Гватемала-сити: один день на пожаре

Гватемала-сити: один день на пожаре

Иногда в жизни случаются дни, которые из серии «потом будем внукам рассказывать» Забавное из путешествий

Если с начала, то в Гватемалу мы приехали по делам: некоторые миграционные вопросы можно было выяснить лишь таким образом, собрав некие документы и лично уже пытаясь сконструировать внятную схему. Записались в мексиканское консульство на определенное время, явились. Нас пропустили к тетеньке, принимавшей документы, и она объяснила нам, почему именно так, как мы думали – не получится.

Вроде бы, все было в целом ясно. На то, что документы примут, мы всерьез не рассчитывали, скорее – хотели выяснить некоторые вопросы. Выяснили, и получив ответ, с чистой совестью забронировали на завтра билеты обратно в Мексику, а потом поехали гулять в Антигуа, но….

Ох уже эти совместные прогулки! Именно в процессе этих спонтанных блужданий и приходят в наши головы порой совершенно сатанинские мысли Отдых в теплых странах и путешествия Ответ той тетеньки как-то слегка противоречил сведениям из переписки с консульством, которую мы вели до того. И очень зачесалось выяснить — кто, все же, бредил — тетенька на приеме документов или работник консульства, отвечавший на письма?

Видимо, присутствие рядом хоть и потухшего, но вулкана, который в свое время наделал тут дел, подогрело нашу наглость до нужного градуса и привело к мысли распечатать ту переписку, на шару заявиться в консульство с утра, и хотя бы попытаться выяснить вопрос. Честно — ну какие могли быть шансы, что нас пустят вообще дальше порога? Свободных мест по записи уже не было, а без нее как-то даже с вулканом наперевес могло не прокатить Забавное из путешествий

Но мы ж не ищем легких путей, а вожжа уже попала под хвост, поэтому задравшись в 7 утра, мы пораньше ломанулись в консульство. Знакомо состояние, которое потом вы чаще всего описываете фразой «все происходило как во сне»? Вот тут-то оно и началось….

Гватемала-сити: хроника безумного дня

Гватемала-сити: хроника безумного дняКонсульство маленькое, работают одни и те же, охранники нас узнали, и выслушав нашу заготовленную еще со вчерашнего дня речь, внезапно пропустили нас к той же тетеньке, а она, прочтя переписку, изобразила на лице нечто вроде «ааа, вот оно чё, Михалыч!» объяснила нам, что конкретно она вчера недопоняла, и наши документы внезапно продвинулись на следующий уровень бюрократической лестницы….

После ожиданий и разбирательств в следующем окошке нам внезапно сказали, что рассмотрят, но ответ дадут через 1.5 часа. Прикинув, что второй раз нам придется пройти через ожидание с номерком, мы осознали, что на самолет мы, скорее всего, не успеем.

Мы рванули обратно в съемный дом с целью позвонить в авиакомпанию и отменить/перенести рейс. Но пока суд да дело, время, за которое его можно было отменить или перенести, прошло. Оставалось менее 3 часов до вылета самолета. Часы тикали где-то уже внутри воспаленного мозга, а мир виделся подвешенным на тоненькой цепочке событий, которые от тебя уже никак не зависят.

Что теперь считать, простите, «лучшим»? Застрять на несколько дней в городе, похожем на один большой грязный выхлоп, где втридорога дерут за любой паршивый бутерброд, где по тротуарам ходить можно только гуськом, а лучшее украшение улиц – колючая проволока? Эта перспектива не вдохновляла от слова «совсем». С другой стороны, если бы вдруг документы пошли дальше — была б невиданная удача, можно сказать. Но при этом отчаянно хотелось домой.

В качестве самого мрачного варианта перед внутренним взором маячил такой: нам отказывают, но медленно и со вкусом, и на самолет мы в итоге опаздываем все равно (а следующий летит в Канкун только через 4 дня!) Зона 10, в которой мы поселились, стремительно перестает казаться «просто названием района»…

В консульство мы вбежали за 10 минут до назначенного времени. Нас как-то волшебно и вдруг, быстро, без номерка, проводили к нужному окошку, и дяденька, рассматривающий вопрос, сообщил, какой бумажки не хватает, и что еще нужно, чтобы документы пошли дальше.

Схватив паспорта и бумажки, мы в угаре вылетели на улицу. Нам срочно нужен был таксист-камикадзе Забавное из путешествий

Такси в Гватемала-сити

С учетом распространенной среди таксистов Гватемала-сити манеры возить по городу кругами, дабы побольше хапнуть, мы решили, что поможет нам только fixed price и достаточная степень отмороженности водителя Отдых в теплых странах и путешествия Водитель нашелся, условия принял, получив от нас дозу эмоционального облучения на тему «будешь сукой, если не довезешь быстро», и рванул с места…

А трафик, меж тем, в Гватемала-сити — примерно как в Москве, если говорить о скорости движения, и хотя таксист честно постарался обойти ключевые пробки задами и огородами, мы все же встали на подъезде к аэропорту.

В этот момент, как говорится, вся жизнь пронеслась перед глазами Забавное из путешествий Нет, вру, не вся. А именно в Мексике. Это, видимо, был тот самый миг осознания, что мы хотим ДОМОЙ, и дом этот — именно там, в Плайе. Пожалуй, мы туда еще никогда так сильно не хотели…

…Влетев в аэропорт, мы вбросили уже практически ничего не осознающие тушки куда-то в сторону регистрации, 2 раза сделав ошибку в датах (где я? кто я?) и перепортив кучу бумаги, я наконец заполнил наши миграционные карточки, и мы побежали в сторону самолета…

Но на этом день-трындец нифига не закончился, потому что попав на границу Мексики, мы на паспортном контроле благополучно наткнулись на стажера, из чего последовала куча дополнительных вопросов, и хотя все было вежливо, корректно и все вокруг танцевали ча-ча-ча, тем не менее, быть тренажером для стажера еще и после всего вот этого вот пожара – удовольствие ниже среднего.

Отдых в Мексике

В довершение процесса в лотерее на таможне жена выиграла «красный свет» с выпотрошенным рюкзаком. Опять же, погранцы улыбались и махали, запрещенные к ввозу стратегические запасы гречки и детонаторы из черного хлеба мы пронести не пытались, но лично я выходил из аэропорта со звенящим в голове торжественным голосом Левитана и текстом «несмотря на кровопролитные бои и огромные потери, которые понесла советская армия…» Отдых в теплых странах и путешествия

…Автобус выгрузил нас у 5 авениды, на которую обычно меня калачом не заманишь — людно, туристы, кафе, променад, магазины, шум — фу, в общем. Но надо было уже где-то поесть и желательно — не так отвратительно, как мы ели в Гватемале все это время. Поэтому мы срочно прибились на террасе итальянского ресторанчика. И тут мне стало хорошо…

Ветер дул с моря, чувствовался его запах, а рестораторы и просто проходящие мимо расслабленные туристы и местные одаривали всех вокруг улыбками, потому что им тоже было хорошо. Здесь вообще было хорошо, даже на пятой авениде Забавное из путешествий

И пофиг уже было, что стоило нам только зайти домой, как припустил дикий ливень, и пока мы принимали душ, через открытые только что окна и двери залило полдома — уже было неважно….

Уже было просто хорошо, потому что мы здесь.

Угу, купи козу — продай козу Забавное из путешествий Но без козы порой плохо видно, что у тебя есть на самом деле…

Карибское море

Чакчобен в Мексике

Чакчобен: зазеркалье в дикой природе

Помните фразу из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя»?

«Я —  тётушка Чарли из Бразилии, где в лесах много-много диких обезьян!» Тогда, будучи совсем ребенком, я воображал себе леса Бразилии, где прямо над головой по веткам деревьев скачут те самые дикие обезьяны…. И задавался вопросом – увижу ли я когда-нибудь такое? А так хотелось!

Не вспомню, сколько лет прошло, но не меньше 30, думаю (мне лет 10-12 было, когда я его первый раз посмотрел), и я давно забыл о диких обезьянах Бразилии. К тому же, мне уже не казалось это таким волшебным, и все последние годы меня куда больше интересовали рыбы в море.

Реальность той самой детской мечты о Бразилии с дикими обезьянами внезапно накрыла нас именно здесь, в Мексике, в Чакчобене. Но по порядку, как обычно Отдых в теплых странах и путешествия

Чакчобен: формальности

Чакчобен: пирамида в средней части парка

Он поначалу казался нам заклодованным. Вывеску о том, что там есть руины, мы видели еще по дороге на озеро Бакалар, планировали туда заехать, но тогда почему-то дорога оказалась закрыта, потом в другой день – передумали, решили провести побольше времени на озере. А в конце отпуска, проезжая через те места, не попали на удачную погоду, был ветер, и вместо каяка мы отправились в руины маянского города.

Был понедельник, и народу не было совсем. Где-то я встречал упоминание о том, что Чакчобен – один из самых популярных маршрутов для туристов Юкатана. Поржал, конечно. Видимо кто-то написал это на своем сайте для красного словца, но тем приятнее было обнаружить обратное Забавное из путешествий

Туда даже дорогу просто так не найдешь – вывеска есть только с федеральной трассы на поворот в ту сторону. Дальше – никаких указателей. И только местные жители нам подсказали, куда ехать.

Координаты парка: 19.003563 88.235297, вдох в зону развалин: 55 песо с человека.

Очутившись на входе, мы были так очарованы безлюдьем парка, что даже не обратили внимание, как он работает. Но, видимо, как и многие археологические зоны Мексики – с 8-9 утра до 5-6 вечера. Мы там были во второй половине дня – с 2 примерно, вышли уже в районе 5, лавчонки были закрыты и на входе дремал одинокий охранник… А в самом парке мы встретили только одну пару местных, явно пришедших сюда в романтическом настроении. И то, встретили мы их ближе к концу прогулки. А так нам никто вообще не мешал.

