну, развалины, ну пальмы… Ну обезьянки прикольные….» И все. И ничем толком не Чакчобен: стволы деревьевотзовется. «Яздесьбыл». Точка. Нет контакта, не встретились.

Но мы себе можем позволить такую роскошь, как открываться неведомому всем существом, без контроля, провожая собственный рассудок на почетный временный отдых, давая пространство для иного – для разворачивания альтернативных способностей личности. А я знаю – они воспринимают мир совершенно иначе, для них нет границ времени и порой даже нет границ сознания.

И тогда дрЧакчобен: обезьяна рассматривает найденные фруктыугой мир, в котором иначе текло время, иначе воспринималась окружающая действительность, были иные ценности и иное состояние – он приходил прямо внутрь. Могу ли я «вспомнить», как чувствовали себя индейцы майя, скажем, в том городе? – Не уверен. Зато уверен в другом – я ощущал в самом себе ту точку, которая существовала вне времени и вне пространства, и Чакчобен: обезьяна висит на деревеименно из нее прозревал какие-то свои нынешние процессы и задачи…

И именно потому встреча с природой в таком состоянии никогда не вызывала у меня страха (и всегда все заканчивалось хорошо, даже там, где могло произойти и что-то непредвиденное теоретически). Видимо, вообще контакт с природой сильно зависит от внутреннего состояния. Если ты не сЧакчобен: обезьяна спустилась с дереватоишь у нее на пути именно внутри себя, не противопоставляешь, готов в нее влиться – она органично «обтечет» тебя, не причинив вреда.

Ну и сюрприз. Когда мы добрались до самой дальней части парка, тут-то мы и увидели обезьянье раздолье. И да, они прыгали прямо по веткам над нами, спускались на землю за упавшими фруктами, рассматривали нас с расстояния (впрочем, близко сильно подходить не давали, но при этом и не убегали совсем), и позволяли себя немного фотографировать Отдых в теплых странах и путешествия

Чакчобен: развалины, корни, деревьяМне иногда кажется, что они появились именно потому, что внутренняя настройка была правильной. В том состоянии, в котором они могли бы с нами как-то взаимодействовать. А ведь бывает и так, что кто-то ищет встречи с ними, а не находит – убегают они…

Мне думается, что осознанное попадание в резонанс с живым – меняет наши внутренние программы. Надолго, если не навсегда. И мы, раз за разом контактируя с разными формами живого, с нашей планетой вообще, постигаем многое куда глубже, чем находясь только среди своих сородичей. Если вдуматься – это может привести не только к заботе о планете и пониманию ее нужд (что для многих по-прежнему звучит абстрактно), а еще и к собственному счастью, к большей широте сознания, меньшему числу страданий (о чем мечтает каждый, в общем-то).

Потому что в природе – намного больше цельного и исцеляющего, чем в нас самих.

Чакчобен: обезьяны в ветвях деревьев

Каньон Сумидеро в Мексике

Каньон Сумидеро в Мексике: погружение в контрасты

Каньон Сумидеро — о нем мы узнали, можно сказать, случайно. Изначально целью наметили Паленке, вокруг того все и строилось. Однако, знакомые, ездившие в ту сторону незадолго до нас, засветились в сети какой-то фотографией каньона, и мы, конечно, впечатлились. И маршрут еще на 250 км увеличили. Как оказалось – не зря.

Ключевые формальности:

Стоимость поездки по каньону на лодке группой: 215 песо на одного.

Координаты лодочной станции: 16.739848 93.031198, точный адрес: Al Embarcadero 100, Ribera Cahuaré, Cahuaré, 29160 Chiapa de Corzo, Chis.

Индивидуальный вариант от той же точки: 3000 песо.

Въезд на смотровые площадки: 32 песо с человека, координаты въезда: 16.792724 93.078586.

Дорога к каньону Сумидеро

Добирались мыДорога к водопаду Агуа Азуль туда, правда, на рогах, можно сказать Забавное из путешествий Каньон Сумидеро находится рядом с городом Тустла-Гутьерес (Tuxtla-Gutierez), и ведут туда со стороны Паленке 2 дороги. Одна – короче, но заковыристее, через водопады и городок Сан-Кристобаль-де-лас-Касас, который находится примерно на высоте около 2500 м.

