Edzna в Мексике

Дневник поездки в Кампече

Ключевой точкой прошлой поездки стало Паленке, а каньон Сумидеро – крайней точкой  в смысле удаленности от дома. В этот раз условной точкой можно было бы назвать Калакмуль, но так как в итоге он оказался ни разу ни центром путешествия, предпочту назвать эту поездку «в Кампече», по имени штата, который мы в основном и изъездили.

Вообще, вся поездка в Кампече прошла в намного меньшей степени по плану, чем предыдущая. Вспоминалась все время присказка из «Аватара»:

 – Дальше едем по СКП.

 – А что такое СКП?

– Смотри Куда Прешь.

Вот так мы и ехали, запланировав что-то только весьма приблизительно, потому что в каждой точке мы что-то видели, узнавали из того, что не было написано ни в каких отчетах…

Цены, как обычно, буду указывать в песо, на момент поездки курс доллара к песо 1 доллар = 17 песо, к рублю – 1 песо = 3.35р.

Общая сумма на отели – 7400 песо, бензин – 3400, аренда машины – 8450, пробег  2500 км.

День  1. Плайя дель Кармен – Махахуаль

Махахуаль в Мексике

Расстояние 300 км, время в дороге 3:30, участок платной дороги – 25 песо.

Ничего особенного в тот день не делали – выехали из дома в обед, размялись, так сказать, доехали до маленького курортного поселка Махахуаль, где надеялись найти уединенные пляжи и красивые рифы, относительно близко подходящие к берегу.

пляж в Махахуаль в МексикеВесь поселок – пара километров вдоль моря и еще пара – вглубь от моря, набережная, пляжи, несколько ресторанчиков и баров, пара дайв-центров и прокаты великов. Вокруг – море, леса и мангровые болота.

Махахуаль в Мексике - кафеДаже для ленивых, не желающих искать совсем дикие места, тут довольно малолюдно даже в субботу. На набережной нет никакого вечернего столпотворения, отдыхают тут в основном местные и американцы, видимо, и те и другие — любители не особо шумной жизни.

Этот поселок любят описывать как эдакий аутентичный тропический рай. Ну, рай, вполне себе рай, вот только комары оказались какие-то сильно лютые, так что берите с собой репелленты, особенно летом Отдых в теплых странах и путешествия

День 2. Махахуаль

пляж в Махахуаль в Мексике

Собственно, этот день решили потратить на те самые пляжи и рифы. И то и другое – нашли.

Вдоль моря тянется довольно длинная дорога (не асфальтированная, если что – песок/камни, в общем, проселок), у моря попадаются как частные приморские «дачи» (иначе не назвать), кемпинги и стоянки, так и просто дикие пляжи. Можно вписаться в кемпинг и даже снять там домик небольшой или поставить палатку. А можно просто встать на день где-то на диком пляже.

рифы в Карибском море (Махахуаль)Удивило, что дальше от самого поселка море менее прозрачное, по естественным причинам – больше водорослей, прибрежная полоса – коричневатого цвета, в общем, море все-таки ближе к поселку- прозрачнее и намного чище. Может, так только летом.

рифы в Карибском море (Махахуаль)Самое интересное — риф. Он не то чтобы прям совсем рядом с берегом, но посмотрев, на какое расстояние примерно отвозят людей на лодках снорклить, решили, что сами туда доплывем. Остро хотелось избежать необходимости плавать с другими людьми, держаться кучнее и одевать спасжилет, в котором на такой жаре разве что сдохнуть, а не спастись.

Ну и доплыли. Туда-обратно больше часа, думаю, но нормально так поплавали, и красота, конечно… Особенно восхищают нежнейшие сиреневые горгонарии… Еще там были скаты и черепаха, но эти товарищи постеснялись позировать и быстро свалили, а вот остального наловили сколько успели в фотоаппарат…

День 3. Махахуаль – Шпухиль

Kohunlich - археологическая зона в Мексике

Расстояние приблизительно 300 км, ехали отрезками от одного древнего города к другому. Вход в одну из зон (Дсибанче или Кинична) – 45 песо, в обе – 55 песо на одного. Вход в археологическую зону Кохунлич – 65 песо на человека.

Мы знали еще по прошлой поездке (этот отрезок проехали в ночи и видели только вывески), что за Четумалем находится очень много археологических зон. И в один день мы умудрились попасть аж в 3.

Пирамида майя в DzibancheДсибанче и Кинична (Dzibanche, Kinichnah) находятся справа от дороги Четумаль-Эскарсега, ехать до них еще 25 км примерно. Дорога – так себе, асфальт, но местами  — знатные дыры, если нет желания остаться без колес, то разгоняться сильно не советую. Впрочем, если не гнать, доехать можно с комфортом. Места довольно пустынные. В первой зоне мы встретили всего 1 небольшую группу, видимо, семья, во второй – не встретили никого. Впрочем, во второй раскопана только 1 пирамида, но она как раз очень интересна.

Dzibanche - обезьяны в археологических зонах в МексикеТретья, Кохунлич (Kohunlich), знатно нас удивила своим богатством и разнообразием. Проникли мы туда, правда, путем подкупа Забавное из путешествий Потому что дело шло к закрытию, и нас уже собирались не пустить. Но жена моя быстро сообразила простимулировать охранников рублем, и, что удивительно – это сработало (в более посещаемой археологической зоне – вряд ли). И нас пустили, по сути, после закрытия… Говорить о том, как прекрасно бродить в древнем майянском городе в одиночестве – даже не буду, кто понимает в этом толк, тому не нужно ничего объяснять. И это был один из самых впечатляющих городов, который я видел. Планируем вернуться туда еще раз.

После него мы покинули штат Кинтана-Роо и наконец оказались в доселе плохо знакомом нам (только по паре дорог) штате Кампече.

День 4. Шпухиль – Калакмуль

Пирамида майя в Calakmul в Мексике

Расстояние Шпухиль-Калакмуль – 115 км, ехать 2 часа, так как дорога хоть и асфальтированная, но с очень большим количеством поворотов, не широкая, две машины могут с трудом разъехаться. Проезд в зону заповедника – 50 песо с человека, въезд в зону самого Калакмуля – 64 песо с человека, вход в зону развалин – 70 песо с человека.

На Калакмуль мы потратили целый день с учетом дороги, ночевать вернулись обратно в Шпухиль, так как было там вокруг еще что посмотреть.

Птицы в заповеднике Calakmul в МексикеКалакмуль не впечатлил совершенно. Именно там я понял, что ищем мы не просто красивые города или какие-то особенные артефакты, но важно и многое другое – количество людей, то, насколько присутствует там энергетика места, какая она, что это дает внутренне, какая вокруг природа, насколько можно «услышать» древнее сквозь современные наслоения…

Археологическая зона Calakmul в МексикеДа, красивые артефакты, то, над чем можно поразмышлять – это прекрасно. Но это «не работает» само по себе, если по каким-то причинам не стыкуется с внутренним «запросом».

И здесь показалось, что архитектура довольно убогая, природа – тоже не особо впечатлила, зверей видели немного, и в общем, несмотря на известность в узких кругах мне эта «жемчужина Кампече» показалась как-то ни о чем. То, что это не было продиктовано темой «все приелось уже», сполна подтвердил следующий день.

День 5. Шпухиль, Бекан – Канделария

Археологическая зона майя Xpujil в Мексике

Расстояние 250 км, в дороге 3 часа. Вход в Шпухиль – 50 песо с человека, Бекан – 60 песо.

Археологические зоны Шпухиль (Xpujil) и Бекан (Becan) находятся по дороге в сторону Канделарии, так что сильно отклоняться не пришлось, да и в общем-то у нас возникли сомнения, что значит «отклоняться». Мы забронировали отель в Канделарии, где собирались посетить Эль-Тигре, но после явно не впечатлившего нас Калакмуля и при этом сильно впечатливших других развалинах, мы стали резонно сомневаться – нужно ли что-то планировать? Отдых в теплых странах и путешествия

Но сейчас об этих 2 городах. Шпухиль – небольшой, но интересный своей интерактивностью. Там везде можно лазить (впрочем, в этой поездке вообще все археологические зоны были вполне интерактивны), и мы влезли на самую большую башню через узкий лаз, и тут внезапно рванул ливень… минут 20 медитации над обрывом вникуда с видом на джунгли и проливным дождем бесследно не проходят, поэтому в следующий город мы приехали уже, видимо, хорошо подготовленные…

Пирамида майя в Becan в МексикеА Бекан – он был открытием поездки, и именно его я назвал бы одним из самых впечатляющих древних городов Кампече. Как говорится, я никогда этого не забуду. Вот бывает — редко, поэтому такие моменты помнят долго — заходишь куда-то, и с первых шагов попадаешь в другое измерение собственного восприятия, а вместе с этим и в совершенно другой мир.

Есть просто приятное путешествие в зазеркалье, которое может случиться в разных местах, выдернуть из привычного, перемешать свежим ветром мысли и чувства, они вскружатся и лягут чуть по-новому, но ты знаешь — привычное захватит тебя снова, а прогулка по кромке чуда будет ярким и прекрасным воспоминанием…

А бывает, с первых моментов ты понимаешь, что окружающее проникает в тебя глубже чем ты даже можешь сейчас осознать. Ты чувствуешь, как глубок этот контакт, но у тебя просто не хватает времени и скорости процессора воспринимать последовательно и осмысленно все, что происходит. То, что идет мимо сознания — мелькает перед внутренним взором яркими всплесками, калейдоскопом искрящихся точек и пляшущих линий, которые ты не успеваешь толком разобрать, но понимаешь, что ты сейчас обмениваешься с этим местом своим очень близким к самому ядру содержимым, и не можешь этот процесс контролировать. Да и не хочешь.

Пирамида майя в Becan в Мексике…Когда мы поднялись на одну из пирамид (почему-то через узкую лестницу в боковой стене, не по парадной, по которой потом спускались), мы оказались на верхней площадке, частично защищенной стенами. И вот что там внутри произошло — я сейчас описать не берусь, но накрыло обоих Забавное из путешествий

Из таких мест выносят действительно ценные открытия, потому что эти точки земли неведомыми своими токами входят с нами в резонанс и поднимают откуда-то из глубинных слоев нашей сути что-то важное, что иным путем не поднять и не узреть. Или очень долго Отдых в теплых странах и путешествия

… А потом ты едешь еще 200 км, надо заехать в магазин, отель, разбирательства с интернетом, обычные какие-то дела, и вроде, казалось бы, как тут не заземлиться неизбежно… И ты все это делаешь, присутствуешь в этом, но одновременно понимаешь — все уже изменилось. Твой мир уже другой. Ты живешь с какой-то еще новой частью себя, с которой теперь предстоит как-то познакомиться и разобраться…

Как говорится, мир никогда уже не будет прежним…

А мы, меж тем, приехали в Канделарию, которую я бы определенно назвал одним из глухих мест Кампече…

День 6. Канделария, прогулка по реке и лесу в Сальто-Гранде

Candelaria в Мексике

Расстояние от Канделарии до Сальто-Гранде – всего 10 км, впрочем, и сама Канделария – изрядная деревня Отдых в теплых странах и путешествия Вход в заповедник – 50 песо с человека.

В этот день мы решили, что тему с археологическими зонами на эту поездку как минимум надо приостановить, а может и закрыть. Бекан дал то, что мы хотели, сполна, а все предыдущее – подготовило. И хотелось уже некоторого расслабления.

Salto grande в МексикеДля него мы нашли место – Сальто-Гранде (Salto-Grande). Владельцы ранчо устроили там небольшую зону отдыха, куда приезжают в основном местные. Можно побродить по джунглям, искупаться в речке, увидеть маленькие водопадики и ручейки, притоки, посидеть в естественных «ваннах», образуемых изгибами реки и просто насладиться природой.

Salto grande в МексикеЛюдей, опять же, видели совсем мало, большую часть дня провели в удаленном от основной зоны отдыха уголке леса, где купались в водопадах, ну и сама прогулка по лесу – туда ж еще дойти нужно.

А там настил в джунглях сделан только на какую-то часть пути, дальше – тропа как бы обозначена, но дикость совершеннейшая… И туда доходят немногие. Что нас безусловно радовало Забавное из путешествий

В отличие от штатов Кинтана-Роо и Юкатан, где кроме сенотов, нет источников пресной воды, в Кампече уже встречается немало речек и озер, что, видимо, компенсирует отсутствие моря. Ну по крайней мере в смысле отдыха.

День 7. Канделария – Кампече

Дорога к Campeche в Мексике

Расстояние 215 км, в дороге – 4 часа, могли бы доехать и за 3 спокойно, но почти час «съел» ремонт дороги на участке недалеко от Кампече по побережью. На участке есть платный отрезок перед Кампече, 65 песо.

В Эль-Тигре решили не ехать, посмотрели картинки еще раз вдумчиво, и поняли – не вставит. Да и то самое наполнение от археологических зон сказалось. Словно Бекан требовал как минимум паузы. Рванули сразу в город Кампече, откуда хотели стартовать в заповедник Селестун.

Дожди в Campeche в МексикеПланировали доехать быстрее и немного посмотреть старый город, но во-первых, подпортил ремонт дороги, что сильно замедлило, а во-вторых, только мы зашли перекусить в пиццерию, как начался такой дикий ливень, что из пиццерии мы выходили по щиколотку в воде и в машину запрыгивали галопом, молясь, чтоб машина вообще выбралась из той лужи, в которой она стояла Забавное из путешествий

город Campeche в МексикеДальше мы вместо закатного Кампече со старинными зданиями созерцали, как улицы превращаются в бурные реки, люди бредут местами уже по колено в воде, машины обливают все вокруг обильными фонтанами из-под колес, потоки с крыш напоминают Ниагару, а на небе частоколом встает по нескольку молний сразу, все это сопровождается еще и диким ревом, в общем, апокалипсис местного масштаба в красках Отдых в теплых странах и путешествия

Зато в отеле мы отстояли затребованный балкон и он даже выходит на море. Хотя вокруг — город, но все равно было приятно. И дождь кончился, как не было.