Что можно найти внутри парка Чакчобен

Чакчобен: раскидистые деревья парка

Несколько развалин, как водится Отдых в теплых странах и путешествия Но не в них совершенно дело. Парк стоит среди очень густой и причудливой растительности. Понятно, что растительность тропиков – всегда причудлива и «наворочена», но от места к месту можно наблюдать доминирование разных растений и разную, соответственно, атмосферу.

Чакчобен – место гигантских пальм и фикусов, огромных толстых лиан, корней, со всех сторон оплетающих ступени построек маянского города, загадочных теней и причудливых переплетений растений вокруг древних руин…

Наверное, более интимной и загадочной, манящей атмосферы я давно не встречал. Сходное чувство было в Кобе – нависшие и сросшиеся стволами деревья, толстенные лианы, на которых можно было качаться как на качелях, безлюдье удаленных частей парка, бегающие по кустам агути, коати и прочее непонятно что, или внезапно с криками взлетающие из зарослей птицы…

Пожалуй, руин я почти и не заметил Забавное из путешествий Ну, не совсем так, конечно же. Но руины оказались даже не настолько интересны, как сам парк, сам этот кусок леса, который оказался не испорчен частым посещением, вокруг, вдалеке дремало пара селений и ферм, и несмотря на видневшиеся неподалеку линии электропередач, было ощущение полной отключки от привычного…

Чакчобен: в листьях пальм

Чакчобен: гигантские деревья

Как же я люблю такое зазеркалье, где пропадает ощущение обычного человеческого мира! И дело не в отсутствии людей (хотя, это играет существенную роль, потому что в такие моменты не хочется, чтобы тебе кто-то напоминал о том, что ты живешь в XXI веке со всеми вытекающими), а скорее в том, что в подобных местах ты реально ощущаешь, как рвется ткань времени, открывая портал в иные состояния, иную историю, иную географию, в другой мир, который, возможно, был когда-то здесь, а возможно – есть и сейчас.

Вот это чувство входа в другое пространство ни с чем не перепутать. Ты, вроде бы, остаешься прежним (и нет, не растворяется в пространстве одежда, не возникает набедренная повязка вместо майки и шорт, и не исчезают в небытии удобные спортивные сандалии Забавное из путешествий ), но при этом на твое состояние словно поверх уже записанной информации пишется новая. Прям в мозг, минуя любой контроль.

Наверное, человек, у которого этот контроль рассудка силен и является частью неизбежной психологической защиты от собственной же изнанки бессознательного – не пропустит в себя этот другой временной пласт. Он будет смотреть отстраненно и невовлеченно.

Чакчобен: ступени внизу большой пирамиды

«А четакова? – Ну, развалины, ну пальмы… Ну обезьянки прикольные….» И все. И ничем толком не отзовется. «Яздесьбыл». Точка. Нет контакта, не встретились.

Но мы себе можем позволить такую роскошь, как открываться неведомому всем существом, без контроля, провожая собственный рассудок на почетный временный отдых, давая пространство для иного – для разворачивания альтернативных способностей личности. А я знаю – они воспринимают мир совершенно иначе, для них нет границ времени и порой даже нет границ сознания.

И тогда другой мир, в котором иначе текло время, иначе воспринималась окружающая действительность, были иные ценности и иное состояние – он приходил прямо внутрь. Могу ли я «вспомнить», как чувствовали себя индейцы майя, скажем, в том городе? – Не уверен. Зато уверен в другом – я ощущал в самом себе ту точку, которая существовала вне времени и вне пространства, и именно из нее прозревал какие-то свои нынешние процессы и задачи…

Чакчобен: обезьяна рассматривает найденные фрукты

И именно потому встреча с природой в таком состоянии никогда не вызывала у меня страха (и всегда все заканчивалось хорошо, даже там, где могло произойти и что-то непредвиденное теоретически). Видимо, вообще контакт с природой сильно зависит от внутреннего состояния. Если ты не стоишь у нее на пути именно внутри себя, не противопоставляешь, готов в нее влиться – она органично «обтечет» тебя, не причинив вреда.

Ну и сюрприз. Когда мы добрались до самой дальней части парка, тут-то мы и увидели обезьянье раздолье. И да, они прыгали прямо по веткам над нами, спускались на землю за упавшими фруктами, рассматривали нас с расстояния (впрочем, близко сильно подходить не давали, но при этом и не убегали совсем), и позволяли себя немного фотографировать Отдых в теплых странах и путешествия

Чакчобен: обезьяна висит на дереве

Мне иногда кажется, что они появились именно потому, что внутренняя настройка была правильной. В том состоянии, в котором они могли бы с нами как-то взаимодействовать. А ведь бывает и так, что кто-то ищет встречи с ними, а не находит – убегают они…

Мне думается, что осознанное попадание в резонанс с живым – меняет наши внутренние программы. Надолго, если не навсегда. И мы, раз за разом контактируя с разными формами живого, с нашей планетой вообще, постигаем многое куда глубже, чем находясь только среди своих сородичей. Если вдуматься – это может привести не только к заботе о планете и пониманию ее нужд (что для многих по-прежнему звучит абстрактно), а еще и к собственному счастью, к большей широте сознания, меньшему числу страданий (о чем мечтает каждый, в общем-то).

Потому что в природе – намного больше цельного и исцеляющего, чем в нас самих.

И напоследок, смотрите полный фотоальбом из Чакчобена.

Чакчобен: обезьяны в ветвях деревьев

Фотографии: Чакчобен в Мексике

Фотографии: Чакчобен в Мексике

Читайте также рассказ о поездке в Чакчобен и смотрите другие фотоальбомы из археологических зон в Мексике:

Паленке

Коба

Ушмаль

Чичен-Ица

 

Каньон Сумидеро в Мексике

Каньон Сумидеро в Мексике: погружение в контрасты

Каньон Сумидеро — о нем мы узнали, можно сказать, случайно. Изначально целью наметили Паленке, вокруг того все и строилось. Однако, знакомые, ездившие в ту сторону незадолго до нас, засветились в сети какой-то фотографией каньона, и мы, конечно, впечатлились. И маршрут еще на 250 км увеличили. Как оказалось – не зря.

Ключевые формальности:

Стоимость поездки по каньону на лодке группой: 215 песо на одного.

Координаты лодочной станции: 16.739848 93.031198, точный адрес: Al Embarcadero 100, Ribera Cahuaré, Cahuaré, 29160 Chiapa de Corzo, Chis.

Индивидуальный вариант от той же точки: 3000 песо.

Въезд на смотровые площадки: 32 песо с человека, координаты въезда: 16.792724 93.078586.

Дорога к каньону Сумидеро

Добирались мы туда, правда, на рогах, можно сказать Забавное из путешествий Каньон Сумидеро находится рядом с городом Тустла-Гутьерес (Tuxtla-Gutierez), и ведут туда со стороны Паленке 2 дороги. Одна – короче, но заковыристее, через водопады и городок Сан-Кристобаль-де-лас-Касас, который находится примерно на высоте около 2500 м.

Другая – через Вильяэрмосу, она длиннее, но и ровнее. И уши так не закладывает от высоты. Но мы, во-первых, не знали, насколько трудна может быть дорога через горы, а во-вторых, у нас как бы не было выбора: мы хотели заехать на водопады, и уже проехали 70 км от Паленке до них по той дороге, отступать было не комильфо.

Дорога к водопаду Агуа Азуль

Дорога, конечно, реально стремная. Местами пропадает асфальт. Местами он покорежен или лежит волнами из-за оползней под дорогой. Местами нет никаких отбойников и даже указателей поворота нет.

Еще днем мы довольно бодро и весело проехали кусок дороги до водопадов Agua Azul, зависли там на полдня с чистой совестью, думая, что хоть дорога и непростая, но что там ехать 200 с чем-то км?…. Ну даже если будет дольше, чем обычно, с учетом гор и поворотов, но не настолько же?…..

Оказалось, настолько. Ехали мы этот кусок аж 6 часов. Максимум, который можно там развить – 60 км/ч. Даже если приноровишься, войдешь в ритм, начнешь нормально вписываться в повороты, почти не сбавляя, и тут все равно – либо дыра на дороге, либо лежачий полицейский, которые на мексиканских дорогах вне города нередко появляются без предупреждающих знаков.

Понятно, что их можно ожидать, когда появились первые признаки населенного пункта, но когда вокруг – полная темнотища, никаких признаков жилья и тут вдруг на дороге эта раскоряка, то…..

Соответственно, разгоняться уже боишься. Тающая на глазах набранная скорость вводит в отчаяние, выдерживать ритм очень сложно. Но и ехать медленно совсем – нереально, так к утру можно приехать. Или не приехать вообще Отдых в теплых странах и путешествия

Все осложнялось и тем, что мы ехали большую часть этого пути в темное время суток, приехали заполночь. А ночью та дорога существенно «веселее», чем днем. На обратный путь жена забила в навигатор дорогу через Вильяэрмосу, и сказала, что «больше никогда» Забавное из путешествий

Хотя я лично жалею, что мы не попали в Сан-Кристобаль-де-лас-Касас… Но нас уже ждал каньон Сумидеро, и в общем, уже не важно было, как мы поедем обратно.

Каньон Сумидеро: поездка на лодке

Каньон Сумидеро: заросли на скалах каньона

Это – самое основное приключение, ради которого стоит ехать в каньон Сумидеро. В лодку обычно загружается 20-30 человек, рулевой сидит чуть выше остальных, из удобств – только стулья со спинкой. Спасибо, что не лавки Отдых в теплых странах и путешествия В такой же лодке можно отчалить и вдвоем, просто будет это сильно дороже.