Другая – через Вильяэрмосу, она длиннее, но и ровнее. И уши так не закладывает от высоты. Но мы, во-первых, не знали, насколько трудна может быть дорога через горы, а во-вторых, у нас как бы не было выбора: мы хотели заехать на водопады, и уже проехали 70 км от Паленке до них по той дороге, отступать было не комильфо.

Каньон Сумидеро: берегаДорога, конечно, реально стремная. Местами пропадает асфальт. Местами он покорежен или лежит волнами из-за оползней под дорогой. Местами нет никаких отбойников и даже указателей поворота нет.

Еще днем мы довольно бодро и весело проехали кусок дороги до водопадов Agua Azul, зависли там на полдня с чистой совестью, думая, что хоть дорога и непростая, но что там ехать 200 с чем-то км?…. Ну даже если будет дольше, чем обычно, с учетом гор и поворотов, но не настолько же?…..

Оказалось, настолько. Ехали мы этот кусок аж 6 часов. Максимум, который можно там развить – 60 км/ч. Даже если приноровишься, войдешь в ритм, Каньон Сумидеро: детеныш крокодиланачнешь нормально вписываться в повороты, почти не сбавляя, и тут все равно – либо дыра на дороге, либо лежачий полицейский, которые на мексиканских дорогах вне города нередко появляются без предупреждающих знаков.

Понятно, что их можно ожидать, когда появились первые признаки населенного пункта, но когда вокруг – полная темнотища, никаких признаков жилья и тут вдруг на дороге эта раскоряка, то…..

Каньон Сумидеро: отвесные скалыСоответственно, разгоняться уже боишься. Тающая на глазах набранная скорость вводит в отчаяние, выдерживать ритм очень сложно. Но и ехать медленно совсем – нереально, так к утру можно приехать. Или не приехать вообще Отдых в теплых странах и путешествия

Все осложнялось и тем, что мы ехали большую часть этого пути в темное время суток, приехали заполночь. А ночью та дорога существенно «веселее», чем днем. На обратный путь жена забила в навигатор дорогу через Вильяэрмосу, и сказала, что «больше никогда» Забавное из путешествий

Хотя я лично жалею, что мы не попали в Сан-Кристобаль-де-лас-Касас… Но нас уже ждал каньон Сумидеро, и в общем, уже не важно было, как мы поедем обратно.

Каньон Сумидеро: поездка на лодке

Каньон Сумидеро: заросли на скалах каньона

Это – самое основное приключение, ради которого стоит ехать в каньон Сумидеро. В лодку обычно загружается 20-30 человек, рулевой сидит чуть выше остальных, из удобств – только стулья со спинкой. Спасибо, что не лавки Отдых в теплых странах и путешествия В такой же лодке можно отчалить и вдвоем, просто будет это сильно дороже.

В принципе, вариант с группой оказался вполне приемлемым. Не было ни пьяных отморозков, ни вообще каких-то неадекватно ведущих себя людей, а лодочник в некоторых особо красивых местах останавливался, поворачиваясь к лесу задом а ко мне передом разными бортами к красивому виду, давая всем возможность сделать фото. От чего я, надо сказать, сильно прифигел – кому вообще и когда было дело до моих фото? Забавное из путешествий

Однако, первые остановки начались еще дКаньон Сумидеро: крокодил и грифо масштабных видов – лодочник заметил детеныша крокодила на камне и подвел лодку предельно близко к нему. Вот это, конечно, был еще тот вид. Не говоря уж о крупном, 4-5 метра с хвостом взрослом крокодиле, которого обнаружили неподалеку…

Подплывали мы реально близко. Я снимал без увеличения в основном. Где-то лишь немного подкручивал объектив. Крокодилы на нас особого Каньон Сумидеро: берег каньона с грифамивнимания не обращали: мы не представляли для них ни угрозы, ни интереса. Но какой они интерес представляли для нас!….