День 8. Эдсна – Кампече

Барельеф в археологической зоне Edzna в Мексике

Расстояние до Эдсны – 52 км, в дороге чуть меньше часа, вход в археологическую зону Эдсны – 60 песо с человека.

Эдсна (Edzna) – еще один, последний за эту поездку в Кампече майянский город, который мы посетили. Жаль, что оказалось запрещено подниматься на главную пирамиду Эдсны, вид был бы наверное впечатляющий, она довольно высокая. Но… Зато мы влезли на другую, к тому же – недораскопанную пирамиду, а также злостно проникли в запрещенную зону позади главной пирамиды и увидели странные архитектурные решения.

Эдсна более или менее посещаема, но, видимо, мы умеем и в таких местах распугивать людей своим острым желанием пообщаться с развалинами наедине Забавное из путешествий

Эдсна красива, там немало интересных деталей, барельефы и необычные украшения стен, в общем, неплохой выбор для тех, кто хотел бы увидеть не просто руины, а определенную эстетику. На главной фотографии к этой записи – именно пирамида Эдсны, которая и впрямь необычна.

Campeche старый город (Мексика)А после Эдсны мы пытались наверстать пропущенную вчера старую часть Кампече, благо наш отель был рядом. В старом городе оказалось не так много гуляющей публики, центр не был забит, а еще в городе активно эксплуатируется пиратская тема.

Campeche старый город (Мексика)Гуляли по старому форту, какие-то веселые тетеньки, завидев меня в обычной моей бандане, стали прикалываться, не пират ли я часом Отдых в теплых странах и путешествия

Старый Кампече – очень нарядный: яркие цвета, колониальные домики, церкви, старый форт… И при этом видно, что некоторые исторические здания – лишь фасад. А за ними – природа тихо берет свое, потому что там никто не живет и дом находится в запустении…

И почему-то в таких местах я уже не первый раз вспоминаю Сальвадора Дали.

День 9. Кампече – Селестун

Фламинго в заповеднике Ccelestun в Мексике

Расстояние 180 км, в дороге 2:20. Лодка в сторону фламинго – 250 песо с человека.

Фламинго в заповеднике Ccelestun в МексикеС утра из Кампече стартовали в заповедник Селестун и решили сразу же вписаться на лодку смотреть фламинго. Оказалось, что их там достаточно много, но при этом сильно близко подойти сложно – птицы пугливые, враз могут улететь.

Мангры в заповеднике Ccelestun в МексикеБыл  там и туннель в манграх, и цапли с пеликанами, и какие-то еще бакланы, в общем, жизнь кипела.

Остаток дня мы провели на пляже, но вода мексиканского залива и вообще атмосфера как-то не сравнится с Карибским морем.

Цвет у моря какой-то вечно серо-зеленый, никакой чудной прозрачной бирюзы не наблюдается, хотя вода выглядит чистой и в ней мы не увидели водорослей. Насобирали ракушек и пошли спать в отель.

День 10. Селестун – Хомун

Разведение крокодилов в штате Кампече

Лодка на остров – 1300 песо, лодка к фламинго – 350 песо с человека. Дорога в Хомун – 160 км, время в пути 2:15

Хотели посмотреть крокодилов, надеясь, что они есть в живой природе здесь. Есть-то он есть, только кто ему дасть… Отдых в теплых странах и путешествия Крокодилы в живой природе от нас попрятались, хотя нам говорили, что есть какой-то остров, на котором их много. И согласились отвезти нас на остров. Как выяснилось потом – оказалось, что это ферма, а не остров, на котором они просто живут. А ферма – сами понимаете, не то….

Пляж и туча на пляже в Celestun (Мексика)Ужаснулись, конечно. Даже стало жалко крокодилов, которых разводят с целью пустить на кожаные сумки и жратву. Слава богу, что хоть из природы их не вылавливают с этой целью – это запрещено здесь. Но даже в таком варианте все равно неприятно. Розовые птицы в заповеднике Celestun в Мексике

Хотя, по идее, чем это отличается от фермы, на которой разводят бычков на мясо? Ничем…

В грустных размышлениях мы решили еще раз съездить к фламинго уже на закате. Небо было в тот день удивительно красивым, вдалеке шел шторм, но так и не прибился к берегу, а мы созерцали умопомрачительные облака и неизвестных ластоногих птиц, которые тоже объелись чего-то розового и стали похожи на фламинго Забавное из путешествий

А мы, покинув Кампече, переместились в штат Юкатан, где и продолжили свое путешествие уже по сенотам.

День 11. Хомун, сеноты

Пещера La Candelaria в поселке Homun в Мексике

Вход в сеонты (5 сенотов) – 25, 30, 30, 25, 30 с человека в каждый.

Первый рейд по сенотам был вполне продуктивным. Особенно понравился сенот La Candelaria, в котором мы целый час ползали по пещере. Пещера оказалась очень красивой, а главное – не сильно окультуренной, кроме деревянных лестниц и незатейливого света.

Сенот Chylul в поселке Homun в МексикеЕще нашли сенот, в котором вообще не было никого и находился он явно на отшибе. Именно в нем купались, в общем, поняли для себя, что нас больше интересуют красивые пещеры и, опять же, особая энергетика, которая есть не везде, но есть.

Сенот-пещера La Candelaria в поселке Homun в МексикеВ Хомуне попали в довольно страшный отель и решили, что хватит с нас одной ночи там.

Поэтому помимо сенотов также были в поиске местных cabañas, то бишь, хижин или других отелей местных, не обозначенных на карте. Нашли местный отель, и что интересно, условия там хоть были и спартанские, в целом атмосфера была более человеческой – крытая терраса, возможность посидеть с видом на сад и блеяние коз на соседнем участке Отдых в теплых странах и путешествия

День 12. Хомун – Кусама, сеноты

Сенот-пещера Santa Maria в поселке Homun в Мексике

Вход в сеноты, 35, 30, 50 с человека в каждый сенот.

Рядом с одним из них нашли себе одну хижину наконец Отдых в теплых странах и путешествия Попробовали такой вариант жизни. Летом, пожалуй, жарковато без кондея, а зимой будет самое то… За исключением факта, что в древесной хижине живут кузнечики размером с полпальца и выглядят устрашающе (хотя опасности никакой для человека не представляют), а еще неизбежно падает с потолка труха, потому что где-то в дереве живут еще и термиты – все в целом удобно и аутентично.

Сенот-пещера Santa Maria в поселке Homun в МексикеА главное – соседей минимум, даже если они там есть, то по крайней мере не через стенку. Домики эти не принято ставить ровными рядами вплотную, если, конечно, это – не пляж, на пляжах всегда все как-то битком… А в лесу – на почтительном расстоянии. И вообще как-то не заметил, чтобы народ, ночующий в этих хижинах вел себя громко. Видимо, для «громко» тут есть другие места…

Сенот PapaKal в поселке Cuzama в МексикеОдин из сенотов был довольно дальним, но мы не пожалели, с удовольствием там наплавались. Заметил, что у многих сенотов совершенно разный расклад в плане обустройства.

Большинство сенотов – частные владения. И кто-то из владельцев имеет возможность там обустроить зону отдыха, а кто-то вынужден довольствоваться старой лестницей и с трудом концы с концами сводить, даже если заезжают редкие туристы… Понятно, что большинство местных ездит туда, где есть зоны отдыха. Зато те, в которых не достаточно обустроено, вполне могут оказаться приятными загадками, а главное – оказаться не истоптанными.

День 13. Хомун – Плайя дель Кармен

Сенот Bal Mil в поселке Homun в Мексике

30, 30 и 30 – вход в сеноты, дорога 290 км, платный участок 165 песо, в дороге 3,5 часа.

Напоследок заехали еще в 3 сенота, а потом двинули в сторону дома. И по всей дороге мы видели еще немало мест, где можно было бы углубиться. А неисследованные сеноты мы еще оставим себе на выходные обязательно, в относительной близости от дома их довольно много.

И конечно, о некоторых местах будут подробные фотоотчеты и отдельные рассказы.

На пирамиде майя Kinichnah в Мексике

Бекан и Шпухиль: портал в самого себя

Бекан и Шпухиль: портал в самого себя

Слово портал – пожалуй, относится только к Бекану (Becan), но Шпухиль (Xpujil) оказался неплохой разминкой. Оба они находятся рядом, буквально в 10 км друг от друга, на дороге Четумаль-Вильяэрмоса.

Шпухиль – маленький по площади, одна большая, но очень затейливая пирамида о трех головах, и несколько полуразрушенных строений вокруг.

Бекан – довольно крупный город с большим количеством построек, тремя пирамидами и массой различных зданий, с обязательным полем для игры в мяч позади пирамиды. Назвали его так археологи, это слово означает «ров (или каньон), образованный водой», потому что город окружает ров (который, при этом, водой уже давно не наполнен и выглядит как просто тропинка между стенами сейчас).

По свидетельствам археологов, Бекан был заселён около 550 г. до н. э., в середине доклассического периода цивилизации майя, а в конце его, то есть несколько веков спустя, существенно вырос и стал довольно важным центром майянской культуры.

Бекан и Шпухиль: портал в самого себя

Есть сведения, что около 250 года н.э население стало сокращаться, хотя город все еще сохранял свои стратегические и культурные позиции.  Что интересно, в Бекане были обнаружены предметы из Теотихуакана, а он так хорошо за 1200 километров оттуда…

Дальше около 500 г. н. э. численность горожан снова резко выросла, было построено много новых и довольно крупных зданий, но в начале IX века город стал приходить в упадок и строительство остановилось. Находки говорят о том, что город ещё был примерно 1200 г. н. э., а потом – окончательно заброшен.

Про Шпухиль толком ничего не известно, предполагается, что он был частью довольно большой группы то взаимодействующих мирно, то воюющих городов: Калакмуль, Тикаль (на территории современной Гватемалы), Баламку, Чиканна и упомянутый Бекан.

Шпухиль: внезапный дождь и трехглавая башня

Шпухиль: внезапный дождь и трехглавая башня

Все начиналось вполне мирно, хотя погода была мрачновата уже с утра. На территории археологической зоны мы увидели только одну пару, вторая группа нам попалась когда мы уже выходили. Старый смотритель на территории показал нам интересный барельеф на обратной стороне пирамиды и пошел охмурять других имевшихся гостей на предмет чаевых Забавное из путешествий

А мы полезли на башню, благо, было можно. Лезть туда нужно было по узкому проходу, в котором помещается только один человек, друг за другом мы вылезли на карниз башни, и тут полил дождь… Да не просто дождь, а ливень стеной.

Шпухиль: внезапный дождь и трехглавая башняНа карнизе том было даже не сесть вдвоем – один мог расположиться поближе к воздуху, а второму пришлось уже располагаться практически на ступеньках узкого прохода. Но вариантов не было – очень не хотелось вымокнуть до нитки, а потом топать в таком виде до выхода, поэтому решили переждать там.

…Вот это странное состояние природы и сама ситуация просто вырвала нас куда-то из привычного течения событий. Мы, можно сказать, активно отдыхали – лазили по башне и бродили по парку, а тут вынуждены были застыть в узкой дыре, созерцая ливень…

Дождь, конечно, закончился довольно быстро (здесь затяжные дожди – все-таки редкость), а вот эта память о той остановке на башне с невозможностью куда-то сдвинуться и созерцание бушующей стихии над развалинами майянского города, видимо, и подготовило то состояние, которое мы встретили в Бекане. Или оно встретило нас.

Бекан: дорога внутрь себя

Бекан: дорога внутрь себя

Я никогда не забуду, как мы вошли туда. Вокруг стоял легкий пар от только что прошедшего дождя, а под ногами был мох, почти вся земля поросла в Бекане этим тонким слоем мха, смотрелось так, словно все городище было покрыто зеленым мягким ковром.

Я не ждал того острого узнавания, о котором мы, впрочем, чаще фантазируем: вот это «то самое» — оно должно быть ясно с первого взгляда, как читали в сказках, кричаще – «вот же он/а, твоя любовь!» И кажется, что если так – то не будет сомнений, что это словно залог счастья, обещание, данное тебе вселенной через твои же чувства…

Бекан: дорога внутрь себяНо я давно отвык так обманываться. Нет, это чувство узнавания приходит не влет, не как внезапное озарение, оно вызревает внутри, ему нужно время на всплытие к поверхности сознания, и место или человек, с которым будет связано внутренне прозрение, должны какое-то время побыть рядом, чтобы дать возможность раскрыться действительно глубоким чувствам…

Через тот самый ров, который сейчас больше похож на проход в стене, мы вышли к площади, на которой увидели три пирамиды. На одну сразу же залезли, обозрели вид, и уже там какое-то смутное чувство кольнуло меня – я вдруг ощутил, что нечто внутри оторвалось от привычного основания и сдвинулось, принялось кружиться внутри, нечто неуловимое, но уже не вмонтированное больше в спрессованный фундамент памяти, который можно было бы отнести к миру человеческой души. А вернее даже было бы назвать эту часть себя фундаментальным и изначальным беспамятством…

Бекан: дорога внутрь себяНа этой пирамиде я отчетливо увидел лицо, хотя барельеф был крупным, большое, как известно, видится на расстоянии, а я стоял слишком близко, и это лицо скорее не увидел, а почувствовал. На тот момент отнес это к художественному воображению, и лишь позже, читая о Бекане, узнал, что там действительно было лицо, и изображен был там бог Ицамна.