В принципе, вариант с группой оказался вполне приемлемым. Не было ни пьяных отморозков, ни вообще каких-то неадекватно ведущих себя людей, а лодочник в некоторых особо красивых местах останавливался, поворачиваясь к лесу задом а ко мне передом разными бортами к красивому виду, давая всем возможность сделать фото. От чего я, надо сказать, сильно прифигел – кому вообще и когда было дело до моих фото? Забавное из путешествий

Однако, первые остановки начались еще до масштабных видов – лодочник заметил детеныша крокодила на камне и подвел лодку предельно близко к нему. Вот это, конечно, был еще тот вид. Не говоря уж о крупном, 4-5 метра с хвостом взрослом крокодиле, которого обнаружили неподалеку…

Каньон Сумидеро: крокодил и гриф

Подплывали мы реально близко. Я снимал без увеличения в основном. Где-то лишь немного подкручивал объектив. Крокодилы на нас особого внимания не обращали: мы не представляли для них ни угрозы, ни интереса. Но какой они интерес представляли для нас!….

Некоторые путешественники, кстати, боязливо жались к противоположному борту лодки – видимо, на всякий случай. Но крокодилам по-прежнему было пофиг. Грифы тоже не особо беспокоились по поводу присутствия людей: позже, на смотровой площадке, мы стояли совсем недалеко от их гнезда и видели, как они туда-сюда шастают. Но в нашу сторону они ничего не выражали…

Поездка в целом занимает часа два. Лодка доходит до плотины и разворачивается обратно, у плотины ушлые местные организовали плавучий магазинчик на такой же лодке, предлагают всякие чипсы, шоколадки, кока-колу, пиво. Обычную воду тоже можно купить, если от ужаса пересохнет горло Отдых в теплых странах и путешествия

Каньон Сумидеро: плавучий магазинчик у плотины

Каньон Сумидеро — место обитания не только крокодилов и грифов, но и обезьян, однако, с лодки,  – не самая удачная позиция, чтобы их разглядеть. Лодочник пару раз подруливал к берегу, завидев обезьяну, но она успевала убраться с дерева куда раньше, чем мы успевали ее снять.

Погода менялась несколько раз, от ясного неба до мрачной облачности, свет был весьма непредсказуем, а над водой периодически стоял туман, или, как минимум, легкая дымка.

Вообще все эти сумасшедшие виды, кульбиты погоды, километровые стены, мелькающий в глазах калейдоскоп от сиреневого цвета скал до изумрудного цвета воды, от яркого голубого цвета неба до бурых тонов высушенной земли и потрескавшихся скал,  от «канареечного» цвета растений, яркими пятнами проступавших среди темного леса, до красно-коричневых заводей с крокодилами – все это буквально повергло в транс.

Каньон Сумидеро: вид из каньона на горы

Мне кажется, что вид у меня там был вполне будничный, лицо ничего не выражало. Не могло Забавное из путешествийНекоторые вещи я смог как-то переварить только пост-фактум, сразу все это мозг вместить не в состоянии. И, кстати, я даже не думал поначалу, что каньон Сумидеро меня впечатлит настолько.

Все же, далеко не первый каньон в наших путешествиях – в изобилии видели мы и  каньоны Синая, и бродили по совсем иным каньонам на Филиппинах по дороге к водопадам,  скалы, горы, реки и прочие красоты довольно немало мелькали перед нашими глазами много лет уже… И даже появилась определенная избирательность, претензии, так сказать…

Но. Но каньон Сумидеро – что-то совершенно невообразимое. Очень контрастное. Очень непредсказуемое. Очень насыщенное, очень необычное по атмосфере…

Смотровые площадки Сумидеро

Каньон Сумидеро: вид со смотровой площадки

Часть из них мы объехали в тот же день. На них было пустынно, встретили несколько человек и все. С высоты примерно в километр (самые высокие точки – примерно на такой высоте) река внизу каньона кажется узенькой ленточкой.

Все основные площадки расположены по одной дороге, координаты въезда вы видите в начале поста. Там внутри все просто – едешь по указателям, дальше места для парковки, и от них уже, в зависимости от площадки, либо недалеко до смотровой точки, либо придется идти по тропинке, подниматься/спускаться по лестницам минут 10 – на одной площадке был действительно закрученный спуск и подъем от дороги.

Но я не могу сказать, что там – прямо прекрасные виды на каньон Сумидеро. Скорее, интересно просто само ощущение вот этой высоты и возможности посмотреть сверху туда, где буквально пару часов назад проезжал на лодке.

Впечатлила больше другая площадка (там их две), расположенная по другой дороге, как бы в объезд города. Называется она Mirador Manos Que Imploran, координаты 16.913010 93.102820. Стоимость въезда: 25 песо с человека

До нее есть еще одна, по дороге, но впечатлила больше всего вот эта крайняя точка, с которой видно плотину, большой разлив реки, остров  (в одну сторону) и узкий вход в каньон с крутыми скалами (с другой стороны).

Каньон Сумидеро: вид на плотину со смотровой площадки

Каньон Сумидеро: вид на скалы со смотровой площадки

Добавьте к этому заковыристую дорогу «семь загибов на версту» (в реальности – загиб там на каждые 100 метров), виды, которые так или иначе открываются по дороге – и будем вам счастье. Что интересно, рядом с той смотровой площадкой живут грифы, именно там мы и наблюдали милую парочку у гнезда и их полеты прямо над обрывом у площадки.

Вспоминая свои ощущения, могу сказать, что каньон Сумидеро очень углубляет. Места вообще по-разному воздействуют на человека. Какое-то наполняет его объемной радостью, какое-то  — светлой печалью, какое-то – детским восторгом, какое-то – может вызвать боль, тяжкие воспоминания, тревогу, какие-то места вызывают сильный страх, душат, словно тянут на дно, а какие-то – возносят к вершинам, словно делают тебя невесомым.

А каньон Сумидеро – как погружение. В нем ты двигаешься плавно, эмоции не обязательно хлещут через край, ты впадаешь в медленное созерцание, и каким бы ни был темп поездки и прогулки, чувствуешь, как с каждым поворотом каньона или видом с площадки ты уходишь все глубже и глубже в свою внутреннюю реальность.

Каньон Сумидеро: гриф над рекой

Есть такие места, в которых особенно хорошо получаются осознания. Глубокие и местами болезненные. Точнее – я бы сказал, есть места, которые дают этому старт. Потому что раскручивается это осознание порой долго. Но то, что некоторые осознания зародились именно там, в каньоне – нет никаких сомнений. И то состояние транса, которое там неизбежно возникнет у любого более или менее тонко чувствующего человека, обязательно принесет что-то ценное.

Только не нужно этого ждать. Порой, чтобы осознать что-то и открыть в себе на природе, в контакте с ее чудесами, нужно наоборот, не напрягать себя, не давить и не ждать, а просто отдаться течению, движению, калейдоскопу и всем эмоциям, которые могут поступить – осознания обязательно придут потом, они вызреют в глубине и уже никуда не уйдут…

И не забудьте посмотреть полный фотоальбом из поездки в каньон Сумидеро

Каньон Сумидеро: дорога на смотровую площадку

Каньон сумидеро, крокодил

Фотографии: каньон Сумидеро в Мексике

Читайте также рассказ о поездке в каньон Сумидеро

и смотрите другие фотографии из Мексики: Лагуна Бакалар

 

 

Поездка по Мексике самостоятельно, маршрут и краткий дневник

В этом тексте я кратко опишу весь маршрут нашей поездки по Мексике на машине, примерный километраж, сколько времени и что заняло, цены и основные особенности мест, в которых мы были.

Из общего: всего дистанция 3200 км, на бензин ушло 5700 песо, на ночевки в отелях и домах — 7300.

День 1: Плайя-дель-Кармен — Мерида

Сенот PalomitasВ первый день ничего особо не планировали — добраться до Мериды и переночевать там. Думали, что выедем не рано, больше ничего не успеем. Но как-то очень бодро собрались, и стало можно потратить на что-то кусок дня.

И как-то совершенно спонтанно мы вдруг попали в два сенота по дороге в Мериду.

Сенот Agua DulceПричем, они не очень посещаемы, и все время, которое мы там провели, мы были одни. В этом месте всего 4 сенота, у нас хватило времени только на 2, но именно они — самые большие и красивые там.

А потом был совершенно удивительный дорожный закат и домик на ранчо в пригороде Мериды, который внезапно нам попался по странно привлекательной цене….

Здесь и далее цены буду указывать в песо, курс на тот момент — 20 песо =1 доллар, делите на 20 и будет сумма в долларах.

Расстояние Плайя-дель-Кармен — Мерида 300 км. Общее время в дороге вместе с поиском сенотов — 4.5 часа.
Координаты сенотов Palomitas и Agua Dulce: 20.818327 88.054511
Стоимость входа в сеноты: 90 песо на одного человека за каждый сенот.
Платные дороги: Плайя — Мерида: 238 +165 песо.

Закат в Мексике

День 2: Мерида — Ушмаль — Мексиканский залив — Эскарсега

Ушмаль в МексикеC утра мы быстро доехали до Ушмаля (расстояние Мерида — Ушмаль около 60 км), почти весь день прошел в блужданиях по его отреставрированным руинам.

Надо сказать, там все изрядно пригладили, и потерялась часть очарования старины. Но величественность сохранилась, как и многое из того, что осталось от древних майя.

Обязательно берите с собой воду, на территории Ушмаля ее продают только на входе.

Нам с погодой повезло (хотя как сказать, но ведь многие мечтают об отпуске без дождя — так и было). Однако, в феврале на Юкатане сухо и жарко, и от жажды вполне реально можно пострадать, если не позаботиться об этом заранее. Эта рекомендация касается многих развалин в этой климатической зоне.

Закат мы встретили уже на другой стороне Юкатана — на Мексиканском заливе, часть дороги идет вдоль побережья.

Заночевать планировали в Эскарсеге.