Некоторые путешественники, кстати, боязливо жались к противоположному борту лодки – видимо, на всякий случай. Но крокодилам по-прежнему было пофиг. Грифы тоже не особо беспокоились по поводу присутствия людей: позже, на смотровой площадке, мы стояли совсем недалеко от их гнезда и видели, как они туда-сюда шастают. Но в нашу сторону они ничего не выражали…

Поездка в целКаньон Сумидеро: плавучий магазинчик у плотиныом занимает часа два. Лодка доходит до плотины и разворачивается обратно, у плотины ушлые местные организовали плавучий магазинчик на такой же лодке, предлагают всякие чипсы, шоколадки, кока-колу, пиво. Обычную воду тоже можно купить, если от ужаса пересохнет горло Отдых в теплых странах и путешествия

Каньон Сумидеро — место обитания не только крокодилов и грифов, но и обезьян, однако, с лодки,  – не самая удачная позиция, чтобы их разглядеть. Каньон Сумидеро: вид на долину у рекиЛодочник пару раз подруливал к берегу, завидев обезьяну, но она успевала убраться с дерева куда раньше, чем мы успевали ее снять.

Погода менялась несколько раз, от ясного неба до мрачной облачности, свет был весьма непредсказуем, а над водой периодически стоял туман, или, как минимум, легкая дымка.

Вообще все эти сумасшедшие виды, кульбиты погоды, километровые стены, мелькающий в глазах калейдоскоп от сиреневого цвета скал до изумрудного цвета воды, от яркого голубого цвета неба до бурых тонов высушенной земли и потрескавшихся скал, Каньон Сумидеро: вид из каньона на горы от «канареечного» цвета растений, яркими пятнами проступавших среди темного леса, до красно-коричневых заводей с крокодилами – все это буквально повергло в транс.

Мне кажется, что вид у меня там был вполне будничный, лицо ничего не выражало. Не могло Забавное из путешествийНекоторые вещи я смог как-то переварить только пост-фактум, сразу все это мозг вместить не в состоянии. И, кстати, я даже не думал поначалу, что каньон Сумидеро меня впечатлит настолько.

Каньон Сумидеро: яркие цветы в каньонеВсе же, далеко не первый каньон в наших путешествиях – в изобилии видели мы и  каньоны Синая, и бродили по совсем иным каньонам на Филиппинах по дороге к водопадам,  скалы, горы, реки и прочие красоты довольно немало мелькали перед нашими глазами много лет уже… И даже появилась определенная избирательность, претензии, так сказать…

Но. Но каньон Сумидеро – что-то совершенно невообразимое. Очень контрастное. Очень непредсказуемое. Очень насыщенное, очень необычное по атмосфере…

Смотровые площадки Сумидеро

Каньон Сумидеро: узкий проход между скаламиЧасть из них мы объехали в тот же день. На них было пустынно, встретили несколько человек и все. С высоты примерно в километр (самые высокие точки – примерно на такой высоте) река внизу каньона кажется узенькой ленточкой.

Все основные площадки расположены по одной дороге, координаты въезда вы видите в начале поста. Там внутри все просто – едешь по указателям, дальше места для парковки, и от них уже, в зависимости от площадки, либо недалеко до смотровой точки, либо придется идти по тропинке, подниматься/спускаться по лестницам минут 10 – на одной площадке был действительно закрученный спуск и подъем от дороги.

Каньон Сумидеро: вид со смотровой площадкиНо я не могу сказать, что там – прямо прекрасные виды на каньон Сумидеро. Скорее, интересно просто само ощущение вот этой высоты и возможности посмотреть сверху туда, где буквально пару часов назад проезжал на лодке.

Впечатлила больше другая площадка (там их две), расположенная по другой дороге, как бы в объезд города. Называется она Mirador Manos Que Imploran, координаты 16.913010 93.102820. Стоимость въезда: 25 песо с человека

До нее есть еще одна, по дороге, но впечатлила больше всего вот эта крайняя точка, с которой видно плотину, большой разлив реки, остров  (в одну сторону) и узкий вход в каньон с крутыми скалами (с другой стороны).