Тогда мне еще не ясно было, что даст мне это место, чувствовалась усталая спина, несколько дней непрерывного ношения тяжелого рюкзака сказывались, хотелось скорее заняться йогой, чем таскать его дальше Отдых в теплых странах и путешествия

Бекан: дорога внутрь себяНо что-то манило, звало, вот это нечто внутри оторвавшееся от основания, но пока не дошедшее до осмысления…

На главную пирамиду мы поднялись не по центральным ступеням, которые есть и сзади и спереди пирамиды, а по боковому проходу, который, вероятно, был закрытым, но верхние перекрытия обвалились, а вот сами ступеньки были довольно крепки.

Пирамида внутри оказалась переполнена какими-то непонятными проходами, странного назначения маленькими помещениями, небольшими лестницами, ведущими в никуда (хотя, возможно, что-то оказалось замурованным?), в одном из таких почему-то находящихся на высоте человеческой груди углублений, удачно поселились летучие мыши, а на верх пирамиды вел закрытый проход, похожий на каменную кишку….

И вот когда мы вышли на верхнюю площадку пирамиды, защищенную стенами, вот тут что-то окончательно дошло до моего сознания.

Бекан как инсайт: о чем бывают такие откровения

Инсайты – у всех свои. Для кого-то это – решение, которое человек никак не мог принять, все не хватало то ли информации, то ли убежденности. Для кого-то – подтверждение мыслей и чувств, которые раньше не принимались достаточно всерьез. Для кого-то – другой угол зрения на ситуацию, который почему-то раньше никак не давался.

Для меня – скорее второе. Знал ли я, к чему все идет, и какое меня ждет решение? Да. Откровение Бекана не было в этом смысле откровением. Но гораздо более важным было другое: поднявшись на вершину пирамиды, я вдруг понял, что это – правда.

Бекан как инсайт: о чем бывают такие откровения

То, о чем я думал последние месяцы, то, почему я копался в культуре майя, ковырялся в идеях шаманизма, почему искал эти места силы – все сошлось в одну картинку. То, от чего больше нельзя убегать, нельзя уйти. То, чем я по сути являюсь, чем я был всегда и чем должен стать в этой жизни.

Бекан стал тем местом, где отпираться от этой своей части пути стало просто бессмысленным. Это и было самым важным в откровении: больше не сомневаться, больше не сопротивляться, начать туда идти, веря в то, что это имеет смысл, а не просто моя фантазия на ровном месте. И приложило этим так сильно, что не оставалось никаких больше колебаний.

Да, я не из тех, кто верит первым попавшимся импульсам. Я не люблю действовать исключительно в порыве. Скорее мой тип действий – это сначала переварить идею, ее немного покрутить, попристраивать хотя бы как-то к реальности, побыть в эксперименте, а потом принять окончательное решение – вкладывать ли туда силы или нет. И если да – вот тогда уже не просто ждать, а выращивать в себе импульс к активным действиям.

Бекан как инсайт: о чем бывают такие откровения

Впервые о каком-то том пути я задумался в 15 лет… А сейчас мне без пяти минут 43. Прошло почти 30. Значит ли это, что я никогда не думал все эти годы об этой грани собственного пути? Конечно, нет. И думал, и делал даже, был в экспериментах. Но так и не принял окончательного решения – нужно ли мне выходить за определенные рамки или нет? Нужен ли мне этот путь на самом деле? Бекан четко сказал мне «да», и я впервые по-настоящему в это поверил.

Я знал, что где-то это может наконец произойти. Но я также знал, что без вот этой внутренней уверенности я не пойду тем путем. Помнится, во многих культурах и мифах люди получали от высших сил четкие и определенные знаки, особенно когда речь шла о серьезных поворотах в жизни и необходимости совершить какой-то значимый выбор.

Бекан как инсайт: о чем бывают такие откровения

Только мало кто задумывался, что именно такое прочтение и понимание знаков дает не сама по себе среда, из которой они происходят, а восприятие человека, в котором причудливом образом должна сойтись в одной точке времени-пространства готовность сделать шаг и место, которое будет нужным образом резонировать состоянию человека и в разы усилит его вызревающее чувство, сделав его предельно ясным для сознания.

Вот именно там, буквально за считанные несколько минут на вершине пирамиды я понял, что я больше не поверну назад и не вмещусь в старые рамки. У меня просто это больше не получится.

Бекан как инсайт: о чем бывают такие откровения

…К этому моменту я давно забыл про тяжелый рюкзак, про начавшую было ныть спину, про то, что мог пойти дождь (и он так и не пошел, пока мы были в Бекане), я вполне ощущал свое тело, но при этом усталость и прочие не совсем комфортные вещи словно вымыло из него неизвестной природы потоком, и я вдруг ощутил его особенно наполненным силами, гибким, крепким.

Еще долго мы гуляли по Бекану, рассматривая в подробностях все то, что было вокруг пирамиды. Но внутри меня растекалось бесконечное тепло и одновременно волнение: так чувствует себя человек, вышедший в открытое море с билетом в один конец и твердой уверенностью, что доплывет  в нужное ему место несмотря ни на что.

Я ждал тебя, Бекан, и дождался. Ты и был тем местом, где я, как оказалось, так давно мечтал оказаться….

Бекан как инсайт: о чем бывают такие откровения

Дсибанче и Кинична: особая частота восприятия

Про эти города, Дсибанче и Кинична  (Dzibanche, Kinichnah) практически ничего не известно. Находятся они рядом. Дсибанче — довольно большой, в нем есть несколько крупных развалин и одна большая пирамида, Кинична — это лишь одна раскопанная пирамида недалеко от Дсибанче.

Есть догадки о связи этих городов между собой, есть данные об их связи с Калакмулем, более того – даже о том, что какое-то время Дсибанче считался даже могущественнее последнего и  контролировал Калакмуль. Этот город относят к раннекласcическому периоду развития цивилизации майя.

Находятся Дсибанче и Кинична справа от дороги Четумаль-Эскарсега, ехать до них от Четумаля примерно 25 примерно. Дорога – так себе, асфальт, но местами  — знатные дыры, если нет желания остаться без колес, то разгоняться сильно не советую. Впрочем, если не гнать, доехать можно с комфортом. Места довольно пустынные.

Вход в одну из зон (Дсибанче или Кинична) – 45 песо, в обе – 55 песо на одного.

Пункт по продаже билетом находится на половине пусти от главной дороги. Сначала вы проезжаете до этой развилки от главной дороги, а потом, купив билеты, можете выбрать, в каком порядке куда ехать. Начать стоило бы, думаю, с Дсибанче.

Дсибанче и Книнчна: особая частота восприятия

Из важного и бытового. Было лето, не знаю, как было бы зимой, но комары в тех местах, собственно, в том лесу и развалинах – весьма лютые. И стоит вам только углубиться в джунгли, они не упустят свой шанс вами пообедать. Так что репеллент с собой – обязателен, а носить закрытую одежду в такую жару вы вряд ли сможете.

Также очень советую брать с собой побольше воды. Обезвоживание в джунглях наступает порой быстрее чем в пустыне, и это может и правда закончиться нехорошо. Поэтому не пренебрегайте. Лучше вы поупражняетесь в ношении не легкого рюкзака (тем больше будет стимул ее выпить), но точно не свалитесь в обморок.

К сожалению, иногда обезвоживание наступает внезапно (а казалось, пить особо не хотелось вроде…),  и тут вам  вдруг тремор с помрачением сознания… В общем, с этим не стоит шутить.

Дсибанче: полураскопанный мир

Дсибанче и Книнчна: особая частота восприятия

Пожалуй, до того момента я не видел археологической зоны, настолько причудливо сочетавшей в себе растительность с развалинами. Джунгли – они, конечно, везде, но обычно если раскапывают, то в основном стараются убрать со зданий любые остатки растительности, или по крайней мере, если постройка раскопана с одной стороны – то хотя бы на этой стороне пытаются «зачистить» всю растительность.

Так, чтобы вот прямо из раскопанной и ухоженной лестницы торчали деревья – это, пожалуй, в каком-то смысле тренд штата Кампече. И в Калакмуле, и в Кохунличе, в Бекане и дальше и в Эдсне мы в том или ином количестве видели такие вот решения: раскопать-то раскопали, но наиболее крупные растения, вросшие корнями в майянские руины, оставили. И в этом была своя непередаваемая прелесть…

…По территории бродил один охранник преклонных лет, проходя мимо нас, показал пальцем на главную пирамиду, мол, можно залезть. Но вида с нее не открылось никакого особо прекрасного, так как деревья, растущие вокруг, большую часть вида закрывали. Но зато обнаружились всякие непонятного назначения помещения, как обычно, и смотровые окошки в стене. Интересно, имели ли они военное назначение или какое другое?

Вид был на самом деле интереснее снизу, пирамида, утопавшая в разросшихся вокруг великанов, выглядела так, словно мы только что сами внезапно обнаружили ее в джунглях, полузаросшую Отдых в теплых странах и путешествия

Позади пирамиды нас ожидало семейство обезьян, маленький отпрыск которого проявлял к нам явно недетский интерес, и взрослые с трудом оттащили его от пристального созерцания двух человек, один из которых наставлял на малыша странную черную штуку и чем-то щелкал.

Дсибанче: полураскопанный мир

Исторических сведений об этом месте мало, но впрочем, это не так существенно, если, конечно же, вы – не майянист. Но тогда вы знаете об этом больше меня. Для нас же было достаточно представлять общие ориентиры развитии цивилизации майя, и было понятно, что по архитектуре и структуре этот город в целом похож на многие майянские города того периода.

Но атмосфера – она везде разная. И именно за этим мы ездим по древним городам. Вряд ли мы надеемся найти какой-то совершенно отличный от всех других артефакт. В конце концов, если вы уже повидали немало развалин и погружались так или иначе в культуру конкретной цивилизации и эпохи – общий стиль, канву, общие рамки этой культуры вы понимаете.

А вот как конкретно будет это отображено в конкретном месте – это, как оказалось, действительно может быть совершенно различным и производить буквально диаметрально отличающееся впечатление.

Дсибанче: полураскопанный мир

Самое главное, что я уловил здесь – это буквально физическое ощущение того, насколько место может быть затоптанным или нет. Насколько сохранена энергетика древности, насколько важна окружающая природа. Я до сих пор силюсь сложить вместе все эти факторы, чтобы описать «идеальный древний город», но пока до конца не могу.

Идеальный для нас, конечно же. Потому что у каждого будут свои критерии «идеальности». Но точно в Дсибанче было вот это важное: тишина, затерянность, мало людей, интересное сочетание природы с развалинами, живность вокруг, и что-то еще неуловимое, что я обязательно постараюсь понять и описать, так как в этой поездке оно проявилось не раз.

А тогда – Дсибанче казался тихим, уютным, в меру загадочным, и каким-то светлым. Словно место питало тебя, словно была там какая-то внутренняя чистота и спокойствие, объяснение которому не можешь найти, но зато точно ощущаешь его присутствие в себе.

Кинична – загадка одинокой пирамиды

Кинична – загадка одинокой пирамиды

Надо полагать, Кинична – это город, такой же как и Дсибанче. Но не раскопанный. Раскопана одна пирамида, и полное ощущение, что в лесу так и стояла она одна. Зачем была бы там она одна? – тогда все ломали бы мозг еще сильнее, впрочем и без этого у майя загадок хватает.

А в данном случае просто все остальное не раскопано. И сколько там этого остального и какое оно – большой вопрос. Все вокруг пирамиды заросло джунглями по самое некуда. Можно обойти пирамиду вокруг, и не более того, дальше – довольно плотный лес.

Где-то вокруг, вероятно, читались и другие строения – ну чем еще на плоской почве юга Мексики мог быть странный холм в лесу? Скорее всего – нераскопанным зданием. Но об этом можно только гадать.

Сама же пирамида Киничны – по своему интересна. Она – многослойная, то есть, сначала поднимаешься по одной лестнице, думая, что она приведет тебя наверх, а потом  видишь как бы террасу, на которой стоит еще одна пирамида. «Ложная вершина» — вспомнился мне термин из альпинизма.

Кинична – загадка одинокой пирамиды

Но до вершины мы дошли. Пирамида довольно высокая, точный метраж не знаю, но вид с нее не хуже, чем, скажем, с пирамиды Кобы. При этом многие растения действительно оставлены в пирамиде, хотя она раскопана вся.

Естественно, чувство, когда ты видишь этот мир с майянской пирамиды, находясь на ней в полном одиночестве (ну, на двоих), ты совершенно все иначе воспринимаешь. Это чувство открывающейся тайны бывает только тогда, когда никто этому не мешает, никто не вторгается в твое интимное ощущение от контакта с этим местом, и только так и тогда он приоткрывается тебе по-настоящему.

В Дсибанче мы встретили всего одну группу из 3-4 человек, кажется, семья. На пирамиде Киничны мы не встретили вообще никого, за все время пока поднимались-спускались и ходили вокруг. Что там чувствуешь, когда остаешься один на один с подобной реальностью?

Об этом я расскажу подробнее в другой раз, когда буду рассказывать о Бекане – городе, потрясшем нас больше всего. И конечно, смотрите фотоальбом из этих развалин, Дсибанче и Кинична.