Стоимость входа в Ушмаль: парковка 30 песо, 226 вход на одного человека.
Расстояние Ушмаль — Эскарсега 304 км, время в дороге — около 4 часов.
Платный участок дороги: 63 песо

 Море в Мексике

День 3. Эскарсега — Паленке, водопад Misol-Ha

водопад Misol-HaС утра выехали в сторону Паленке, однако сами руины решили оставить на обратный путь.

Так как первая половина дня все равно прошла бы в дороге, во второй половине дня мы решили заехать на водопады Misol-Ha, что рядом с Паленке.

По дороге мы останавливались в паре интересных мест, просто обозреть окрестности, погулять, например, по довольно крупной реке.

Водопад Мисоль-Ха действительно лучше смотрелся во второй половине дня и ближе к закату, так как солнце освещает водопад с нужной стороны именно в это время дня. Можно погулять под водопадом, там проложена специальная тропа, а в конце тропы можно зайти в пещеру. А еще там можно купаться, вода вполне чистая и прохладная, но не холодная.

Там же, при необходимости, можно снять домики и переночевать. В них, правда, есть лишь кровать, вентилятор и душ-таулет, и нет никакого интернета, но зато далеко от сутолоки, дороги, и практически без соседей.

Расстояние Эскарсега — Водопады Мисоль-Ха: 234 км. В дороге провели около 4 часов.
Платный участок дороги: 22 песо.
Стоимость входа на водопад: 20 песо въезд, 20 — посещение водопада на одного, стоимость входа в пещеру — 10 песо на одного.

День 4. Паленке — Водопады Agua Azul — Тустла-Гуттиерес

Водопады Agua Azul - Тустла-ГуттиересЭти водопады находятся от Паленке всего в 70 км, но именно от Паленке и начинается очень сложная дорога в горах, где поворот на повороте, местами дорога разбита, местами асфальт «сползает» на сторону, в общем, средняя скорость там невелика.На это расстояние ушло чуть менее 2 часов.

На водопадах провели весь световой день, не только прогулялись вокруг основного каскада, но и сходили к «истоку водопада», ущелью, дальше которого пройти по реке уже невозможно.

Водопады Agua Azul Расстояние — где-то километр от основных точек обзора водопада. Это мероприятие того стоит, дорога к ущелью совсем безлюдна, туда обычно ведет гид, но он ничем не мешает, кроме того, что ждет чаевых Забавное из путешествий

Дальше нам предстояло проехать 214 км до Тустлы-Гуттиерес. Навигатор писал 5 часов в среднем. Оказалось даже чуть больше. Дорога очень непростая, особенно ночью, резкие и частые повороты, неровности самой дороги осложнялись еще лежачими полицейскими в деревнях, а из-за оползней их местами перекосило, так, что некоторые становились даже выше и острее, чем предполагалось.

Да еще и не всегда есть предупреждающие о них знаки. Еще нюанс — от Окосинго до Сан-Кристобаля нет заправок, поэтому лучше заправиться по полной перед дорогой. Хотя на крайний случай есть смысл знать, что по деревням вдоль дороги продают бензин. Но, понятно, какого качества….

Вход на водопады: 40 песо на одного.
Отдельно за проход по реке вверх к ущелью: 50 песо на одного, плюс чаевые гиду сколько дадите (мы дали 40 песо).
Платный участок дороги, короткий, в конце уже перед самой Тустлой: 50 песо

Водопады Agua Azul - Тустла-Гуттиерес

День 5. Тустла-Гуттиерес — парк Эль-Окоте

Это был вторник, и попасть в каньон мы вот так сходу не смогли. На самом деле, как поняли позже, по вторникам закрыт въезд на смотровые площадки, а покатушки на лодках и по вторникам возможны.

Но мы, поначалу не разобравшись в этом вопросе, решили, что поедем в каньон в другой день, а пока решили прокатиться по окрестностям и парку Эль-Окоте, благо там есть большое озеро, река из которого позже протекает как раз по каньону Сумидеро.

Мы немного поездили вокруг озера, прокатились на лодке. Дальше решили, что надо бы отдохнуть и следующий день провели в доме, который арендовали в Тустле.

Платный участок дороги: 65 в одну сторону (мы ехали туда и обратно).
До озера от Тустлы примерно 100 км, чистой дороги — чуть больше двух часов в оба конца.

Тустла-Гуттиерес - парк Эль-Окоте

День 6. Передышка на экваторе

Тустла-Гуттиерес в МексикеБыло очень разумным остаться на день дома, так как километров было намотано немало, и, видимо, был смысл выспаться и отлежаться, тем более, прекрасный дом в Тустле очень располагал к отдыху: можно было полежать в гамаке в саду, посидеть под деревьями, посмотреть вечером кино в уютной гостиной…. Оказалось, что внутри довольно большого города, тем не менее, есть вот такие островки спокойствия, да и сам район одноэтажных домов казался практически пригородом и больше напоминал деревню….

День 7. Каньон Сумидеро

Каньон Сумидеро в МексикеВ этот день мы с утра отправились на каньон Сумидеро и, прежде всего, решили сплавать на лодке. Обычно в такую лодку умещается человек 20, хотя существуют и индивидуальные варианты.

Маршрут по каньону — продолжительностью около 2 часов, лодка доезжает до плотины, но как я понимаю, сообщение между каньоном и остальной частью реки есть и через плотину.

Впрочем, нам вполне хватило и этого участка пока, на котором мы наслаждались совершенно умопомрачительными видами и близко созерцали нескольких весьма упитанных крокодилов Отдых в теплых странах и путешествия Каньон Сумидеро в Мексике - крокодилы

Надо сказать, лодочники в каньоне внимательно относятся к потребностям отдыхающих пофотографировать: наш рулевой останавливался в самых красивых местах каньона и поворачивался к ним разными бортами, давая возможность сделать хорошие фото.

Как и к крокодилам, а также грифам, сидящим на берегу, мы подплывали близко и все желающие могли найти нужный ракурс, да и просто — рассмотреть животных. Пару раз видели еще и обезьян, но те быстро убегали.

Дальше мы продолжили изучение каньона уже сверху, проехавшись по всем основным смотровым площадкам. Но было еще две, в другой части парка, туда вела совсем иная дорога, и потому ее мы оставили на следующий день.

Стоимость поездки на лодке группой: 215 песо на одного.
Координаты лодочной станции: 16.739848 93.031198, точный адрес: Al Embarcadero 100, Ribera Cahuaré, Cahuaré, 29160 Chiapa de Corzo, Chis.
Индивидуальный вариант от той же точки: 3000 песо.
От озера можно уехать в каньон несколько иным маршрутом за 2500 (можно торговаться).
Въезд на смотровые площадки: 32 песо с человека, координаты въезда: 16.792724 93.078586.

Каньон Сумидеро в Мексике

День 8. Каньон Сумидеро (продолжение) — Паленке

Каньон Сумидеро в Мексике В этот раз мы поехали другой дорогой, через Вильяэрмосу, она длиннее на 130 км относительно той сложной дороги через Окосинго и Сан-Кристобаль, но она, во-первых, качественнее по покрытию, и при этом на ней намного меньше поворотов.

В результате в дороге мы провели примерно то же время, но с гораздо меньшим напряжением, чем в первом случае.

А с утра заехали на те еще не увиденные смотровые площадки над каньоном. Они оказались, пожалуй, в самом живописном месте и определенного того стоили. Провели там в общей сложности пару часов, сделали массу интересных фото каньона.

Каньон Сумидеро в Мексике

Расстояние от Тустлы до Паленке по «верхней» дороге: 392км. Время в дороге: около 5 часов.
Координаты смотровой площадки: 16.913010 93.102820 Mirador Manos Que Imploran.
Стоимость въезда: 25 песо с человека.
Платные участки: 4 раза по 65 песо, 22 песо, в общей сумме 282 песо.

День 9. Паленке — Четумаль

Паленке в МексикеПервую часть дня почти до заката мы провели в руинах Паленке. Национальный парк Паленке, если иметь в виду зону раскопок — довольно большой, но одними руинами все не ограничивается.

Рядом, например, есть вход просто в лес, часть джунглей, где проложено несколько тропинок, и где можно непосредственно наблюдать некоторых обезьян (но даже если их не видеть — их очень хорошо слышно).

Паленке в МексикеПаленке — вообще удивительное место, но о нем будет, конечно же, отдельный рассказ. Скажу только, что по сравнению с не менее посещаемой Чичен-Ицей, Паленке выглядит и ощущается намного менее «затоптанным», да и публика ведет себя несколько иначе, как мне показалось.

Дальше нам предстояло доехать до Четумаля. До Эскарсеги дорога местами с дырками, хоть и имелись платные участки. Но без особых завихрений. От Эскарсеги до Четумаля — вполне приличная, можно развивать хорошую скорость.

В дороге провели около 6 часов, расстояние 485 км.
Вход в Паленке: парковка 20 песо, въезд на территорию заповедника 32 песо на человека, вход в археологическую зону — 70 песо с человека.
Платный участок: 22 песо.

Паленке в Мексике

День 10. Бакалар

Лагуна БакаларПереночевав в Четумале, мы отправились на Бакалар, где и думали завершить наше путешествие.

Мы сняли домик на ранчо Allegre и целый день валялись на берегу, наслаждаясь видом, спокойствием, чистой водой и возможностью просто в ней поплавать с удовольствием.

Каяк, как в прошлый раз, брать не стали, был сильный ветер. Думали, что завтра как раз и возьмем.

Лагуна БакаларНо назавтра был не менее сильный ветер, и переночевав на берегу в домике, весь вечер слушая только лишь звуки леса, мы, кажется, еще раз наполнились энергией для рывка.

А потому решили вместо не сложившегося каяка заехать в еще один близлежащий древний маянский город, который никак нам не «давался» — то времени не было, то по каким-то причинам, помнится, там была закрыта дорога…

День 11. Chacchoben

Chacchoben - древний город майяВ общем, наконец мы туда попали. Был понедельник, и за все время пребывания там, мы встретили всего одну пару.