Каньон Сумидеро: вид на плотину со смотровой площадки

Каньон Сумидеро: вид на скалы со смотровой площадки

Добавьте к этому заковыристую дорогу «семь загибов на версту» (в реальности – загиб там на каждые 100 метров), виды, которые так или иначе открываются по дороге – и будем вам счастье. Что интересно, рядом с той смотровой площадкой живут грифы, именно там мы и наблюдали милую парочку у гнезда и их полеты прямо над обрывом у площадки.

Каньон Сумидеро: грифы у гнездаВспоминая свои ощущения, могу сказать, что каньон Сумидеро очень углубляет. Места вообще по-разному воздействуют на человека. Какое-то наполняет его объемной радостью, какое-то  — светлой печалью, какое-то – детским восторгом, какое-то – может вызвать боль, тяжкие воспоминания, тревогу, какие-то места вызывают сильный страх, душат, словно тянут на дно, а какие-то – возносят к вершинам, словно делают тебя невесомым.

А каньон Сумидеро – как погружение. В нем ты двигаешься плавно, эмоции не обязательно хлещут через край, ты впадаешь в медленное созерцание, и каким бы ни был темп поездки и прогулки, чувствуешь, как с каждым поворотом каньона или видом с площадки ты уходишь все глубже и глубже в свою внутреннюю реальность.

Каньон Сумидеро: гриф над рекой

Есть такие места, в которых особенно хорошо получаются осознания. Глубокие и местами болезненные. Точнее – я бы сказал, есть места, которые дают этому старт. Потому что раскручивается это осознание порой долго. Но то, что некоторые осознания зародились именно там, в каньоне – нет никаких сомнений. И то состояние транса, которое там неизбежно возникнет у любого более или менее тонко чувствующего человека, обязательно принесет что-то ценное.

Только не нужно этого ждать. Порой, чтобы осознать что-то и открыть в себе на природе, в контакте с ее чудесами, нужно наоборот, не напрягать себя, не давить и не ждать, а просто отдаться течению, движению, калейдоскопу и всем эмоциям, которые могут поступить – осознания обязательно придут потом, они вызреют в глубине и уже никуда не уйдут…

Каньон Сумидеро: дорога на смотровую площадку

Поездка по Мексике самостоятельно, маршрут и краткий дневник

В этом тексте я кратко опишу весь маршрут нашей поездки по Мексике на машине, примерный километраж, сколько времени и что заняло, цены и основные особенности мест, в которых мы были.

Здесь и далее цены буду указывать в песо, курс на тот момент — 20 песо =1 доллар, делите на 20 и будет сумма в долларах. Курс к рублю — 1 песо = 3 рубля, сумму в песо можно умножить на 3, будет сумма в рублях, соответственно.

Из общего: всего дистанция 3200 км, на бензин ушло 5700 песо, на ночевки в отелях и домах — 7300.

День 1: Плайя-дель-Кармен — Мерида

Сенот PalomitasВ первый день ничего особо не планировали — добраться до Мериды и переночевать там. Думали, что выедем не рано, больше ничего не успеем. Но как-то очень бодро собрались, и стало можно потратить на что-то кусок дня.

И как-то совершенно спонтанно мы вдруг попали в два сенота по дороге в Мериду.

Сенот Agua DulceПричем, они не очень посещаемы, и все время, которое мы там провели, мы были одни. В этом месте всего 4 сенота, у нас хватило времени только на 2, но именно они — самые большие и красивые там.

А потом был совершенно удивительный дорожный закат и домик на ранчо в пригороде Мериды, который внезапно нам попался по странно привлекательной цене….

Расстояние Плайя-дель-Кармен — Мерида 300 км. Общее время в дороге вместе с поиском сенотов — 4.5 часа.
Координаты сенотов Palomitas и Agua Dulce: 20.818327 88.054511
Стоимость входа в сеноты: 90 песо на одного человека за каждый сенот.
Платные дороги: Плайя — Мерида: 238 +165 песо.