Кинична – загадка одинокой пирамиды

Фотографии: Дсибанче и Кинична

Читайте также рассказ о поездке в Dzibanche, Kinichnah

Гватемала-сити: один день на пожаре

Гватемала-сити: один день на пожаре

Иногда в жизни случаются дни, которые из серии «потом будем внукам рассказывать» Забавное из путешествий

Если с начала, то в Гватемалу мы приехали по делам: некоторые миграционные вопросы можно было выяснить лишь таким образом, собрав некие документы и лично уже пытаясь сконструировать внятную схему. Записались в мексиканское консульство на определенное время, явились. Нас пропустили к тетеньке, принимавшей документы, и она объяснила нам, почему именно так, как мы думали – не получится.

Вроде бы, все было в целом ясно. На то, что документы примут, мы всерьез не рассчитывали, скорее – хотели выяснить некоторые вопросы. Выяснили, и получив ответ, с чистой совестью забронировали на завтра билеты обратно в Мексику, а потом поехали гулять в Антигуа, но….

Ох уже эти совместные прогулки! Именно в процессе этих спонтанных блужданий и приходят в наши головы порой совершенно сатанинские мысли Отдых в теплых странах и путешествия Ответ той тетеньки как-то слегка противоречил сведениям из переписки с консульством, которую мы вели до того. И очень зачесалось выяснить — кто, все же, бредил — тетенька на приеме документов или работник консульства, отвечавший на письма?

Видимо, присутствие рядом хоть и потухшего, но вулкана, который в свое время наделал тут дел, подогрело нашу наглость до нужного градуса и привело к мысли распечатать ту переписку, на шару заявиться в консульство с утра, и хотя бы попытаться выяснить вопрос. Честно — ну какие могли быть шансы, что нас пустят вообще дальше порога? Свободных мест по записи уже не было, а без нее как-то даже с вулканом наперевес могло не прокатить Забавное из путешествий

Но мы ж не ищем легких путей, а вожжа уже попала под хвост, поэтому задравшись в 7 утра, мы пораньше ломанулись в консульство. Знакомо состояние, которое потом вы чаще всего описываете фразой «все происходило как во сне»? Вот тут-то оно и началось….

Гватемала-сити: хроника безумного дня

Гватемала-сити: хроника безумного дняКонсульство маленькое, работают одни и те же, охранники нас узнали, и выслушав нашу заготовленную еще со вчерашнего дня речь, внезапно пропустили нас к той же тетеньке, а она, прочтя переписку, изобразила на лице нечто вроде «ааа, вот оно чё, Михалыч!» объяснила нам, что конкретно она вчера недопоняла, и наши документы внезапно продвинулись на следующий уровень бюрократической лестницы….

После ожиданий и разбирательств в следующем окошке нам внезапно сказали, что рассмотрят, но ответ дадут через 1.5 часа. Прикинув, что второй раз нам придется пройти через ожидание с номерком, мы осознали, что на самолет мы, скорее всего, не успеем.

Мы рванули обратно в съемный дом с целью позвонить в авиакомпанию и отменить/перенести рейс. Но пока суд да дело, время, за которое его можно было отменить или перенести, прошло. Оставалось менее 3 часов до вылета самолета. Часы тикали где-то уже внутри воспаленного мозга, а мир виделся подвешенным на тоненькой цепочке событий, которые от тебя уже никак не зависят.

Что теперь считать, простите, «лучшим»? Застрять на несколько дней в городе, похожем на один большой грязный выхлоп, где втридорога дерут за любой паршивый бутерброд, где по тротуарам ходить можно только гуськом, а лучшее украшение улиц – колючая проволока? Эта перспектива не вдохновляла от слова «совсем». С другой стороны, если бы вдруг документы пошли дальше — была б невиданная удача, можно сказать. Но при этом отчаянно хотелось домой.

В качестве самого мрачного варианта перед внутренним взором маячил такой: нам отказывают, но медленно и со вкусом, и на самолет мы в итоге опаздываем все равно (а следующий летит в Канкун только через 4 дня!) Зона 10, в которой мы поселились, стремительно перестает казаться «просто названием района»…

В консульство мы вбежали за 10 минут до назначенного времени. Нас как-то волшебно и вдруг, быстро, без номерка, проводили к нужному окошку, и дяденька, рассматривающий вопрос, сообщил, какой бумажки не хватает, и что еще нужно, чтобы документы пошли дальше.

Схватив паспорта и бумажки, мы в угаре вылетели на улицу. Нам срочно нужен был таксист-камикадзе Забавное из путешествий

Такси в Гватемала-сити

С учетом распространенной среди таксистов Гватемала-сити манеры возить по городу кругами, дабы побольше хапнуть, мы решили, что поможет нам только fixed price и достаточная степень отмороженности водителя Отдых в теплых странах и путешествия Водитель нашелся, условия принял, получив от нас дозу эмоционального облучения на тему «будешь сукой, если не довезешь быстро», и рванул с места…

А трафик, меж тем, в Гватемала-сити — примерно как в Москве, если говорить о скорости движения, и хотя таксист честно постарался обойти ключевые пробки задами и огородами, мы все же встали на подъезде к аэропорту.

В этот момент, как говорится, вся жизнь пронеслась перед глазами Забавное из путешествий Нет, вру, не вся. А именно в Мексике. Это, видимо, был тот самый миг осознания, что мы хотим ДОМОЙ, и дом этот — именно там, в Плайе. Пожалуй, мы туда еще никогда так сильно не хотели…

…Влетев в аэропорт, мы вбросили уже практически ничего не осознающие тушки куда-то в сторону регистрации, 2 раза сделав ошибку в датах (где я? кто я?) и перепортив кучу бумаги, я наконец заполнил наши миграционные карточки, и мы побежали в сторону самолета…

Но на этом день-трындец нифига не закончился, потому что попав на границу Мексики, мы на паспортном контроле благополучно наткнулись на стажера, из чего последовала куча дополнительных вопросов, и хотя все было вежливо, корректно и все вокруг танцевали ча-ча-ча, тем не менее, быть тренажером для стажера еще и после всего вот этого вот пожара – удовольствие ниже среднего.

Отдых в Мексике

В довершение процесса в лотерее на таможне жена выиграла «красный свет» с выпотрошенным рюкзаком. Опять же, погранцы улыбались и махали, запрещенные к ввозу стратегические запасы гречки и детонаторы из черного хлеба мы пронести не пытались, но лично я выходил из аэропорта со звенящим в голове торжественным голосом Левитана и текстом «несмотря на кровопролитные бои и огромные потери, которые понесла советская армия…» Отдых в теплых странах и путешествия

…Автобус выгрузил нас у 5 авениды, на которую обычно меня калачом не заманишь — людно, туристы, кафе, променад, магазины, шум — фу, в общем. Но надо было уже где-то поесть и желательно — не так отвратительно, как мы ели в Гватемале все это время. Поэтому мы срочно прибились на террасе итальянского ресторанчика. И тут мне стало хорошо…

Ветер дул с моря, чувствовался его запах, а рестораторы и просто проходящие мимо расслабленные туристы и местные одаривали всех вокруг улыбками, потому что им тоже было хорошо. Здесь вообще было хорошо, даже на пятой авениде Забавное из путешествий

И пофиг уже было, что стоило нам только зайти домой, как припустил дикий ливень, и пока мы принимали душ, через открытые только что окна и двери залило полдома — уже было неважно….

Уже было просто хорошо, потому что мы здесь.

Угу, купи козу — продай козу Забавное из путешествий Но без козы порой плохо видно, что у тебя есть на самом деле…

Карибское море

Антигуа в Гватемале

Антигуа: древняя столица Гватемалы

Антигуа-Гватемала: несколько слов об истории

Антигуа-Гватемала (в переводе означает «древняя Гватемала») или Ла-Антигуа — прежняя столица колониальной Гватемалы. Она расположенная на высоте 1533 метров и находится она в непосредственной  близости вулкана Агуа.

Изначально здесь было основано поселение, которое, просуществовав пару десятков лет и не успев всерьез развиться, накрылось медным тазом селью, вызванной извержением вулкана в 1542 г. Город отстроили, назвали Сантьяго-де-лос-Кабальерос .

Сантьяго долгое время выполнял функции центра испанского колониального государства, занимая стратегически важную точку на пути между Мехико и Лимой.  В 1676 году здесь открылся университет, с  1660 года – развивалось книгопечатание.

Но город продолжало трясти, и в 1773 г. случилось фатальное – он  оказался почти полностью разрушен довольно неслабым землетрясением, по современным оценкам – 7.5 баллов. Понятно, что отстраивать город заново было очень проблематично.

Столица была перенесена в Гватемалу-сити (расстояние между ними около 30 км), хотя, конечно, никакого «сити» тогда не было, а было La Nueva Guatemala de la Asunción (Новая Гватемала Вознесения), но сейчас осталось только Ciudad de Guatemala (город Гватемала, официальное название нынешней столицы, который на английский манер нередко именуют Гватемала-Сити), а древнюю столицу с тех пор так и называют – Антигуа-Гватемала.

Антигуа-Гватемала

Антигуа в Гватемале

Добраться в Антигуа-Гватемала можно из Аэропорта Гватемала-Сити. Насколько я помню, там даже есть какой-то общественный транспорт в ту сторону. Самое распространенный вариант – такси, стоит оно примерно 30 долларов (это нормальная цена, вам будут предлагать больше, торгуйтесь, сойдетесь на этой), ехать – минут 40 а то и час, дорога горная, а также на выезде из Гватемала-Сити бывают изрядные пробки.

Нам с таксистом повезло – мы его выловили в городе и договорились с ним не только отвезти нас в Агнтигуа-Гватемала, но и забрать обратно в определенное время. Таксист, довольный таким заработком, добровольно отвез нас сначала на смотровую площадку, а потом привез на центральную площадь, договорившись о времени встречи вечером.

Смотровая площадка того стоит – с нее открывается вид на Антигуа-Гватемала, и говорят, что в хорошую погоду, а особенно – утром, можно увидеть весь вулкан целиком. В обычное время гора чаще скрыта облаками и дымкой. Но в принципе и без вулкана вид на старый город впечатляет: некоторые здания особенно привлекательно выглядят сверху. Да и панорама…

Антигуа в Гватемале

Не помню, какой это был день недели, но точно будний. На смотровой площадке было совсем мало народа, вяло продавали какие-то сувениры, и было странно тихо для посещаемого, в общем-то, места.

С горы Антигуа–Гватемала выглядел довольно маленьким городком, затерянным в долине между горами и холмами, окутанными туманом, хоть и довольно колоритным. Все купола старинных церквей и соборов, что есть в городе, было отлично видно со смотровой площадки, и мы примерно смогли оценить масштаб предстоящего пробега Забавное из путешествий

Но хотя с виду казалось, что это будет просто небольшая приятная прогулка, все оказалось не так просто.

Особенности древней столицы Антигуа-Гватемала и наблюдения

В каком-то смысле можно считать Антигуа-Гватемала городом-музеем, но в реальности там немало местных жителей, и отнюдь не только одни туристы. Гватемала – страна бедная, поэтому местные живут и в этом музее, мягко говоря, в стесненных условиях.

Антигуа в Гватемале

Например, на одной из площадей города-музея, местные девушки вполне недвусмысленно стирали белье в фонтане, украшенном лепниной, колоннадой и прочими финтифлюшками. Только современным гватемальцам пофиг на барочные красоты, у многих из них в дом не проведена вода, удобства – на улице, а единственный транспорт – зачуханный трицикл. И поэтому они смотрят на город-музей несколько под другим углом…

Наживаются на всем этом тоже по-разному. Кто-то вполне удачно вписался в турбизнес и катает туристов на лошадях, кто-то вполне удачно открыл кафе или ресторанчик, кто-то торгует сувенирами… А кто-то просто тырит у туристов все, что плохо лежит.

На главной площади в Антигуа в каждом магазине можно увидеть надпись о том, что ваши ценные вещи и предметы лучше держать крепче и не оставлять без внимания, иначе администрация магазина не несет, сами понимаете…

Антигуа в ГватемалеПрут телефоны, кошельки, документы, могут утащить и что-то большое – камеру из рук вырвать, вообще всю сумку, допустим. Рассказывали про такое, но видимо мы – не очень привлекательные объект для такого грабежа, слишком крепко держимся за вещи и внимательно смотрим вокруг Отдых в теплых странах и путешествия

Но точно не посоветую ничего класть ни в какие задние карманы, рюкзак должен крепко на вас держаться, а ценные вещи лучше носить в его глубине, а не в наружных карманах и не на себе. Какого-то ужаса в моменты фотографирования я не испытывал. Все-таки, центральная часть Антигуа-Гватемала достаточно оживленна, и крупный разбой там вряд ли возможен. Полиция тоже там ездит. А вот по мелочи может случиться что угодно и искать это никто не будет.

Вывод я сделал такой – по древней столице, пожалуй, более безопасно гулять, чем по Гватемала-Сити, но все же сильно расслабляться не стоит.  Хотя и нагнетать не стоит – никакого прям грабежа средь бела дня с насилием я не заметил.

Антигуа в Гватемале

Еще одна интересная особенность, которую мы никак не могли себе объяснить – это жуткий запах выхлопных газов, как в столице. Но тут, казалось бы, горы кругом, городок маленький, машин-то мало совсем, а выхлоп – блин, как будто оказался в центре Москвы на дороге в 6 полос, стоишь на разделительной и нюхаешь соответствующие ароматы…

Ну вот реально никак не напоминало происходящее нешумный и древний городок, расположенный в живописной долине…. Думали о том, что может, все дело в долине, и выхлопные газы просто скапливаются внизу, по аналогии с Чилийским Сантьяго, который считается одним из самых неблагополучных городов в плане экологии в том числе из-за того, что его окружают горы и выхлоп действительно остается в долине?