В остальном парк Чакчобен был целиком в нашем распоряжении. И не зря.

Не знаю, как там бывает, когда народ есть, но когда его нет — по полянкам прыгают обезьяны, спускающиеся с деревьев за упавшими плодами, и, кажется, не сильно привыкшие к посещениям своих угодий. По крайней мере, у многих из них на лицах было написано искреннее удивление, что мы тут стоим, смотрим на них и вообще интересуемся их жизньюЗабавное из путешествий

Помимо обезьян, в этих руинах совершенно удивительная растительность. Старые, огромные пальмы, деревья-великаны, в корнях которых, кажется, можно было бы устроить полноценное жилище… В общем, парк Чакчобен очень живой и завораживающий.

Вот, собственно, на этой радостной ноте и закончился наш отпуск.

Координаты парка: 19.003563 88.235297, вдох в зону развалин: 55 песо с человека.

А потом мы проехали еще 300 км и оказались снова в Плайе.

И я точно знаю — в некоторые из этих мест я хотел бы снова вернуться.

Chacchoben - древний город майя

Паленке: главнй дворец и храм надписей

Фотографии: Паленке в Мексике

Также рекомендуем посмотреть фотографии из других археологических зон в Мексике:

Эк-Балам, Чакчобен, Тулум, Коба

И читайте рассказ о поездке в Паленке

Паленке: манящая недосказанность городов майя

Паленке: манящая недосказанность городов майя

Паленке было тем, ради чего все затевалось. Я задавал себе много раз вопрос – какие ожидания были у меня от Паленке? Что я хочу там почувствовать и увидеть? Тайна всегда манит нас возможностью разгадки, но Паленке скорее ставит больше вопросов, чем дает ответов. И, тем не менее, благодаря Паленке я укрепился в некоторых своих мыслях и догадках, хотя полной картины, думаю, не будет никогда…

Но для начала, как обычно, формальности и ориентиры.

Паленке: маршрут и особенности места

Добраться до Паленке можно не только на машине – туда ездят автобусы из многих городов Мексики. Сама археологическая зона находится на окраине от маленького одноименного городка, причем автовокзал расположен от нее довольно близко.

Археологическая зона открыта с 08.00 до 17.00, билеты продают до 16.30. Вход в Паленке: парковка 20 песо, въезд на территорию заповедника 32 песо на человека, вход в археологическую зону — 70 песо с человека.

Напомню о том, что актуально в подобных археологических зонах Мексики: важно взять с собой достаточно воды, и хотя Паленке находится в Чиапасе, где не бывает таких сильных засух, как на Юкатане, тем не менее, в джунглях душно, и вы теряете запасы воды едва ли не быстрее, чем на открытом палящем солнце при жаре более 30.

Паленке: вид на главный дворец от храма Креста

Паленке – достаточно большая археологическая зона, и если вы хотите обойти ее целиком, то, возможно, стоит взять с собой и что-то для перекуса – вы можете там провести 3-4 и даже более часов, особенно если приплюсовать музей.

Не доезжая входа в археологическую зону будет вход в эко-парк, по сути – кусок джунглей, по которыми протоптана тропинка. Там можно увидеть небольшой водопад, если захочется – искупаться в речке, но самое интересное – тесно пообщаться с обезьянами-ревунами, рассмотреть которых порой непросто, зато слышно их за сотни метров.

Помнится, когда мы шли по той тропинке и вполне отчетливо слышали громкий рев, а при этом было совершенно не видно – откуда, жена усомнилась: «может, не пойдем»? Но мое обычное «надо, Федя, надо» привело нас на точку, где несмотря на высоту деревьев, мы таки узрели источник рева.

Сделать нормальные фото при такой высоте и таком свете было практически нереально, но зато хоть послушать Забавное из путешествий

Впрочем, этот парк мы посетили после руин Паленке, и основной рассказ – именно о них.

Руины маянского города Паленке: загадка на загадке

Сложно сказать, когда точно был основан Паленке, но общие данные археологов говорят о периоде существования города с III по IX вв н.э. Основные постройки датируются 600-800 годами н.э. Паленке во многом связан с деятельностью царя Пакаля, одного из масштабных строителей и воителей майя тех времен. Его могила находится там же, однако доступ к ней воспрещен, а многие артефакты Паленке перенесены в археологический музей в Мехико.

Почему погиб Паленке – такая же загадка, как Ушмаль или Чичен-Ица, одни гадания. Вряд ли, конечно, можно грешить на засуху: Чиапас – отнюдь не засушливая часть Мексики, однако, исход майя из городов и гибель значительной части цивилизации происходили примерно в те же периоды, в какие опустели и города на Юкатане.

Паленке: главнй дворец и храм надписей

Грешат на соседние племена, и возможно, так оно и было. А возможно, было что-то еще, что эффектом домино прокатилось по всем городам майя не только на Юкатане и в Чиапасе, но и по тем, что находятся на территории современной Гватемалы и Гондураса.

Можно ли разгадать эту загадку – спорный вопрос, однако некоторые вещи в Паленке ставят под большое сомнение официальные версии историков.

Для начала, майя якобы не знали колеса. И археологи действительно не обнаружили устройств, которые использовали бы колесо – ни телег, ни каких бы то ни было подъемных механизмов (из-за чего возникало немало споров, как они могли без всяких подобных приспособлений затаскивать на гору камни огромного размера, и конкретных ответов на этот вопрос так и не было найдено, а эксперименты добровольцев, пытавшихся вручную скопом затащить такого же размера камень на нужную высоту с помощью одних только веревок и бревен, потерпели поражение).

Однако при этом мы видим какие-то каменные круги (причем, аналогичный есть в Эк-Баламе и не только), и видим отверстия в стене, которые сложно выпилить вручную. У меня не было возможности влезть на стену, но невооруженным глазом было видно, что отверстия очень ровные.

Паленке: внутренний двор,ступени и барельефы главного дворца

Как-то некие умельцы пытались повторить попытку воспроизвести технологии древних пропилов с помощью медной круговой пилы и абразивов. Получилось, в общем, сходно, но математической точности все равно не получилось. И как она получится с вручную изготовленными инструментами? А меж тем, многие древние артефакты отличаются именно математической точностью…

Особую загадку для многих представляет крышка саркофага царя Пакаля, на которой изображен так называемый «космонавт». Почему космонавт – потому что для современного человека он вполне может напоминать пилота, управляющего космическим кораблем. Эту гипотезу активно разрабатывал Эрих фон Дэникен, если она кому интересна – можно поискать источники.

Другие версии крутились больше вокруг символического спуска в Шибальбу (царство мертвых), но тут нет таких уж сильных противоречий с гипотезой Дэникена, так как боги в культуре майя связывались так же и с космосом, а Шибальба не всегда однозначно трактовалась как именно подземный мир.

Символика множества планет, изображенных на крышке саркофага, говорит об очевидной связи сюжета с космосом…

Паленке в Мексике

Что в реальности делал этот человек в такой позе и конкретно где – так никто и не понимает пока. Но если вглядеться, то действительно складывается ощущение, что как минимум человек управляет неким устройством, техническим средством. И это явно не тянет на картину «дикие люди в джунглях живут натуральным хозяйством и даже колеса не знают».

Хотя лично я не верю в то, что именно Пакаль взял вдруг и полетел в космос.

Моя версия более скромная – скорее всего, древние майя знали тех, кто располагал такой техникой. Как много и долго они с ними контактировали – вопрос большой, но хотя бы кто-то мог видеть какие-то технические достижения, а потом уже вольно интерпретировать их. И, возможно, изображение на крышке саркофага действительно символическое, но это больше напоминает мне мечту Пакаля о том, чтобы стать равным богам и улететь к звездам….

О чем я думал после посещения Паленке

Паленке: храм у акведука

Не скажу, что на меня свалилось какое-то масштабное откровение. Дело было в другом – я почувствовал цикличность времен в Паленке как нигде. Чем больше я вообще посещаю подобные древние места, и в особенности – связанные именно с цивилизацией майя, тем больше я проникаюсь идеей того, что история нашей цивилизации – это лишь один из циклов времен.

Я практически уверен в том, что тот кусок истории, который мы себе воображаем отрезком прогрессивного развития человечества – он просто следующий в ряду. Была одна, другая, третья цивилизация… Кто знает, сколько их было? И кто знает, какие мы по счету? Кто знает, что реально было до того, как появился первый известный нашей цивилизации человек?

Да и был ли он именно первым? В теории Дарвина тоже очень немало белых пятен, и весь путь человека от примата не прослеживается так четко, как хотелось бы сторонникам эволюционной теории. К тому же, в человеческом организме немало несуразностей, которые эволюционисты тщились объяснить логически, но, почитав некоторые их труды, я отчетливо почувствовал то самое, что называют фразой «притянуть за уши»….

Паленке: вид на внутренний двор главного дворца

Но вот что на самом деле для меня важно. В мире очень много разной информации, гипотез, фактов, теорий, объяснений. Однако, ни одно не может описать развитие человечества целиком, да что уж человечество – даже какой-то недуг человеческого организма объясняется с точки зрения совершенно разных подходов и теорий.

При этом каждый пользуется той системой знаний, которую он может объять, в которую он в состоянии проникнуть.

Простой пример. Если вы верите в эволюционную теорию – вы именно верите. Потому что доказательств твердых у вас нет. Даже если вы верите археологам, вы верите им на слово – не вы же сами откопали останки, провели анализы, восстанавливали всю цепочку… Да и при этом факты вам тоже предоставляют избирательно – интерпретируют далеко не все факты, а только те, которые более или менее укладываются в теорию.

Вы верите авторитетам, верите теории, верите доказательствам (хотя они могут быть далеко не полны), и при этом вы не готовы слушать контраргументы, особенно когда ваше мнение сложилось.  Почему одно знание вы принимаете, а другое – нет?