Закат в Мексике

День 2: Мерида — Ушмаль — Мексиканский залив — Эскарсега

Ушмаль в МексикеC утра мы быстро доехали до Ушмаля (расстояние Мерида — Ушмаль около 60 км), почти весь день прошел в блужданиях по его отреставрированным руинам.

Надо сказать, там все изрядно пригладили, и потерялась часть очарования старины. Но величественность сохранилась, как и многое из того, что осталось от древних майя.

Обязательно берите с собой воду, на территории Ушмаля ее продают только на входе.

Нам с погодой повезло (хотя как сказать, но ведь многие мечтают об отпуске без дождя — так и было). Однако, в феврале на Юкатане сухо и жарко, и от жажды вполне реально можно пострадать, если не позаботиться об этом заранее. Эта рекомендация касается многих развалин в этой климатической зоне.

Закат мы встретили уже на другой стороне Юкатана — на Мексиканском заливе, часть дороги идет вдоль побережья.

Заночевать планировали в Эскарсеге.

Стоимость входа в Ушмаль: парковка 30 песо, 226 вход на одного человека.
Расстояние Ушмаль — Эскарсега 304 км, время в дороге — около 4 часов.
Платный участок дороги: 63 песо

 Море в Мексике

День 3. Эскарсега — Паленке, водопад Misol-Ha

водопад Misol-HaС утра выехали в сторону Паленке, однако сами руины решили оставить на обратный путь.

Так как первая половина дня все равно прошла бы в дороге, во второй половине дня мы решили заехать на водопады Misol-Ha, что рядом с Паленке.

По дороге мы останавливались в паре интересных мест, просто обозреть окрестности, погулять, например, по довольно крупной реке.

Водопад Мисоль-Ха действительно лучше смотрелся во второй половине дня и ближе к закату, так как солнце освещает водопад с нужной стороны именно в это время дня. Можно погулять под водопадом, там проложена специальная тропа, а в конце тропы можно зайти в пещеру. А еще там можно купаться, вода вполне чистая и прохладная, но не холодная.

Там же, при необходимости, можно снять домики и переночевать. В них, правда, есть лишь кровать, вентилятор и душ-таулет, и нет никакого интернета, но зато далеко от сутолоки, дороги, и практически без соседей.

Расстояние Эскарсега — Водопады Мисоль-Ха: 234 км. В дороге провели около 4 часов.
Платный участок дороги: 22 песо.
Стоимость входа на водопад: 20 песо въезд, 20 — посещение водопада на одного, стоимость входа в пещеру — 10 песо на одного.

День 4. Паленке — Водопады Agua Azul — Тустла-Гуттиерес

Водопады Agua Azul - Тустла-ГуттиересЭти водопады находятся от Паленке всего в 70 км, но именно от Паленке и начинается очень сложная дорога в горах, где поворот на повороте, местами дорога разбита, местами асфальт «сползает» на сторону, в общем, средняя скорость там невелика.На это расстояние ушло чуть менее 2 часов.

На водопадах провели весь световой день, не только прогулялись вокруг основного каскада, но и сходили к «истоку водопада», ущелью, дальше которого пройти по реке уже невозможно.

Водопады Agua Azul Расстояние — где-то километр от основных точек обзора водопада. Это мероприятие того стоит, дорога к ущелью совсем безлюдна, туда обычно ведет гид, но он ничем не мешает, кроме того, что ждет чаевых Забавное из путешествий

Дальше нам предстояло проехать 214 км до Тустлы-Гуттиерес. Навигатор писал 5 часов в среднем. Оказалось даже чуть больше. Дорога очень непростая, особенно ночью, резкие и частые повороты, неровности самой дороги осложнялись еще лежачими полицейскими в деревнях, а из-за оползней их местами перекосило, так, что некоторые становились даже выше и острее, чем предполагалось.

Да еще и не всегда есть предупреждающие о них знаки. Еще нюанс — от Окосинго до Сан-Кристобаля нет заправок, поэтому лучше заправиться по полной перед дорогой. Хотя на крайний случай есть смысл знать, что по деревням вдоль дороги продают бензин. Но, понятно, какого качества….