Антигуа в Гватемале

Но размерчик совсем не тот, что города, что окружающих гор. Да и запах выхлопа был просто отчаянным именно когда машины проезжали мимо, а не вообще. Этот эффект мы так до конца объяснить себе не смогли. Разве что гадать о плохом качестве бензина, годами не обслуживаемых нормально машинах (не чинят, не проходят ТО пока не начинает разваливаться совсем) и о специфике узких улиц, на которых тротуары – весьма условны и разойтись на них два человека могут с трудом.

Мы, конечно, обошли большую часть города, увидели изрядную часть старинных церквей и зданий, местами все это – полуразрушенное, что-то – отреставрировано, что-то – похоже осталось как было еще со времен того землетрясения.

С погодой не особенно задалось – стоило нам после смотровой площадки и обеда сделать большой крюк по достопримечательностям, как тут же пошел дождь, и почти час мы сидели в небольшом кафе в ожидании просвета.

Антигуа в Гватемале

Но и после просвета время от времени с неба капало, поэтому сумерки фактически наступили раньше предполагаемого времени. Почти уже на закате мы зашли в один старинный монастырь, в церкви, составлявшей, казалось бы, общий с монастырем комплекс, тусовались братья-францисканцы (их невозможно не узнать по коричневым рясам с капюшоном, подвязанными веревкой), но сам монастырь значился доминиканским. Прогулялись по самым что ни на есть развалинам, оценили атмосферу и поговорили о том, что хорошо было тут жить еще до вулкана, в тишине, затерянными в горах в отдаленном монастыре посреди дикой природы, но….

В общем, я не могу сказать, что меня по-настоящему впечатлила древняя столица. Прогулку можно было бы считать познавательной и любопытной, но какой-то такой особенной атмосферы, которая тронула бы – нет, не случилось поймать. Красиво, интересно, но как говорят любители кино – «на один раз». Как оно будет на самом деле – я не знаю, возможно, по каким-то причинам занесет туда в какой-то другой период, сезон, другую погоду, и впечатление будет иным.

Антигуа в Гватемале

Но на момент сейчас Антигуа-Гватемала оставил ощущение умирания, бедности, разрушения. И хотя в городе есть туристы, многие покупают сувениры, кафешки по вечерам полны, в которых, кстати, цены – как в Москве, чего уж кривить душой Отдых в теплых странах и путешествия, но какой-то жизни, которая «пробила» бы сонное оцепенение, охватившее нас в Антигуа – не случилось.

Для меня до сих пор является неразрешенным вопрос – стоит ли ездить в места, которые для многих относятся к категории «must see» только для того, чтобы составить свое мнение и иметь право говорить «я там был, и поэтому могу высказать мнение»?

Бывает, что есть четкое «не хочу» несмотря на. Бывает, что логически понимаешь – практически все места из этого списка затоптаны до дыр и нет там никакой атмосферы, все давно искусственное, но вроде как стыдно не съездить, особенно когда возможность есть. Мы так честно прокатились в Чичен-Ицу, потому что «must see» и рядом. Предсказуемо плевались, честно стараясь найти хорошее Забавное из путешествий

Но все предсказать не получится. Например, Карнакский храм в Египте, несмотря на посещаемость, оказался действительно интересен… А королевский дворец в Бангкоке – скорее нет.  С поездкой в Антиуга не было выбора – не хотелось целый день просто просидеть в доме, поэтому решили посмотреть. Не жалели. Но и особо не восторгались.

Стоит ли Антигуа посещения – каждый решит сам для себя. А для уверенности – отзывается или нет, можно посмотреть на фото Антигуа, увидеть этот город именно в тот день и таким, каким нам довелось его увидеть.

Антигуа в Гватемале

Антигуа-Гватемала, карета для туристов

Фотографии: Антигуа-Гватемала

Читайте также рассказ о поездке в Антигуа

Чакчобен в Мексике

Чакчобен: зазеркалье в дикой природе

Помните фразу из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя»?

«Я —  тётушка Чарли из Бразилии, где в лесах много-много диких обезьян!» Тогда, будучи совсем ребенком, я воображал себе леса Бразилии, где прямо над головой по веткам деревьев скачут те самые дикие обезьяны…. И задавался вопросом – увижу ли я когда-нибудь такое? А так хотелось!

Не вспомню, сколько лет прошло, но не меньше 30, думаю (мне лет 10-12 было, когда я его первый раз посмотрел), и я давно забыл о диких обезьянах Бразилии. К тому же, мне уже не казалось это таким волшебным, и все последние годы меня куда больше интересовали рыбы в море.

Реальность той самой детской мечты о Бразилии с дикими обезьянами внезапно накрыла нас именно здесь, в Мексике, в Чакчобене. Но по порядку, как обычно Отдых в теплых странах и путешествия

Чакчобен: формальности

Чакчобен: пирамида в средней части парка

Он поначалу казался нам заклодованным. Вывеску о том, что там есть руины, мы видели еще по дороге на озеро Бакалар, планировали туда заехать, но тогда почему-то дорога оказалась закрыта, потом в другой день – передумали, решили провести побольше времени на озере. А в конце отпуска, проезжая через те места, не попали на удачную погоду, был ветер, и вместо каяка мы отправились в руины маянского города.

Был понедельник, и народу не было совсем. Где-то я встречал упоминание о том, что Чакчобен – один из самых популярных маршрутов для туристов Юкатана. Поржал, конечно. Видимо кто-то написал это на своем сайте для красного словца, но тем приятнее было обнаружить обратное Забавное из путешествий

Туда даже дорогу просто так не найдешь – вывеска есть только с федеральной трассы на поворот в ту сторону. Дальше – никаких указателей. И только местные жители нам подсказали, куда ехать.

Координаты парка: 19.003563 88.235297, вдох в зону развалин: 55 песо с человека.

Очутившись на входе, мы были так очарованы безлюдьем парка, что даже не обратили внимание, как он работает. Но, видимо, как и многие археологические зоны Мексики – с 8-9 утра до 5-6 вечера. Мы там были во второй половине дня – с 2 примерно, вышли уже в районе 5, лавчонки были закрыты и на входе дремал одинокий охранник… А в самом парке мы встретили только одну пару местных, явно пришедших сюда в романтическом настроении. И то, встретили мы их ближе к концу прогулки. А так нам никто вообще не мешал.

Что можно найти внутри парка Чакчобен

Чакчобен: раскидистые деревья парка

Несколько развалин, как водится Отдых в теплых странах и путешествия Но не в них совершенно дело. Парк стоит среди очень густой и причудливой растительности. Понятно, что растительность тропиков – всегда причудлива и «наворочена», но от места к месту можно наблюдать доминирование разных растений и разную, соответственно, атмосферу.

Чакчобен – место гигантских пальм и фикусов, огромных толстых лиан, корней, со всех сторон оплетающих ступени построек маянского города, загадочных теней и причудливых переплетений растений вокруг древних руин…

Наверное, более интимной и загадочной, манящей атмосферы я давно не встречал. Сходное чувство было в Кобе – нависшие и сросшиеся стволами деревья, толстенные лианы, на которых можно было качаться как на качелях, безлюдье удаленных частей парка, бегающие по кустам агути, коати и прочее непонятно что, или внезапно с криками взлетающие из зарослей птицы…

Пожалуй, руин я почти и не заметил Забавное из путешествий Ну, не совсем так, конечно же. Но руины оказались даже не настолько интересны, как сам парк, сам этот кусок леса, который оказался не испорчен частым посещением, вокруг, вдалеке дремало пара селений и ферм, и несмотря на видневшиеся неподалеку линии электропередач, было ощущение полной отключки от привычного…

Чакчобен: в листьях пальм

Чакчобен: гигантские деревья

Как же я люблю такое зазеркалье, где пропадает ощущение обычного человеческого мира! И дело не в отсутствии людей (хотя, это играет существенную роль, потому что в такие моменты не хочется, чтобы тебе кто-то напоминал о том, что ты живешь в XXI веке со всеми вытекающими), а скорее в том, что в подобных местах ты реально ощущаешь, как рвется ткань времени, открывая портал в иные состояния, иную историю, иную географию, в другой мир, который, возможно, был когда-то здесь, а возможно – есть и сейчас.

Вот это чувство входа в другое пространство ни с чем не перепутать. Ты, вроде бы, остаешься прежним (и нет, не растворяется в пространстве одежда, не возникает набедренная повязка вместо майки и шорт, и не исчезают в небытии удобные спортивные сандалии Забавное из путешествий ), но при этом на твое состояние словно поверх уже записанной информации пишется новая. Прям в мозг, минуя любой контроль.

Наверное, человек, у которого этот контроль рассудка силен и является частью неизбежной психологической защиты от собственной же изнанки бессознательного – не пропустит в себя этот другой временной пласт. Он будет смотреть отстраненно и невовлеченно.

Чакчобен: ступени внизу большой пирамиды

«А четакова? – Ну, развалины, ну пальмы… Ну обезьянки прикольные….» И все. И ничем толком не отзовется. «Яздесьбыл». Точка. Нет контакта, не встретились.

Но мы себе можем позволить такую роскошь, как открываться неведомому всем существом, без контроля, провожая собственный рассудок на почетный временный отдых, давая пространство для иного – для разворачивания альтернативных способностей личности. А я знаю – они воспринимают мир совершенно иначе, для них нет границ времени и порой даже нет границ сознания.

И тогда другой мир, в котором иначе текло время, иначе воспринималась окружающая действительность, были иные ценности и иное состояние – он приходил прямо внутрь. Могу ли я «вспомнить», как чувствовали себя индейцы майя, скажем, в том городе? – Не уверен. Зато уверен в другом – я ощущал в самом себе ту точку, которая существовала вне времени и вне пространства, и именно из нее прозревал какие-то свои нынешние процессы и задачи…

Чакчобен: обезьяна рассматривает найденные фрукты

И именно потому встреча с природой в таком состоянии никогда не вызывала у меня страха (и всегда все заканчивалось хорошо, даже там, где могло произойти и что-то непредвиденное теоретически). Видимо, вообще контакт с природой сильно зависит от внутреннего состояния. Если ты не стоишь у нее на пути именно внутри себя, не противопоставляешь, готов в нее влиться – она органично «обтечет» тебя, не причинив вреда.

Ну и сюрприз. Когда мы добрались до самой дальней части парка, тут-то мы и увидели обезьянье раздолье. И да, они прыгали прямо по веткам над нами, спускались на землю за упавшими фруктами, рассматривали нас с расстояния (впрочем, близко сильно подходить не давали, но при этом и не убегали совсем), и позволяли себя немного фотографировать Отдых в теплых странах и путешествия

Чакчобен: обезьяна висит на дереве

Мне иногда кажется, что они появились именно потому, что внутренняя настройка была правильной. В том состоянии, в котором они могли бы с нами как-то взаимодействовать. А ведь бывает и так, что кто-то ищет встречи с ними, а не находит – убегают они…

Мне думается, что осознанное попадание в резонанс с живым – меняет наши внутренние программы. Надолго, если не навсегда. И мы, раз за разом контактируя с разными формами живого, с нашей планетой вообще, постигаем многое куда глубже, чем находясь только среди своих сородичей. Если вдуматься – это может привести не только к заботе о планете и пониманию ее нужд (что для многих по-прежнему звучит абстрактно), а еще и к собственному счастью, к большей широте сознания, меньшему числу страданий (о чем мечтает каждый, в общем-то).

Потому что в природе – намного больше цельного и исцеляющего, чем в нас самих.

И напоследок, смотрите полный фотоальбом из Чакчобена.

Чакчобен: обезьяны в ветвях деревьев

Фотографии: Чакчобен в Мексике

Фотографии: Чакчобен в Мексике

Читайте также рассказ о поездке в Чакчобен и смотрите другие фотоальбомы из археологических зон в Мексике:

Паленке

Коба

Ушмаль

Чичен-Ица

 

Каньон Сумидеро в Мексике

Каньон Сумидеро в Мексике: погружение в контрасты

Каньон Сумидеро — о нем мы узнали, можно сказать, случайно. Изначально целью наметили Паленке, вокруг того все и строилось. Однако, знакомые, ездившие в ту сторону незадолго до нас, засветились в сети какой-то фотографией каньона, и мы, конечно, впечатлились. И маршрут еще на 250 км увеличили. Как оказалось – не зря.

Ключевые формальности:

Стоимость поездки по каньону на лодке группой: 215 песо на одного.

Координаты лодочной станции: 16.739848 93.031198, точный адрес: Al Embarcadero 100, Ribera Cahuaré, Cahuaré, 29160 Chiapa de Corzo, Chis.

Индивидуальный вариант от той же точки: 3000 песо.

Въезд на смотровые площадки: 32 песо с человека, координаты въезда: 16.792724 93.078586.

Дорога к каньону Сумидеро

Добирались мы туда, правда, на рогах, можно сказать Забавное из путешествий Каньон Сумидеро находится рядом с городом Тустла-Гутьерес (Tuxtla-Gutierez), и ведут туда со стороны Паленке 2 дороги. Одна – короче, но заковыристее, через водопады и городок Сан-Кристобаль-де-лас-Касас, который находится примерно на высоте около 2500 м.

Другая – через Вильяэрмосу, она длиннее, но и ровнее. И уши так не закладывает от высоты. Но мы, во-первых, не знали, насколько трудна может быть дорога через горы, а во-вторых, у нас как бы не было выбора: мы хотели заехать на водопады, и уже проехали 70 км от Паленке до них по той дороге, отступать было не комильфо.

Дорога к водопаду Агуа Азуль

Дорога, конечно, реально стремная. Местами пропадает асфальт. Местами он покорежен или лежит волнами из-за оползней под дорогой. Местами нет никаких отбойников и даже указателей поворота нет.