Паленке: интересные отверстия в стене главного дворца

И вот после Паленке эта мысль оформилась у меня вполне твердо: мы знаем совсем иным местом в себе. Не наукой, не доказательствами, не информацией и не фактами. Факты, способы исследования, способы мышления – все это проходит через фильтр нашего сознания.

Поэтому одно мы видим, другое – нет, или то, что видят другие, кажется нам очень узким и не описывающим все явление. Однако, когда мы говорим об этом, то далеко не все могут вообще понять, о какой широте восприятия идет речь…

У меня нет ответов от имени истины. Я лишь понимаю, что тот, кто видит подобное знание – будет видеть и дальше, развивать, исследовать именно его, а те, кто не видит, будут отвергать его как фантазию или даже вообще не интересоваться такими вопросами.

И каждый будет идти своим путем…

А в заключение я предлагаю посмотреть фотоальбом из Паленке и еще один фильм А.Склярова, как раз посвященный именно Паленке.

Главная пирамида в Ушмале

Фотографии: Ушмаль в Мексике

Читайте также рассказ о поездке в Ушмаль

и смотрите другие фотографии из археологических мест в Мексике:

Чичен-Ица, Эк-Балам, Коба

 

Ушмаль: вид на пирамиду и лес

Ушмаль: тайны покинутых городов

С  Ушмалем на самом деле все еще более туманно, чем с другими городами майя (да, пожалуй, если устраивать соревнования по загадочности среди них – претендентов будет много, и еще неизвестно – какой окажется самым загадочным).

Есть сведения, что Ушмаль был трижды отстроен заново, но насколько они достоверны – вопрос. В названии это отображено, Ушмаль означает «построенный трижды», и, видимо, как минимум имели место три случая капитальной перестройки, а был ли при этом город полностью разрушен – мы не знаем.

Расцвет города датируется IX-Xвв, считается, что в XI город уже умирал, но было ли то следствием завоевания тольтеками, которое имело место предположительно в X веке, или было следствием чего-то другого – история умалчивает.

Жители города, принадлежавшие к племенам майя, могли, конечно, бежать от завоевания, но куда тогда делись тольтеки? Уж явно они завоевывали Ушмаль не только для того, чтобы бросить? Это вообще самая загадочная часть истории майя – почему они все разбежались из городов, при этом в целом народ на земле остался, не вымер весь…

Но по порядку.

Ушмаль: причуды реставрации

Ушмаль: тайны покинутых городов

Ушмаль мы посетили на второй день нашей отпускной поездки по Мексике, днем. Находится Ушмаль в 60 км от Мериды, по дороге есть указатели, найти не сложно. Стоимость входа в Ушмаль: парковка 30 песо, 226 вход на одного человека.

Прямо на входе на тебя громадой надвигается главная пирамида Ушмаля, и невольно ждешь такого же размаха и дальше. Размах и правда имеет место быть, но подойдя ближе к пирамиде, мы обнаружили ее… как бы это правильно сказать? – излишнюю отреставрированность.

Мне местами казалось, что такая реставрационная работа напрочь уничтожает то, что, собственно, хотели показать. Понимаю, что для сохранности ступенек пирамиды им виделось целесообразным залить нафиг бетоном и не париться.

Но как бы, ребят, ради чего тогда? Отдых в теплых странах и путешествия

Ушмаль: причуды реставрацииНу ладно, понимаю еще подделать углы, несущие какие-то конструкции, укрепить совсем разваливающееся. Но здесь (посмотрите на фото) бетоном залито и оштукатурено целое поле – для чего? Я сомневаюсь, что оно прямо на глазах разваливалось.

В Кобе мы, например, видели такое же – да и не только там. Этих полей для игры в мяч в каждом маянском городе по паре штук порой. И нигде такой вот грубой попытки залить подчистую я не встретил. Сомневаюсь, что тут прям как-то люто разваливались камни, по сравнению с другими древними городами майя того же периода.

В общем, эти попытки пригладить развалины меня, честно сказать, разочаровали. Для чего, зачем – еще одна загадка, видимо, уже современных майя Отдых в теплых странах и путешествия Но остальное, куда не дотянулись шаловливые ручки реставраторов, вполне поражало.

Подниматься на главную пирамиду нельзя (хотя с таким-то бетоном на ступеньках чего беспокоиться о безопасности туристов – ничего под ними уже явно не развалится), но можно подняться на другую, менее высокую, и обозреть с нее практически все окрестности.

Климат, версии исчезновения майя и ощущения

Климат, версии исчезновения майя и ощущения

В Ушмале поверить в климатическую версию исхода майя из городов, особенно в сухой сезон – как нечего делать. Февраль, самый разгар сухого периода на Юкатане, плюс к тому – Ушмаль расположен в одной из самых засушливых частей полуострова.

Воздух напомнил мне о пустыне – он действительно похож. И еще – масса оголенных деревьев. У человека, выросшего в средней полосе, сочетание голые деревья + ярко-синее небо ассоциируются с весной. Но «весна», в которой +33 и сухой воздух….? В мозгу происходят какие-то свои перенастройки. Вот, еще какое-то новое время года/состояние природы образовалось. Жарко, сухо, лысо, ярко, но не пустыня и не весна Забавное из путешествий

Помнится, теорию насчет засухи пытались проверять. Просчитывать, сколько могли бы майя сохранить воды, при изменении уровня осадков хотя бы на четверть? В общем, судя по подсчетам, падение уровня осадков на 25-40% могло привести к довольно ощутимому краху системы.

Засухи на Юкатане бывали, факт, но действительно ли это стало причиной гибели многих городов майя? Мне как-то сомнительно. Пытаюсь представить себе эту действительность: сушь, нехватка воды, тревога, риски… Ну хорошо, сбежать в джунгли, найти сенот, озеро – они, все же, есть на Юкатане в достаточном количестве, хотя и нет рек…

А дальше? Почему не вернуться в ранее благоустроенный город и не продумать еще раз варианты сохранения воды и на периоды засухи? Как понимаю, майя в отношении создания колодцев/акведуков/резервуаров были как раз подкованы.

Ушмаль: тайны покинутых городов

Были еще версии о том, что мол, не только засуха, но и подсечно-огневое земледелие, которое истощило почвы вокруг, и ситуация стала угрожающей не только со стороны засухи, но и со стороны растущего города, прокормить который такая метода уже не могла. Возможно, конечно. Но, опять же, почва восстанавливается со временем, и ее можно снова использовать.

Меж тем, история той же Чичен-Ицы говорит о том, что разбросанные по джунглям ушедшие из Чичен-Ицы майя жили не так уж далеко от заброшенного города, раз ходили туда на поклонение (а они, вроде как, пешком ходили, и далеко сильно уйти, выходит, не могли). Выходит, не почва была причиной (а то сбежали б подальше, чтоб наверняка вокруг было бы много нетронутой земли).

Междоусобные войны и завоевания тоже могли быть причиной падения городов, но города завоевывают для того, чтобы ими пользоваться. А не чтоб быстренько завоевать и бросить. Упадок цивилизации – вещь вообще очень сложная для осмысления. Ведь не первая и не последняя цивилизация исчезает на нашей планете, а мы толком не можем понять – почему?

Ушмаль: тайны покинутых городов

И почему-то так нужно, видимо, что у нас нет информации на эту тему: видимо, наша цивилизация тоже должна пройти свои уроки и каким-то специфическим образом исчезнуть, вытесняясь другой цивилизацией, поглощаясь ею или вообще быть стертой с лица земли полностью каким-то катаклизмом…

Кто знает? Пока же ясно одно – мы не в состоянии проникнуть в эту тайну и можем лишь строить версии.

Вот я и строю. И у меня, помимо некоторых идей, о которых, пожалуй, подробно поговорим в теме о Паленке, есть мысль, которая не дает покоя мне давно, причем применительно к современному человечеству, а не только к древним майя.

Мне думается, плотность населения не может расти бесконечно. Количество людей, способных безопасно существовать в одном пространстве – имеет свой предел. Понятно, что он варьируется в зависимости от уровня технической оснащенности, методов строительства, способов формирования нужной людям инфраструктуры…

Ушмаль: тайны покинутых городов

Но хоть сейчас и научились запихивать по 20 миллионов человек в один город, суть остается примерно той же. Много людей на одном пространстве с ограниченными ресурсами и тесным соседством – это тот фактор, который рано или поздно способен подточить любое человеческое сообщество.

Человек – все-таки не муравей, он обладает совершенно иной структурой сознания и иными потребностями в пространстве. Я бы даже сказал так – его потребность в пространстве прямо пропорциональна его развитию. Чем оно выше – тем больше нужно ему пространства.

Кому-то и правда достаточно «угла». А кому-то – «живу в семи комнатах и мечтал бы иметь еще восьмую: она мне необходима под библиотеку!» Помните? И первыми нередко сдаются именно они – самые думающие и продуктивные. А вслед за ними постепенно рушится и вся инфраструктура. Мне кажется, что этот фактор тоже мог повлиять на упадок цивилизации, а там уж и завоевания, и засуха, и много что еще, о чем можно тоже говорить как о вероятности.

Но это – лишь недодуманная мысль, которую мы с вами, надеюсь, еще додумаем в истории о других городах майя.

А пока смотрите полный фотоальбом из поездки в Ушмаль.

Ушмаль: тайны покинутых городов

Дайвинг в сенотах Мексики, вход в сенот

Дайвинг в сенотах Мексики. Зачем это?

Для тех, кто совсем не в курсе (а я встречал таких и среди дайверов), сеноты – естественные провалы в известняковых пещерах, которые образуются из-за того, что подземные воды со временем размывают своды пещер.

Образуется отдельный колодец, а чаще – он включен в целую систему затопленных водой пещер, в которую и можно попасть с поверхности благодаря образованию сенотов. И, к счастью для любителей дайвинга, туда оказалось возможным погружаться. Распространен такой дайвинг в основном в Мексике, хотя сеноты еще встречаются в некоторых странах этого же региона. Но мало.