Вход на водопады: 40 песо на одного.
Отдельно за проход по реке вверх к ущелью: 50 песо на одного, плюс чаевые гиду сколько дадите (мы дали 40 песо).
Платный участок дороги, короткий, в конце уже перед самой Тустлой: 50 песо

Водопады Agua Azul - Тустла-Гуттиерес

День 5. Тустла-Гуттиерес — парк Эль-Окоте

Это был вторник, и попасть в каньон мы вот так сходу не смогли. На самом деле, как поняли позже, по вторникам закрыт въезд на смотровые площадки, а покатушки на лодках и по вторникам возможны.

Но мы, поначалу не разобравшись в этом вопросе, решили, что поедем в каньон в другой день, а пока решили прокатиться по окрестностям и парку Эль-Окоте, благо там есть большое озеро, река из которого позже протекает как раз по каньону Сумидеро.

Мы немного поездили вокруг озера, прокатились на лодке. Дальше решили, что надо бы отдохнуть и следующий день провели в доме, который арендовали в Тустле.

Платный участок дороги: 65 в одну сторону (мы ехали туда и обратно).
До озера от Тустлы примерно 100 км, чистой дороги — чуть больше двух часов в оба конца.

Тустла-Гуттиерес - парк Эль-Окоте

День 6. Передышка на экваторе

Тустла-Гуттиерес в МексикеБыло очень разумным остаться на день дома, так как километров было намотано немало, и, видимо, был смысл выспаться и отлежаться, тем более, прекрасный дом в Тустле очень располагал к отдыху: можно было полежать в гамаке в саду, посидеть под деревьями, посмотреть вечером кино в уютной гостиной…. Оказалось, что внутри довольно большого города, тем не менее, есть вот такие островки спокойствия, да и сам район одноэтажных домов казался практически пригородом и больше напоминал деревню….

День 7. Каньон Сумидеро

Каньон Сумидеро в МексикеВ этот день мы с утра отправились на каньон Сумидеро и, прежде всего, решили сплавать на лодке. Обычно в такую лодку умещается человек 20, хотя существуют и индивидуальные варианты.

Маршрут по каньону — продолжительностью около 2 часов, лодка доезжает до плотины, но как я понимаю, сообщение между каньоном и остальной частью реки есть и через плотину.

Впрочем, нам вполне хватило и этого участка пока, на котором мы наслаждались совершенно умопомрачительными видами и близко созерцали нескольких весьма упитанных крокодилов Отдых в теплых странах и путешествия Каньон Сумидеро в Мексике - крокодилы

Надо сказать, лодочники в каньоне внимательно относятся к потребностям отдыхающих пофотографировать: наш рулевой останавливался в самых красивых местах каньона и поворачивался к ним разными бортами, давая возможность сделать хорошие фото.

Как и к крокодилам, а также грифам, сидящим на берегу, мы подплывали близко и все желающие могли найти нужный ракурс, да и просто — рассмотреть животных. Пару раз видели еще и обезьян, но те быстро убегали.

Дальше мы продолжили изучение каньона уже сверху, проехавшись по всем основным смотровым площадкам. Но было еще две, в другой части парка, туда вела совсем иная дорога, и потому ее мы оставили на следующий день.

Стоимость поездки на лодке группой: 215 песо на одного.
Координаты лодочной станции: 16.739848 93.031198, точный адрес: Al Embarcadero 100, Ribera Cahuaré, Cahuaré, 29160 Chiapa de Corzo, Chis.
Индивидуальный вариант от той же точки: 3000 песо.
От озера можно уехать в каньон несколько иным маршрутом за 2500 (можно торговаться).
Въезд на смотровые площадки: 32 песо с человека, координаты въезда: 16.792724 93.078586.

Каньон Сумидеро в Мексике

День 8. Каньон Сумидеро (продолжение) — Паленке

Каньон Сумидеро в Мексике В этот раз мы поехали другой дорогой, через Вильяэрмосу, она длиннее на 130 км относительно той сложной дороги через Окосинго и Сан-Кристобаль, но она, во-первых, качественнее по покрытию, и при этом на ней намного меньше поворотов.