Еще днем мы довольно бодро и весело проехали кусок дороги до водопадов Agua Azul, зависли там на полдня с чистой совестью, думая, что хоть дорога и непростая, но что там ехать 200 с чем-то км?…. Ну даже если будет дольше, чем обычно, с учетом гор и поворотов, но не настолько же?…..

Оказалось, настолько. Ехали мы этот кусок аж 6 часов. Максимум, который можно там развить – 60 км/ч. Даже если приноровишься, войдешь в ритм, начнешь нормально вписываться в повороты, почти не сбавляя, и тут все равно – либо дыра на дороге, либо лежачий полицейский, которые на мексиканских дорогах вне города нередко появляются без предупреждающих знаков.

Понятно, что их можно ожидать, когда появились первые признаки населенного пункта, но когда вокруг – полная темнотища, никаких признаков жилья и тут вдруг на дороге эта раскоряка, то…..

Соответственно, разгоняться уже боишься. Тающая на глазах набранная скорость вводит в отчаяние, выдерживать ритм очень сложно. Но и ехать медленно совсем – нереально, так к утру можно приехать. Или не приехать вообще Отдых в теплых странах и путешествия

Все осложнялось и тем, что мы ехали большую часть этого пути в темное время суток, приехали заполночь. А ночью та дорога существенно «веселее», чем днем. На обратный путь жена забила в навигатор дорогу через Вильяэрмосу, и сказала, что «больше никогда» Забавное из путешествий

Хотя я лично жалею, что мы не попали в Сан-Кристобаль-де-лас-Касас… Но нас уже ждал каньон Сумидеро, и в общем, уже не важно было, как мы поедем обратно.

Каньон Сумидеро: поездка на лодке

Каньон Сумидеро: заросли на скалах каньона

Это – самое основное приключение, ради которого стоит ехать в каньон Сумидеро. В лодку обычно загружается 20-30 человек, рулевой сидит чуть выше остальных, из удобств – только стулья со спинкой. Спасибо, что не лавки Отдых в теплых странах и путешествия В такой же лодке можно отчалить и вдвоем, просто будет это сильно дороже.

В принципе, вариант с группой оказался вполне приемлемым. Не было ни пьяных отморозков, ни вообще каких-то неадекватно ведущих себя людей, а лодочник в некоторых особо красивых местах останавливался, поворачиваясь к лесу задом а ко мне передом разными бортами к красивому виду, давая всем возможность сделать фото. От чего я, надо сказать, сильно прифигел – кому вообще и когда было дело до моих фото? Забавное из путешествий

Однако, первые остановки начались еще до масштабных видов – лодочник заметил детеныша крокодила на камне и подвел лодку предельно близко к нему. Вот это, конечно, был еще тот вид. Не говоря уж о крупном, 4-5 метра с хвостом взрослом крокодиле, которого обнаружили неподалеку…

Каньон Сумидеро: крокодил и гриф

Подплывали мы реально близко. Я снимал без увеличения в основном. Где-то лишь немного подкручивал объектив. Крокодилы на нас особого внимания не обращали: мы не представляли для них ни угрозы, ни интереса. Но какой они интерес представляли для нас!….

Некоторые путешественники, кстати, боязливо жались к противоположному борту лодки – видимо, на всякий случай. Но крокодилам по-прежнему было пофиг. Грифы тоже не особо беспокоились по поводу присутствия людей: позже, на смотровой площадке, мы стояли совсем недалеко от их гнезда и видели, как они туда-сюда шастают. Но в нашу сторону они ничего не выражали…

Поездка в целом занимает часа два. Лодка доходит до плотины и разворачивается обратно, у плотины ушлые местные организовали плавучий магазинчик на такой же лодке, предлагают всякие чипсы, шоколадки, кока-колу, пиво. Обычную воду тоже можно купить, если от ужаса пересохнет горло Отдых в теплых странах и путешествия

Каньон Сумидеро: плавучий магазинчик у плотины

Каньон Сумидеро — место обитания не только крокодилов и грифов, но и обезьян, однако, с лодки,  – не самая удачная позиция, чтобы их разглядеть. Лодочник пару раз подруливал к берегу, завидев обезьяну, но она успевала убраться с дерева куда раньше, чем мы успевали ее снять.

Погода менялась несколько раз, от ясного неба до мрачной облачности, свет был весьма непредсказуем, а над водой периодически стоял туман, или, как минимум, легкая дымка.

Вообще все эти сумасшедшие виды, кульбиты погоды, километровые стены, мелькающий в глазах калейдоскоп от сиреневого цвета скал до изумрудного цвета воды, от яркого голубого цвета неба до бурых тонов высушенной земли и потрескавшихся скал,  от «канареечного» цвета растений, яркими пятнами проступавших среди темного леса, до красно-коричневых заводей с крокодилами – все это буквально повергло в транс.

Каньон Сумидеро: вид из каньона на горы

Мне кажется, что вид у меня там был вполне будничный, лицо ничего не выражало. Не могло Забавное из путешествийНекоторые вещи я смог как-то переварить только пост-фактум, сразу все это мозг вместить не в состоянии. И, кстати, я даже не думал поначалу, что каньон Сумидеро меня впечатлит настолько.

Все же, далеко не первый каньон в наших путешествиях – в изобилии видели мы и  каньоны Синая, и бродили по совсем иным каньонам на Филиппинах по дороге к водопадам,  скалы, горы, реки и прочие красоты довольно немало мелькали перед нашими глазами много лет уже… И даже появилась определенная избирательность, претензии, так сказать…

Но. Но каньон Сумидеро – что-то совершенно невообразимое. Очень контрастное. Очень непредсказуемое. Очень насыщенное, очень необычное по атмосфере…

Смотровые площадки Сумидеро

Каньон Сумидеро: вид со смотровой площадки

Часть из них мы объехали в тот же день. На них было пустынно, встретили несколько человек и все. С высоты примерно в километр (самые высокие точки – примерно на такой высоте) река внизу каньона кажется узенькой ленточкой.

Все основные площадки расположены по одной дороге, координаты въезда вы видите в начале поста. Там внутри все просто – едешь по указателям, дальше места для парковки, и от них уже, в зависимости от площадки, либо недалеко до смотровой точки, либо придется идти по тропинке, подниматься/спускаться по лестницам минут 10 – на одной площадке был действительно закрученный спуск и подъем от дороги.

Но я не могу сказать, что там – прямо прекрасные виды на каньон Сумидеро. Скорее, интересно просто само ощущение вот этой высоты и возможности посмотреть сверху туда, где буквально пару часов назад проезжал на лодке.

Впечатлила больше другая площадка (там их две), расположенная по другой дороге, как бы в объезд города. Называется она Mirador Manos Que Imploran, координаты 16.913010 93.102820. Стоимость въезда: 25 песо с человека

До нее есть еще одна, по дороге, но впечатлила больше всего вот эта крайняя точка, с которой видно плотину, большой разлив реки, остров  (в одну сторону) и узкий вход в каньон с крутыми скалами (с другой стороны).

Каньон Сумидеро: вид на плотину со смотровой площадки

Каньон Сумидеро: вид на скалы со смотровой площадки

Добавьте к этому заковыристую дорогу «семь загибов на версту» (в реальности – загиб там на каждые 100 метров), виды, которые так или иначе открываются по дороге – и будем вам счастье. Что интересно, рядом с той смотровой площадкой живут грифы, именно там мы и наблюдали милую парочку у гнезда и их полеты прямо над обрывом у площадки.

Вспоминая свои ощущения, могу сказать, что каньон Сумидеро очень углубляет. Места вообще по-разному воздействуют на человека. Какое-то наполняет его объемной радостью, какое-то  — светлой печалью, какое-то – детским восторгом, какое-то – может вызвать боль, тяжкие воспоминания, тревогу, какие-то места вызывают сильный страх, душат, словно тянут на дно, а какие-то – возносят к вершинам, словно делают тебя невесомым.

А каньон Сумидеро – как погружение. В нем ты двигаешься плавно, эмоции не обязательно хлещут через край, ты впадаешь в медленное созерцание, и каким бы ни был темп поездки и прогулки, чувствуешь, как с каждым поворотом каньона или видом с площадки ты уходишь все глубже и глубже в свою внутреннюю реальность.

Каньон Сумидеро: гриф над рекой

Есть такие места, в которых особенно хорошо получаются осознания. Глубокие и местами болезненные. Точнее – я бы сказал, есть места, которые дают этому старт. Потому что раскручивается это осознание порой долго. Но то, что некоторые осознания зародились именно там, в каньоне – нет никаких сомнений. И то состояние транса, которое там неизбежно возникнет у любого более или менее тонко чувствующего человека, обязательно принесет что-то ценное.

Только не нужно этого ждать. Порой, чтобы осознать что-то и открыть в себе на природе, в контакте с ее чудесами, нужно наоборот, не напрягать себя, не давить и не ждать, а просто отдаться течению, движению, калейдоскопу и всем эмоциям, которые могут поступить – осознания обязательно придут потом, они вызреют в глубине и уже никуда не уйдут…

И не забудьте посмотреть полный фотоальбом из поездки в каньон Сумидеро

Каньон Сумидеро: дорога на смотровую площадку

Каньон сумидеро, крокодил

Фотографии: каньон Сумидеро в Мексике

Читайте также рассказ о поездке в каньон Сумидеро

и смотрите другие фотографии из Мексики: Лагуна Бакалар

 

 

Поездка по Мексике самостоятельно, маршрут и краткий дневник

В этом тексте я кратко опишу весь маршрут нашей поездки по Мексике на машине, примерный километраж, сколько времени и что заняло, цены и основные особенности мест, в которых мы были.

Здесь и далее цены буду указывать в песо, курс на тот момент — 20 песо =1 доллар, делите на 20 и будет сумма в долларах. Курс к рублю — 1 песо = 3 рубля, сумму в песо можно умножить на 3, будет сумма в рублях, соответственно.

Из общего: всего дистанция 3200 км, на бензин ушло 5700 песо, на ночевки в отелях и домах — 7300.

День 1: Плайя-дель-Кармен — Мерида

Сенот PalomitasВ первый день ничего особо не планировали — добраться до Мериды и переночевать там. Думали, что выедем не рано, больше ничего не успеем. Но как-то очень бодро собрались, и стало можно потратить на что-то кусок дня.

И как-то совершенно спонтанно мы вдруг попали в два сенота по дороге в Мериду.

Сенот Agua DulceПричем, они не очень посещаемы, и все время, которое мы там провели, мы были одни. В этом месте всего 4 сенота, у нас хватило времени только на 2, но именно они — самые большие и красивые там.

А потом был совершенно удивительный дорожный закат и домик на ранчо в пригороде Мериды, который внезапно нам попался по странно привлекательной цене….

Расстояние Плайя-дель-Кармен — Мерида 300 км. Общее время в дороге вместе с поиском сенотов — 4.5 часа.
Координаты сенотов Palomitas и Agua Dulce: 20.818327 88.054511
Стоимость входа в сеноты: 90 песо на одного человека за каждый сенот.
Платные дороги: Плайя — Мерида: 238 +165 песо.

Закат в Мексике

День 2: Мерида — Ушмаль — Мексиканский залив — Эскарсега

Ушмаль в МексикеC утра мы быстро доехали до Ушмаля (расстояние Мерида — Ушмаль около 60 км), почти весь день прошел в блужданиях по его отреставрированным руинам.

Надо сказать, там все изрядно пригладили, и потерялась часть очарования старины. Но величественность сохранилась, как и многое из того, что осталось от древних майя.

Обязательно берите с собой воду, на территории Ушмаля ее продают только на входе.

Нам с погодой повезло (хотя как сказать, но ведь многие мечтают об отпуске без дождя — так и было). Однако, в феврале на Юкатане сухо и жарко, и от жажды вполне реально можно пострадать, если не позаботиться об этом заранее. Эта рекомендация касается многих развалин в этой климатической зоне.

Закат мы встретили уже на другой стороне Юкатана — на Мексиканском заливе, часть дороги идет вдоль побережья.

Заночевать планировали в Эскарсеге.

Стоимость входа в Ушмаль: парковка 30 песо, 226 вход на одного человека.
Расстояние Ушмаль — Эскарсега 304 км, время в дороге — около 4 часов.
Платный участок дороги: 63 песо

 Море в Мексике

День 3. Эскарсега — Паленке, водопад Misol-Ha

водопад Misol-HaС утра выехали в сторону Паленке, однако сами руины решили оставить на обратный путь.

Так как первая половина дня все равно прошла бы в дороге, во второй половине дня мы решили заехать на водопады Misol-Ha, что рядом с Паленке.

По дороге мы останавливались в паре интересных мест, просто обозреть окрестности, погулять, например, по довольно крупной реке.

Водопад Мисоль-Ха действительно лучше смотрелся во второй половине дня и ближе к закату, так как солнце освещает водопад с нужной стороны именно в это время дня. Можно погулять под водопадом, там проложена специальная тропа, а в конце тропы можно зайти в пещеру. А еще там можно купаться, вода вполне чистая и прохладная, но не холодная.

Там же, при необходимости, можно снять домики и переночевать. В них, правда, есть лишь кровать, вентилятор и душ-таулет, и нет никакого интернета, но зато далеко от сутолоки, дороги, и практически без соседей.

Расстояние Эскарсега — Водопады Мисоль-Ха: 234 км. В дороге провели около 4 часов.
Платный участок дороги: 22 песо.
Стоимость входа на водопад: 20 песо въезд, 20 — посещение водопада на одного, стоимость входа в пещеру — 10 песо на одного.

День 4. Паленке — Водопады Agua Azul — Тустла-Гуттиерес

Водопады Agua Azul - Тустла-ГуттиересЭти водопады находятся от Паленке всего в 70 км, но именно от Паленке и начинается очень сложная дорога в горах, где поворот на повороте, местами дорога разбита, местами асфальт «сползает» на сторону, в общем, средняя скорость там невелика.На это расстояние ушло чуть менее 2 часов.