Дайвинг в сенотах сильно отличается от морского дайвинга, и это понятно. Сейчас я не буду вдаваться в технические и прочие специальные нюансы, об этом еще успеется. А сейчас – скорее о том, какой вообще в этом смысл, зачем нужен дайвинг в сенотах.

Понятно, что я не скажу за всю Одессу(с), но для тех, кто испытывает к пещерам хоть какой-то интерес, я в общих чертах расскажу о своих первых впечатлениях от сенотов – о том, что там можно увидеть, и о том, какими показались мне эти ощущения.

Дайвинг в сенотах Мексики от первого лица

Что можно увидеть в сенотах под водой? Пещеру Забавное из путешествий До того, как попасть в сеноты, я видел какое-то количество пещер. Последней была пещера Караин в Турции, но не скажу, чтобы они сильно меня манили.

Сыро, холодно, влажно, плохой свет… Нда, путешествие без фото для меня – деньги на ветер Отдых в теплых странах и путешествия В общем-то, в пещере под водой тоже плохой свет, сыро и влажно дальше некуда Отдых в теплых странах и путешествия Правда, не то чтобы холодно – около 24 градусов, и эта температура для многих сенотов постоянная. Но с фото – и правда проблем хватает.

Дайвинг в сенотах в Мексике

Вопрос в большей степени в ощущениях.

Вы знаете, что такое камера сенсорной депривации? Дайвинг в сенотах – это оно, большей частью. Нет, полностью отключиться от всего земного вам там никто не даст, но ощущения очень близкие. Потому что ведь именно под водой вас перестает беспокоить вес собственного тела, и значительная часть его ощущений растворяется.

Добавьте к этому гораздо меньшее количество света, чем в любом другом водоеме, особенно если вы удалились от поверхности глубоко или отправились в какой-то боковой коридор, и полное отсутствие явных раздражителей (кроме собственного напарника или гида).

Ощущение отключенности от внешнего мира здесь намного сильнее, чем в море. Как будто ты провалился не просто в карстовую промоину, а куда-то за грань привычного мира, вообще в другое изменение или на другую планету. Находясь там вообще трудно поверить, что этот «реальный мир» существует.

Хотя бы потому, что привычные ориентиры в подводной пещере порой напрочь размывает. Вот например, в море около рифа человек обычно довольно хорошо ориентируется относительно того, где верх, где низ, с какой скоростью он погружается или всплывает.

Дайвинг в сенотах в Мексике

Здесь порой ощущение глубины можно определить только по ушам. Но, собственно, ощущение повышающегося/понижающегося давления в ушах не скажет вам, на сколько метров вы погрузились/всплыли, и остается только впериться в глубиномер, дабы случайно не обнаружить себя где-то на другом конце мира или, в тяжелых случаях – вообще в мире ином Забавное из путешествий

Направление тоже не всегда ясно, в любом случае, погрешности ориентации в пространстве сильно превышают привычные где бы то ни было. И именно из-за этого сначала сбиваются все физические настройки, а потом и умственные…

При этом, вода в большинстве сенотов абсолютно прозрачная, и тут только регулятор во рту напоминает о том, что вокруг тебя – вода. А так – полное ощущение, что находишься в воздухе.

Понятно, опять же, что полностью не отдашься этим ощущениям – все равно нужно смотреть за глубиной, воздухом, держать в поле зрения напарника/гида, но моментами наступает вот это состояние растворения в чем-то, и оно в подводной пещере очень сильное.

Что можно увидеть в сенотах Мексики?

Что можно увидеть в сенотах в Мексике?

Но можно смотреть на дайвинг в сенотах Мексики и иначе. Под водой в пещере можно увидеть иногда настолько сумасшедшие вещи, что никогда даже не вообразишь такое. Например, сталактиты в виде сосульки привычны нашему восприятию хотя бы теоретически. А вот имеющие форму колокола…

В подводных пещерах мало живности, но если попадется – можно увидеть такие экземпляры, что тоже в страшном сне не приснится: например, рыбу с атрофировавшимися глазами и совершенно бесцветную. Зачем под водой в темноте глаза? И зачем пигмент? Логично, да Отдых в теплых странах и путешествия

Я, правда, пока не видел никакой живности, кроме смешных маленьких рыбок, но лиха беда начало. А вот летучих мышей можно застать во многих сенотах. В одном из них мы всплыли в гроте, менее доступном для людей, чем сам вход в сенот. Так вот там на потолке целая стая почивала….

Дайвинг в сенотахА самое главное – архитектура. Пещеры вообще мало изучены. А подводные – тем более. И, скорее всего, таких «наворотов» вы не видели в открытых для посещения не затопленных пещерах. К тому же, в сенотах нередки уникальные эффекты, например, галоклин.

В сенотах может быть два слоя воды (из-за близости к морю в некоторые сеноты просачивается морская вода), и они не смешиваются. В результате на границе образуется полное ощущение, что над соленой водой – полость воздуха.

Или например облако сероводорода, которое образуется вследствие распада органики (например, упавшей в сенот листвы),  и тогда у вас будет полное ощущение тумана, возникшего под водой, через который можно даже пройти, и снова оказаться в слое чистой воды… Сероводородная прослойка нередко разделяет слои соленой и пресной воды.

Дайвинг в сенотах

Если дайвинг в море – это часто праздник красок и движения разнообразной живности, то дайвинг в сенотах – это мир таинственного, загадочного, это практически черно-белый мир с минимумом оттенков, но при этом поражающий своими формами, контрастами и необычными эффектами, это – мир наизнанку, мир, который ближе всего к тому, что поэтически называли зазеркальем.

Индейцы майя верили, что сеноты – врата в иной мир, в мир по ту сторону, мир, в который человек уходит после смерти. Некоторые сеноты были местом ритуальных жертвоприношений, и дайверы-археологи не раз находили останки людей в отдельных сенотах.

Как бы там ни было, но одно я знаю точно – этот мир меняет человека. Каждого – по-своему, это уже вопрос личных способностей каждого. Но точно знаю, что невозможно там не пережить что-то важное, какое-то открытие. Которое, может быть, и не станет очевидным сразу, но обязательно со временем прояснится, обретет конкретную форму, или останется навсегда в виде смутного чувства проникновения в какую-то тайну земли. Но это чувство в состоянии наполнить какой-то определенной силой или внутренним интуитивным знанием. Прежде всего — о себе самом.

И, безусловно, надеюсь еще не раз рассказать вам о дайвинге в сенотах, к которому я только-только начал приобщаться.

Дайвинг в сенотах

 

Чичен-Ица в Мексике, группа зданий "женский монастырь"

Чичен-Ица: ускользающее величие

Чичен-Ица – популярное туристическое место. От центральной тусовки Ривьеры майя – Канкуна – Чичен-Ица находится всего в 200 примерно километрах, в отелях массово предлагают посетить известное место, в общем, все схвачено, раскручено и весьма базарно. Особенно в день равноденствия – говорят, просто адская давка, когда на торце лестницы пирамиды Кукулькана отбрасывает тень Великий Змей….

Но сначала немного формальностей. Чичен-Ица находится в 122 км от Мериды, в 185 км от Плайи-дель-Кармен, туда ведет платная дорога, (230+67 песо), вход в археологическую зону 237 песо на одного, парковка – 30 песо.

Общий каркас исторических сведений таков: город был основан примерно в V веке н.э, все строения принадлежат к разным группам, датируемые VI-VII веками относятся к культуре майя, но в Х веке город был захвачен тольтеками, и строения, датируемые X-XI веками относятся уже к их культуре.

В XII веке город был разгромлен объединенными войсками трёх городов-государств — Майяпана, Ушмаля и Ицмаля, а к приходу конкистадоров город был уже полностью разрушен и давно покинут, разрозненные остатки индейцев жили в джунглях и время от времени совершали паломничества в Чичен-Ицу, по свидетельствам испанских источников того времени.

«Чи» на языке майя означает «устье», «рот» «край», «чен» — «колодец», «скважина», «источник», а «ица» — название племени или группы майя, которое, по преданию, первым появилось на этой земле.

А теперь попробую рассказать об ощущениях и о том, как все выглядит вживую.

Чичцен-Ица: туристический базар

Чичцен-Итца: туристический базарБазар, полагаю, неизбежен, если место достаточно раскручено. Можно, конечно, понять желание продать сувениры, шляпы, еду и воду, в общем, все, что можно продать. Но по этой причине первое ощущение, которое пришло, как только мы вступили на территорию парка, — «ой, кажется, здравствуй, Хургада» Забавное из путешествий

Ни в одной еще археологической зоне сервис не был настолько навязчивым. Да о чем я? – чувство «здравствуй, Хургада», появилось еще в очереди в кассы (очередь в кассы – тоже, кстати, характерный признак Чичен-Ицы, в других подобных местах особых очередей мы ни разу не наблюдали). В общем, еще в очереди нам уже пытались впарить сомбреро даже с учетом того, что на наших головах они вполне наглядно были представлены Отдых в теплых странах и путешествия

Я бы сказал, что для местных это – скорее не типичная манера. Это был первый раз на нашей памяти, когда они так откровенно что-то навязывали: зазывали, кричали «вандоллар», разве что за руки не хватали. Шума и гама от них было предостаточно.

К тому же, на территории Чичен-Ицы продаются дудки, имтирующие шипение большой кошки, и первая мысль моя была по дороге от касс к пирамиде – «неужто притащили ягуара на поводке, и его тут прогуливают на потеху туристам, а он злится и страдает?»

Слава богу, от подобного зрелища бог миловал, и прислушавшись получше, я понял, что это лишь имитация. Но издалека – похоже. Ягуара стало заранее жалко, как, впрочем, всех кошек в принципе – у меня к этому виду животных явная слабость.