В результате в дороге мы провели примерно то же время, но с гораздо меньшим напряжением, чем в первом случае.

А с утра заехали на те еще не увиденные смотровые площадки над каньоном. Они оказались, пожалуй, в самом живописном месте и определенного того стоили. Провели там в общей сложности пару часов, сделали массу интересных фото каньона.

Каньон Сумидеро в Мексике

Расстояние от Тустлы до Паленке по «верхней» дороге: 392км. Время в дороге: около 5 часов.
Координаты смотровой площадки: 16.913010 93.102820 Mirador Manos Que Imploran.
Стоимость въезда: 25 песо с человека.
Платные участки: 4 раза по 65 песо, 22 песо, в общей сумме 282 песо.

День 9. Паленке — Четумаль

Паленке в МексикеПервую часть дня почти до заката мы провели в руинах Паленке. Национальный парк Паленке, если иметь в виду зону раскопок — довольно большой, но одними руинами все не ограничивается.

Рядом, например, есть вход просто в лес, часть джунглей, где проложено несколько тропинок, и где можно непосредственно наблюдать некоторых обезьян (но даже если их не видеть — их очень хорошо слышно).

Паленке в МексикеПаленке — вообще удивительное место, но о нем будет, конечно же, отдельный рассказ. Скажу только, что по сравнению с не менее посещаемой Чичен-Ицей, Паленке выглядит и ощущается намного менее «затоптанным», да и публика ведет себя несколько иначе, как мне показалось.

Дальше нам предстояло доехать до Четумаля. До Эскарсеги дорога местами с дырками, хоть и имелись платные участки. Но без особых завихрений. От Эскарсеги до Четумаля — вполне приличная, можно развивать хорошую скорость.

В дороге провели около 6 часов, расстояние 485 км.
Вход в Паленке: парковка 20 песо, въезд на территорию заповедника 32 песо на человека, вход в археологическую зону — 70 песо с человека.
Платный участок: 22 песо.

Паленке в Мексике

День 10. Бакалар

Лагуна БакаларПереночевав в Четумале, мы отправились на Бакалар, где и думали завершить наше путешествие.

Мы сняли домик на ранчо Allegre и целый день валялись на берегу, наслаждаясь видом, спокойствием, чистой водой и возможностью просто в ней поплавать с удовольствием.

Каяк, как в прошлый раз, брать не стали, был сильный ветер. Думали, что завтра как раз и возьмем.

Лагуна БакаларНо назавтра был не менее сильный ветер, и переночевав на берегу в домике, весь вечер слушая только лишь звуки леса, мы, кажется, еще раз наполнились энергией для рывка.

А потому решили вместо не сложившегося каяка заехать в еще один близлежащий древний маянский город, который никак нам не «давался» — то времени не было, то по каким-то причинам, помнится, там была закрыта дорога…

День 11. Chacchoben

Chacchoben - древний город майяВ общем, наконец мы туда попали. Был понедельник, и за все время пребывания там, мы встретили всего одну пару.

В остальном парк Чакчобен был целиком в нашем распоряжении. И не зря.

Не знаю, как там бывает, когда народ есть, но когда его нет — по полянкам прыгают обезьяны, спускающиеся с деревьев за упавшими плодами, и, кажется, не сильно привыкшие к посещениям своих угодий. По крайней мере, у многих из них на лицах было написано искреннее удивление, что мы тут стоим, смотрим на них и вообще интересуемся их жизньюЗабавное из путешествий

Помимо обезьян, в этих руинах совершенно удивительная растительность. Старые, огромные пальмы, деревья-великаны, в корнях которых, кажется, можно было бы устроить полноценное жилище… В общем, парк Чакчобен очень живой и завораживающий.

Вот, собственно, на этой радостной ноте и закончился наш отпуск.

Координаты парка: 19.003563 88.235297, вдох в зону развалин: 55 песо с человека.

А потом мы проехали еще 300 км и оказались снова в Плайе.

И я точно знаю — в некоторые из этих мест я хотел бы снова вернуться.

Также вы можете почитать про нашу следующую поездку в Кампече.

Chacchoben - древний город майя