На водопадах провели весь световой день, не только прогулялись вокруг основного каскада, но и сходили к «истоку водопада», ущелью, дальше которого пройти по реке уже невозможно.

Водопады Agua Azul Расстояние — где-то километр от основных точек обзора водопада. Это мероприятие того стоит, дорога к ущелью совсем безлюдна, туда обычно ведет гид, но он ничем не мешает, кроме того, что ждет чаевых Забавное из путешествий

Дальше нам предстояло проехать 214 км до Тустлы-Гуттиерес. Навигатор писал 5 часов в среднем. Оказалось даже чуть больше. Дорога очень непростая, особенно ночью, резкие и частые повороты, неровности самой дороги осложнялись еще лежачими полицейскими в деревнях, а из-за оползней их местами перекосило, так, что некоторые становились даже выше и острее, чем предполагалось.

Да еще и не всегда есть предупреждающие о них знаки. Еще нюанс — от Окосинго до Сан-Кристобаля нет заправок, поэтому лучше заправиться по полной перед дорогой. Хотя на крайний случай есть смысл знать, что по деревням вдоль дороги продают бензин. Но, понятно, какого качества….

Вход на водопады: 40 песо на одного.
Отдельно за проход по реке вверх к ущелью: 50 песо на одного, плюс чаевые гиду сколько дадите (мы дали 40 песо).
Платный участок дороги, короткий, в конце уже перед самой Тустлой: 50 песо

Водопады Agua Azul - Тустла-Гуттиерес

День 5. Тустла-Гуттиерес — парк Эль-Окоте

Это был вторник, и попасть в каньон мы вот так сходу не смогли. На самом деле, как поняли позже, по вторникам закрыт въезд на смотровые площадки, а покатушки на лодках и по вторникам возможны.

Но мы, поначалу не разобравшись в этом вопросе, решили, что поедем в каньон в другой день, а пока решили прокатиться по окрестностям и парку Эль-Окоте, благо там есть большое озеро, река из которого позже протекает как раз по каньону Сумидеро.

Мы немного поездили вокруг озера, прокатились на лодке. Дальше решили, что надо бы отдохнуть и следующий день провели в доме, который арендовали в Тустле.

Платный участок дороги: 65 в одну сторону (мы ехали туда и обратно).
До озера от Тустлы примерно 100 км, чистой дороги — чуть больше двух часов в оба конца.

Тустла-Гуттиерес - парк Эль-Окоте

День 6. Передышка на экваторе

Тустла-Гуттиерес в МексикеБыло очень разумным остаться на день дома, так как километров было намотано немало, и, видимо, был смысл выспаться и отлежаться, тем более, прекрасный дом в Тустле очень располагал к отдыху: можно было полежать в гамаке в саду, посидеть под деревьями, посмотреть вечером кино в уютной гостиной…. Оказалось, что внутри довольно большого города, тем не менее, есть вот такие островки спокойствия, да и сам район одноэтажных домов казался практически пригородом и больше напоминал деревню….

День 7. Каньон Сумидеро

Каньон Сумидеро в МексикеВ этот день мы с утра отправились на каньон Сумидеро и, прежде всего, решили сплавать на лодке. Обычно в такую лодку умещается человек 20, хотя существуют и индивидуальные варианты.

Маршрут по каньону — продолжительностью около 2 часов, лодка доезжает до плотины, но как я понимаю, сообщение между каньоном и остальной частью реки есть и через плотину.

Впрочем, нам вполне хватило и этого участка пока, на котором мы наслаждались совершенно умопомрачительными видами и близко созерцали нескольких весьма упитанных крокодилов Отдых в теплых странах и путешествия Каньон Сумидеро в Мексике - крокодилы

Надо сказать, лодочники в каньоне внимательно относятся к потребностям отдыхающих пофотографировать: наш рулевой останавливался в самых красивых местах каньона и поворачивался к ним разными бортами, давая возможность сделать хорошие фото.

Как и к крокодилам, а также грифам, сидящим на берегу, мы подплывали близко и все желающие могли найти нужный ракурс, да и просто — рассмотреть животных. Пару раз видели еще и обезьян, но те быстро убегали.

Дальше мы продолжили изучение каньона уже сверху, проехавшись по всем основным смотровым площадкам. Но было еще две, в другой части парка, туда вела совсем иная дорога, и потому ее мы оставили на следующий день.

Стоимость поездки на лодке группой: 215 песо на одного.
Координаты лодочной станции: 16.739848 93.031198, точный адрес: Al Embarcadero 100, Ribera Cahuaré, Cahuaré, 29160 Chiapa de Corzo, Chis.
Индивидуальный вариант от той же точки: 3000 песо.
От озера можно уехать в каньон несколько иным маршрутом за 2500 (можно торговаться).
Въезд на смотровые площадки: 32 песо с человека, координаты въезда: 16.792724 93.078586.

Каньон Сумидеро в Мексике

День 8. Каньон Сумидеро (продолжение) — Паленке

Каньон Сумидеро в Мексике В этот раз мы поехали другой дорогой, через Вильяэрмосу, она длиннее на 130 км относительно той сложной дороги через Окосинго и Сан-Кристобаль, но она, во-первых, качественнее по покрытию, и при этом на ней намного меньше поворотов.

В результате в дороге мы провели примерно то же время, но с гораздо меньшим напряжением, чем в первом случае.

А с утра заехали на те еще не увиденные смотровые площадки над каньоном. Они оказались, пожалуй, в самом живописном месте и определенного того стоили. Провели там в общей сложности пару часов, сделали массу интересных фото каньона.

Каньон Сумидеро в Мексике

Расстояние от Тустлы до Паленке по «верхней» дороге: 392км. Время в дороге: около 5 часов.
Координаты смотровой площадки: 16.913010 93.102820 Mirador Manos Que Imploran.
Стоимость въезда: 25 песо с человека.
Платные участки: 4 раза по 65 песо, 22 песо, в общей сумме 282 песо.

День 9. Паленке — Четумаль

Паленке в МексикеПервую часть дня почти до заката мы провели в руинах Паленке. Национальный парк Паленке, если иметь в виду зону раскопок — довольно большой, но одними руинами все не ограничивается.

Рядом, например, есть вход просто в лес, часть джунглей, где проложено несколько тропинок, и где можно непосредственно наблюдать некоторых обезьян (но даже если их не видеть — их очень хорошо слышно).

Паленке в МексикеПаленке — вообще удивительное место, но о нем будет, конечно же, отдельный рассказ. Скажу только, что по сравнению с не менее посещаемой Чичен-Ицей, Паленке выглядит и ощущается намного менее «затоптанным», да и публика ведет себя несколько иначе, как мне показалось.

Дальше нам предстояло доехать до Четумаля. До Эскарсеги дорога местами с дырками, хоть и имелись платные участки. Но без особых завихрений. От Эскарсеги до Четумаля — вполне приличная, можно развивать хорошую скорость.

В дороге провели около 6 часов, расстояние 485 км.
Вход в Паленке: парковка 20 песо, въезд на территорию заповедника 32 песо на человека, вход в археологическую зону — 70 песо с человека.
Платный участок: 22 песо.

Паленке в Мексике

День 10. Бакалар

Лагуна БакаларПереночевав в Четумале, мы отправились на Бакалар, где и думали завершить наше путешествие.

Мы сняли домик на ранчо Allegre и целый день валялись на берегу, наслаждаясь видом, спокойствием, чистой водой и возможностью просто в ней поплавать с удовольствием.

Каяк, как в прошлый раз, брать не стали, был сильный ветер. Думали, что завтра как раз и возьмем.

Лагуна БакаларНо назавтра был не менее сильный ветер, и переночевав на берегу в домике, весь вечер слушая только лишь звуки леса, мы, кажется, еще раз наполнились энергией для рывка.

А потому решили вместо не сложившегося каяка заехать в еще один близлежащий древний маянский город, который никак нам не «давался» — то времени не было, то по каким-то причинам, помнится, там была закрыта дорога…

День 11. Chacchoben

Chacchoben - древний город майяВ общем, наконец мы туда попали. Был понедельник, и за все время пребывания там, мы встретили всего одну пару.

В остальном парк Чакчобен был целиком в нашем распоряжении. И не зря.

Не знаю, как там бывает, когда народ есть, но когда его нет — по полянкам прыгают обезьяны, спускающиеся с деревьев за упавшими плодами, и, кажется, не сильно привыкшие к посещениям своих угодий. По крайней мере, у многих из них на лицах было написано искреннее удивление, что мы тут стоим, смотрим на них и вообще интересуемся их жизньюЗабавное из путешествий

Помимо обезьян, в этих руинах совершенно удивительная растительность. Старые, огромные пальмы, деревья-великаны, в корнях которых, кажется, можно было бы устроить полноценное жилище… В общем, парк Чакчобен очень живой и завораживающий.

Вот, собственно, на этой радостной ноте и закончился наш отпуск.

Координаты парка: 19.003563 88.235297, вдох в зону развалин: 55 песо с человека.

А потом мы проехали еще 300 км и оказались снова в Плайе.

И я точно знаю — в некоторые из этих мест я хотел бы снова вернуться.

Также вы можете почитать про нашу следующую поездку в Кампече.

Chacchoben - древний город майя

Паленке: главнй дворец и храм надписей

Фотографии: Паленке в Мексике

Также рекомендуем посмотреть фотографии из других археологических зон в Мексике:

Эк-Балам, Чакчобен, Тулум, Коба

И читайте рассказ о поездке в Паленке

Паленке: манящая недосказанность городов майя

Паленке: манящая недосказанность городов майя

Паленке было тем, ради чего все затевалось. Я задавал себе много раз вопрос – какие ожидания были у меня от Паленке? Что я хочу там почувствовать и увидеть? Тайна всегда манит нас возможностью разгадки, но Паленке скорее ставит больше вопросов, чем дает ответов. И, тем не менее, благодаря Паленке я укрепился в некоторых своих мыслях и догадках, хотя полной картины, думаю, не будет никогда…

Но для начала, как обычно, формальности и ориентиры.

Паленке: маршрут и особенности места

Добраться до Паленке можно не только на машине – туда ездят автобусы из многих городов Мексики. Сама археологическая зона находится на окраине от маленького одноименного городка, причем автовокзал расположен от нее довольно близко.

Археологическая зона открыта с 08.00 до 17.00, билеты продают до 16.30. Вход в Паленке: парковка 20 песо, въезд на территорию заповедника 32 песо на человека, вход в археологическую зону — 70 песо с человека.

Напомню о том, что актуально в подобных археологических зонах Мексики: важно взять с собой достаточно воды, и хотя Паленке находится в Чиапасе, где не бывает таких сильных засух, как на Юкатане, тем не менее, в джунглях душно, и вы теряете запасы воды едва ли не быстрее, чем на открытом палящем солнце при жаре более 30.

Паленке: вид на главный дворец от храма Креста

Паленке – достаточно большая археологическая зона, и если вы хотите обойти ее целиком, то, возможно, стоит взять с собой и что-то для перекуса – вы можете там провести 3-4 и даже более часов, особенно если приплюсовать музей.

Не доезжая входа в археологическую зону будет вход в эко-парк, по сути – кусок джунглей, по которыми протоптана тропинка. Там можно увидеть небольшой водопад, если захочется – искупаться в речке, но самое интересное – тесно пообщаться с обезьянами-ревунами, рассмотреть которых порой непросто, зато слышно их за сотни метров.

Помнится, когда мы шли по той тропинке и вполне отчетливо слышали громкий рев, а при этом было совершенно не видно – откуда, жена усомнилась: «может, не пойдем»? Но мое обычное «надо, Федя, надо» привело нас на точку, где несмотря на высоту деревьев, мы таки узрели источник рева.

Сделать нормальные фото при такой высоте и таком свете было практически нереально, но зато хоть послушать Забавное из путешествий

Впрочем, этот парк мы посетили после руин Паленке, и основной рассказ – именно о них.

Руины маянского города Паленке: загадка на загадке

Сложно сказать, когда точно был основан Паленке, но общие данные археологов говорят о периоде существования города с III по IX вв н.э. Основные постройки датируются 600-800 годами н.э. Паленке во многом связан с деятельностью царя Пакаля, одного из масштабных строителей и воителей майя тех времен. Его могила находится там же, однако доступ к ней воспрещен, а многие артефакты Паленке перенесены в археологический музей в Мехико.

Почему погиб Паленке – такая же загадка, как Ушмаль или Чичен-Ица, одни гадания. Вряд ли, конечно, можно грешить на засуху: Чиапас – отнюдь не засушливая часть Мексики, однако, исход майя из городов и гибель значительной части цивилизации происходили примерно в те же периоды, в какие опустели и города на Юкатане.

Паленке: главнй дворец и храм надписей

Грешат на соседние племена, и возможно, так оно и было. А возможно, было что-то еще, что эффектом домино прокатилось по всем городам майя не только на Юкатане и в Чиапасе, но и по тем, что находятся на территории современной Гватемалы и Гондураса.

Можно ли разгадать эту загадку – спорный вопрос, однако некоторые вещи в Паленке ставят под большое сомнение официальные версии историков.

Для начала, майя якобы не знали колеса. И археологи действительно не обнаружили устройств, которые использовали бы колесо – ни телег, ни каких бы то ни было подъемных механизмов (из-за чего возникало немало споров, как они могли без всяких подобных приспособлений затаскивать на гору камни огромного размера, и конкретных ответов на этот вопрос так и не было найдено, а эксперименты добровольцев, пытавшихся вручную скопом затащить такого же размера камень на нужную высоту с помощью одних только веревок и бревен, потерпели поражение).

Однако при этом мы видим какие-то каменные круги (причем, аналогичный есть в Эк-Баламе и не только), и видим отверстия в стене, которые сложно выпилить вручную. У меня не было возможности влезть на стену, но невооруженным глазом было видно, что отверстия очень ровные.

Паленке: внутренний двор,ступени и барельефы главного дворца

Как-то некие умельцы пытались повторить попытку воспроизвести технологии древних пропилов с помощью медной круговой пилы и абразивов. Получилось, в общем, сходно, но математической точности все равно не получилось. И как она получится с вручную изготовленными инструментами? А меж тем, многие древние артефакты отличаются именно математической точностью…

Особую загадку для многих представляет крышка саркофага царя Пакаля, на которой изображен так называемый «космонавт». Почему космонавт – потому что для современного человека он вполне может напоминать пилота, управляющего космическим кораблем. Эту гипотезу активно разрабатывал Эрих фон Дэникен, если она кому интересна – можно поискать источники.

Другие версии крутились больше вокруг символического спуска в Шибальбу (царство мертвых), но тут нет таких уж сильных противоречий с гипотезой Дэникена, так как боги в культуре майя связывались так же и с космосом, а Шибальба не всегда однозначно трактовалась как именно подземный мир.

Символика множества планет, изображенных на крышке саркофага, говорит об очевидной связи сюжета с космосом…

Паленке в Мексике

Что в реальности делал этот человек в такой позе и конкретно где – так никто и не понимает пока. Но если вглядеться, то действительно складывается ощущение, что как минимум человек управляет неким устройством, техническим средством. И это явно не тянет на картину «дикие люди в джунглях живут натуральным хозяйством и даже колеса не знают».

Хотя лично я не верю в то, что именно Пакаль взял вдруг и полетел в космос.

Моя версия более скромная – скорее всего, древние майя знали тех, кто располагал такой техникой. Как много и долго они с ними контактировали – вопрос большой, но хотя бы кто-то мог видеть какие-то технические достижения, а потом уже вольно интерпретировать их. И, возможно, изображение на крышке саркофага действительно символическое, но это больше напоминает мне мечту Пакаля о том, чтобы стать равным богам и улететь к звездам….

О чем я думал после посещения Паленке

Паленке: храм у акведука

Не скажу, что на меня свалилось какое-то масштабное откровение. Дело было в другом – я почувствовал цикличность времен в Паленке как нигде. Чем больше я вообще посещаю подобные древние места, и в особенности – связанные именно с цивилизацией майя, тем больше я проникаюсь идеей того, что история нашей цивилизации – это лишь один из циклов времен.

Я практически уверен в том, что тот кусок истории, который мы себе воображаем отрезком прогрессивного развития человечества – он просто следующий в ряду. Была одна, другая, третья цивилизация… Кто знает, сколько их было? И кто знает, какие мы по счету? Кто знает, что реально было до того, как появился первый известный нашей цивилизации человек?

Да и был ли он именно первым? В теории Дарвина тоже очень немало белых пятен, и весь путь человека от примата не прослеживается так четко, как хотелось бы сторонникам эволюционной теории. К тому же, в человеческом организме немало несуразностей, которые эволюционисты тщились объяснить логически, но, почитав некоторые их труды, я отчетливо почувствовал то самое, что называют фразой «притянуть за уши»….

Паленке: вид на внутренний двор главного дворца

Но вот что на самом деле для меня важно. В мире очень много разной информации, гипотез, фактов, теорий, объяснений. Однако, ни одно не может описать развитие человечества целиком, да что уж человечество – даже какой-то недуг человеческого организма объясняется с точки зрения совершенно разных подходов и теорий.

При этом каждый пользуется той системой знаний, которую он может объять, в которую он в состоянии проникнуть.

Простой пример. Если вы верите в эволюционную теорию – вы именно верите. Потому что доказательств твердых у вас нет. Даже если вы верите археологам, вы верите им на слово – не вы же сами откопали останки, провели анализы, восстанавливали всю цепочку… Да и при этом факты вам тоже предоставляют избирательно – интерпретируют далеко не все факты, а только те, которые более или менее укладываются в теорию.

Вы верите авторитетам, верите теории, верите доказательствам (хотя они могут быть далеко не полны), и при этом вы не готовы слушать контраргументы, особенно когда ваше мнение сложилось.  Почему одно знание вы принимаете, а другое – нет?

Паленке: интересные отверстия в стене главного дворца

И вот после Паленке эта мысль оформилась у меня вполне твердо: мы знаем совсем иным местом в себе. Не наукой, не доказательствами, не информацией и не фактами. Факты, способы исследования, способы мышления – все это проходит через фильтр нашего сознания.

Поэтому одно мы видим, другое – нет, или то, что видят другие, кажется нам очень узким и не описывающим все явление. Однако, когда мы говорим об этом, то далеко не все могут вообще понять, о какой широте восприятия идет речь…

У меня нет ответов от имени истины. Я лишь понимаю, что тот, кто видит подобное знание – будет видеть и дальше, развивать, исследовать именно его, а те, кто не видит, будут отвергать его как фантазию или даже вообще не интересоваться такими вопросами.

И каждый будет идти своим путем…

А в заключение я предлагаю посмотреть фотоальбом из Паленке и еще один фильм А.Склярова, как раз посвященный именно Паленке.

Главная пирамида в Ушмале

Фотографии: Ушмаль в Мексике

Читайте также рассказ о поездке в Ушмаль

и смотрите другие фотографии из археологических мест в Мексике:

Чичен-Ица, Эк-Балам, Коба

 

Ушмаль: вид на пирамиду и лес

Ушмаль: тайны покинутых городов

С  Ушмалем на самом деле все еще более туманно, чем с другими городами майя (да, пожалуй, если устраивать соревнования по загадочности среди них – претендентов будет много, и еще неизвестно – какой окажется самым загадочным).

Есть сведения, что Ушмаль был трижды отстроен заново, но насколько они достоверны – вопрос. В названии это отображено, Ушмаль означает «построенный трижды», и, видимо, как минимум имели место три случая капитальной перестройки, а был ли при этом город полностью разрушен – мы не знаем.

Расцвет города датируется IX-Xвв, считается, что в XI город уже умирал, но было ли то следствием завоевания тольтеками, которое имело место предположительно в X веке, или было следствием чего-то другого – история умалчивает.

Жители города, принадлежавшие к племенам майя, могли, конечно, бежать от завоевания, но куда тогда делись тольтеки? Уж явно они завоевывали Ушмаль не только для того, чтобы бросить? Это вообще самая загадочная часть истории майя – почему они все разбежались из городов, при этом в целом народ на земле остался, не вымер весь…

Но по порядку.

Ушмаль: причуды реставрации

Ушмаль: тайны покинутых городов

Ушмаль мы посетили на второй день нашей отпускной поездки по Мексике, днем. Находится Ушмаль в 60 км от Мериды, по дороге есть указатели, найти не сложно. Стоимость входа в Ушмаль: парковка 30 песо, 226 вход на одного человека.

Прямо на входе на тебя громадой надвигается главная пирамида Ушмаля, и невольно ждешь такого же размаха и дальше. Размах и правда имеет место быть, но подойдя ближе к пирамиде, мы обнаружили ее… как бы это правильно сказать? – излишнюю отреставрированность.

Мне местами казалось, что такая реставрационная работа напрочь уничтожает то, что, собственно, хотели показать. Понимаю, что для сохранности ступенек пирамиды им виделось целесообразным залить нафиг бетоном и не париться.

Но как бы, ребят, ради чего тогда? Отдых в теплых странах и путешествия

Ушмаль: причуды реставрацииНу ладно, понимаю еще подделать углы, несущие какие-то конструкции, укрепить совсем разваливающееся. Но здесь (посмотрите на фото) бетоном залито и оштукатурено целое поле – для чего? Я сомневаюсь, что оно прямо на глазах разваливалось.

В Кобе мы, например, видели такое же – да и не только там. Этих полей для игры в мяч в каждом маянском городе по паре штук порой. И нигде такой вот грубой попытки залить подчистую я не встретил. Сомневаюсь, что тут прям как-то люто разваливались камни, по сравнению с другими древними городами майя того же периода.

В общем, эти попытки пригладить развалины меня, честно сказать, разочаровали. Для чего, зачем – еще одна загадка, видимо, уже современных майя Отдых в теплых странах и путешествия Но остальное, куда не дотянулись шаловливые ручки реставраторов, вполне поражало.

Подниматься на главную пирамиду нельзя (хотя с таким-то бетоном на ступеньках чего беспокоиться о безопасности туристов – ничего под ними уже явно не развалится), но можно подняться на другую, менее высокую, и обозреть с нее практически все окрестности.

Климат, версии исчезновения майя и ощущения

Климат, версии исчезновения майя и ощущения

В Ушмале поверить в климатическую версию исхода майя из городов, особенно в сухой сезон – как нечего делать. Февраль, самый разгар сухого периода на Юкатане, плюс к тому – Ушмаль расположен в одной из самых засушливых частей полуострова.

Воздух напомнил мне о пустыне – он действительно похож. И еще – масса оголенных деревьев. У человека, выросшего в средней полосе, сочетание голые деревья + ярко-синее небо ассоциируются с весной. Но «весна», в которой +33 и сухой воздух….? В мозгу происходят какие-то свои перенастройки. Вот, еще какое-то новое время года/состояние природы образовалось. Жарко, сухо, лысо, ярко, но не пустыня и не весна Забавное из путешествий

Помнится, теорию насчет засухи пытались проверять. Просчитывать, сколько могли бы майя сохранить воды, при изменении уровня осадков хотя бы на четверть? В общем, судя по подсчетам, падение уровня осадков на 25-40% могло привести к довольно ощутимому краху системы.

Засухи на Юкатане бывали, факт, но действительно ли это стало причиной гибели многих городов майя? Мне как-то сомнительно. Пытаюсь представить себе эту действительность: сушь, нехватка воды, тревога, риски… Ну хорошо, сбежать в джунгли, найти сенот, озеро – они, все же, есть на Юкатане в достаточном количестве, хотя и нет рек…

А дальше? Почему не вернуться в ранее благоустроенный город и не продумать еще раз варианты сохранения воды и на периоды засухи? Как понимаю, майя в отношении создания колодцев/акведуков/резервуаров были как раз подкованы.

Ушмаль: тайны покинутых городов

Были еще версии о том, что мол, не только засуха, но и подсечно-огневое земледелие, которое истощило почвы вокруг, и ситуация стала угрожающей не только со стороны засухи, но и со стороны растущего города, прокормить который такая метода уже не могла. Возможно, конечно. Но, опять же, почва восстанавливается со временем, и ее можно снова использовать.

Меж тем, история той же Чичен-Ицы говорит о том, что разбросанные по джунглям ушедшие из Чичен-Ицы майя жили не так уж далеко от заброшенного города, раз ходили туда на поклонение (а они, вроде как, пешком ходили, и далеко сильно уйти, выходит, не могли). Выходит, не почва была причиной (а то сбежали б подальше, чтоб наверняка вокруг было бы много нетронутой земли).

Междоусобные войны и завоевания тоже могли быть причиной падения городов, но города завоевывают для того, чтобы ими пользоваться. А не чтоб быстренько завоевать и бросить. Упадок цивилизации – вещь вообще очень сложная для осмысления. Ведь не первая и не последняя цивилизация исчезает на нашей планете, а мы толком не можем понять – почему?

Ушмаль: тайны покинутых городов

И почему-то так нужно, видимо, что у нас нет информации на эту тему: видимо, наша цивилизация тоже должна пройти свои уроки и каким-то специфическим образом исчезнуть, вытесняясь другой цивилизацией, поглощаясь ею или вообще быть стертой с лица земли полностью каким-то катаклизмом…

Кто знает? Пока же ясно одно – мы не в состоянии проникнуть в эту тайну и можем лишь строить версии.

Вот я и строю. И у меня, помимо некоторых идей, о которых, пожалуй, подробно поговорим в теме о Паленке, есть мысль, которая не дает покоя мне давно, причем применительно к современному человечеству, а не только к древним майя.

Мне думается, плотность населения не может расти бесконечно. Количество людей, способных безопасно существовать в одном пространстве – имеет свой предел. Понятно, что он варьируется в зависимости от уровня технической оснащенности, методов строительства, способов формирования нужной людям инфраструктуры…

Ушмаль: тайны покинутых городов

Но хоть сейчас и научились запихивать по 20 миллионов человек в один город, суть остается примерно той же. Много людей на одном пространстве с ограниченными ресурсами и тесным соседством – это тот фактор, который рано или поздно способен подточить любое человеческое сообщество.

Человек – все-таки не муравей, он обладает совершенно иной структурой сознания и иными потребностями в пространстве. Я бы даже сказал так – его потребность в пространстве прямо пропорциональна его развитию. Чем оно выше – тем больше нужно ему пространства.

Кому-то и правда достаточно «угла». А кому-то – «живу в семи комнатах и мечтал бы иметь еще восьмую: она мне необходима под библиотеку!» Помните? И первыми нередко сдаются именно они – самые думающие и продуктивные. А вслед за ними постепенно рушится и вся инфраструктура. Мне кажется, что этот фактор тоже мог повлиять на упадок цивилизации, а там уж и завоевания, и засуха, и много что еще, о чем можно тоже говорить как о вероятности.

Но это – лишь недодуманная мысль, которую мы с вами, надеюсь, еще додумаем в истории о других городах майя.

А пока смотрите полный фотоальбом из поездки в Ушмаль.

Ушмаль: тайны покинутых городов