Чичцен-Итца: туристический базар

В общем, прорвавшись через «вандоллар» и слушая несущийся со всех сторон рев «кошек», мы попали к пирамиде. Раньше на нее можно было подниматься, когда и по какой причине прикрыли эту лавочку, я не знаю, но теперь однозначно нельзя.

Народу, естественно, немало, по периметру пирамиды – те же бесконечные ряды сувениров, дети накупили себе кошек и шипят-ревут со всех сторон, в общем, никакого контакта с этой развалиной в таких условиях быть не может, понятно. Пара снимков – и срочно идти искать какие-то другие, более тихие места. Сама по себе пирамида никак не впечатлила, возможно – от избытка людей.

Места нашлись – вот, например, в районе обсерватории вполне тихо, как, впрочем, и в районе женского монастыря не то чтоб людно было, а главное – не было всех этих торговых рядов с бесконечными приставаниями.

Чичцен-Итца

Деталей интересных, конечно, на строениях немало. Например, отовсюду торчащие крючки, на которые не понятно, что и зачем вешали. Или это декоративный элемент? Тогда почему именно в форме крючка? Гиды не дают внятных ответов на эти вопросы. Мы не брали специально гида, тем более, на русском его там официально нет, а на английском понял бы только я, и мне пришлось бы работать переводчиком.

Все то, что говорят гиды (немало слышал по ходу отрывков англоязычных экскурсий) можно в принципе прочитать хоть в Википедии. Но на массу вопросов, которые возникают именно у нас – ответов нет. Точнее, есть версии, но не у официальной истории. Оставалось только полагаться на свое чутье, сведения, добываемые из разных источников, и собственные мозги Забавное из путешествий

Толпа снова набирала обороты, когда мы, описав круг, подходили к Храму Воинов, но в глубине Зала Тысячи Колонн снова становилось более безлюдно: чем дальше от главной пирамиды – тем меньше народу. Экскурсии, как водится, для большинства проходят бегом – быстренько «облетели» основные точки, послушали гида (и не теряем время, параллельно фотографируем!), а потом снова – бегом за гидом, у которого только пятки сверкают….

В общем, в такой обстановке крайне сложно находить какой-то резонанс с окружающим пространством. Именно поэтому я назвал пост именно так — ускользающее величие. Оно, безусловно, чувствуется и присутствует. И, безусловно, Чичен-Ица отличается от других, чисто маянских мест по ощущениям: тольтеки, видимо, были более воинственны, и многое там воспринимается более жестко, что ли. И потому пирамиде Кукулькана идет красный цвет, причем обработка именно с тенденцией к красному уже мне попадалась. Решив попробовать, я обнаружил удивительное — эта пирамида действительно только выигрывает от красного цвета.

Но величие это постоянно ускользает, не дает на нем сфокусироваться. И еще — от него ощущение чего-то порой избыточного. Как сейчас принято говорить — слишком навороченного. Наверное потому еще тяжело на нем концентрироваться….

Детали, нюансы, умельцы

Чичцен-Итца

Впрочем, нашлось и немало интересного даже в толпе. Например, я не раз видел местных мастеров за работой и нескольких даже заснял. Надо сказать, рукастые они вполне – делают красивые поделки, с массой тонких деталей, со своей эстетикой, которую не могу назвать какой-то совсем уж аляповатой или несуразной.

Многие в это вкладываются всерьез (кстати, именно они меньше всего дергают туристов – те, кто сами работает по дереву или камню, видимо, ручной труд сообщает определенную медитативность и внутреннюю тишину, все-таки). Вот это как-то тронуло…

Чичцен-ИтцаТронули и детали. Например, фигура, напоминающая космонавта в качестве барельефа на стенке. Те же крючки. Масса довольно тонких изображений животных или людей. Символы, которые далеко не всегда понятны. Крестики-нолики, например – что они там делали?

Чичцен-Итца

И откуда космонавт? Ну даже пусть это не космонавт – но очки на его лице видны отчетливо, а меж тем майя по мнению историков даже колеса не знали – так откуда круглая форма очков? И как вообще можно не знать колеса, если в руинах совсем не мало круглого – предметов, отверстий, элементов….

У сторонников теории палеоконтакта есть вполне рабочая версия о том, что задолго до развития современной цивилизации, была и древняя цивилизация, причем, вероятно, не одна, а несколько, или одна, планетарного масштаба, представленная в разных своих ипостасях на разных континентах.

Как мы уже знаем из истории (и этот факт трудно оспорить), что цивилизации развивались и развиваются неравномерно – какие-то умирают, какие-то ассимилируются с другими, более активными на тот исторический период, и параллельно вполне могут существовать несколько цивилизаций с разным уровнем развития.

Кто знает, не видели ли майя представителей этих древних цивилизаций, чьи достижения давно канули в лету, но уровень развития их был, как минимум, не ниже нашего современного (а кто-то предполагает, что и намного выше)?

Чичцен-Итца

Предполагают, что некоторые фигуры богов древних майя – и есть представители тех самых давно ушедших в небытие древних миров, которые, вполне возможно, могли передвигаться не только в пределах земли, но и обладали достаточными ресурсами и знаниями, чтобы бороздить просторы космоса…

Есть и версии о том, что этими представителями древних цивилизаций были иноплянетяне. Доказать это, конечно, сложно, как, впрочем, сложно доказать обратное. Мы очень многого не знаем о древней истории, и это скорее вопрос веры, вопрос широты сознания – можете ли вы допустить, что прогресс отнюдь не линеен, и уже могли быть в истории человечества те, кто знал не меньше, чем современное человечество.

Чичцен-Итца Храм воинов

Вообще, гордыня современной западной цивилизации границ не знает. Да, ее достижения – культурные, научные – достаточно весомы, и об этом говорит, в частности, тот факт, что она уже не одно столетие задает тон на всей планете, так или иначе на нее равняются многие страны, даже сохранившие свою самобытную культуру и изначально имевшие иные истоки. Однако, научно-технические знания и разработки много веков уже инициируются и диктуются в основном именно представителями западной цивилизации.

Но понятие линейного прогресса существует только в рамках этой культуры. Во многих других культурах так или иначе присутствует идея цикличности – и теория реинкарнаций, и циклы майя, и повторяемость процессов в китайской книге перемен – этих примеров намного больше, чем идей, связанных с линейным прогрессом, имеющим одну точку отсчета и одно направление.

Чичцен-Итца

Даже если взглянуть на природу, то ее ритм – это циклы, которые повторяются в целом, но при этом каждое событие в новом цикле может иметь какие-то индивидуальные оттенки, хотя закономерности циклов глобально не меняются.

Именно в силу идеи линейного прогресса западная цивилизация и считает себя венцом развития человечества и сама же себя коронует в рамках своей собственной идеи. Ну что ж, сами пошутили, сами посмеялись Отдых в теплых странах и путешествия

А мне никак не претит идея о том, что многое уже давно было, и мы лишь повторяем какой-то путь, который могла до нас пройти не одна уже цивилизация и не только на этой планете. В конце концов, весь мир подчиняется одним и тем же физическим законам, и опровержений этому не было пока.

А значит, цикличность космоса, природы и всего живого вряд ли избежала нас, или мы – ее. В заключение предлагаю вам еще один фильм от Андрея Склярова, в нем как раз говорится о некоторых памятниках маянской культуры, таких как Ушмаль и Чичен-Ица и есть немало рассуждений о тех самых древних цивилизациях.

И, конечно, вы можете посмотреть полный фотоальбом из Чичен-Ицы

Чичцен-Ица, пирамида Кукулькана

Фотографии: Чичен-Ица в Мексике

Читайте также:

рассказ о поездке в Чичен-Ицу

И смотрите фотографии из других археологических мест Мексики:

Эк-БаламКоба, Тулум

Вальядолид в Мексике

Вальядолид (Мексика) — расслабляющая латина

Вальядолид (Мексика) – на первый взгляд, ничем не примечательный городок: не особенно большой, численность населения не более 50 тысяч, был основан в 16 веке с целью закрепления испанцев на Юкатане и, как водится в таких случаях, построен на месте крупного маянского поселения.

Что обернулось в итоге нехорошо для испанцев: протерпев бесправное существование 3 столетия, майя таки восстали, причем это и была «искра мексиканской революции», которая одной из первых вспыхнула именно здесь, в Вальядолиде.

Историю восстания описывать не буду, главное – все равно все закончилось независимостью Мексики и в общем, индейцы победили Забавное из путешествий Но в городе осталось немало колониальных построек и особая атмосфера, которую не просто передать словами, но кое-что, полагаю, можно будет передать с помощью фото и видео.

Вальядолид (Мексика) был назван в честь одноименного города в Испании, поэтому во избежание путаницы буду время от времени в скобках ставить страну, и да не введем мы в заблуждение поисковики!

В Вальядолид мы ехали, в общем-то, не специально. Первый раз мы туда попали, не найдя какую-то маянскую развалину, и просто поехали туда погулять, благо, было рядом. Второй раз мы целенаправленно там хотели заночевать перед посещением Чичен-Ицы. В первый раз нам досталась прогулка по городу, второй – пара сенотов по дороге и чудесный вечер в старом городе.

Вальядолид (Мексика): старый город

Улицы в Вальядолиде в Мексике

Такой архитектуры я, пожалуй, и не видел особо. В Испании я не был (а навеяло, понятно, оттуда), хотя немало видел на фото испанской архитектуры, но не даром говорят, что колониальная архитектура, все же, отличается от своей «родительской» кучей разных нюансов.

Но дело даже не столько в ней, сколько в очаровательной сонности города. Днем большинство сидит, попрятавшись от жары кто куда, и бродить по улицам почти пустого города – удивительно и даже романтично.

Церковь в Вальядолиде (Мексика)

Случайно (не имея совершенно никакого плана и цели), мы вдруг забрели к старой церкви, не ожидая, что она вообще открыта, заглянули в одну из ее дверей с целью найти туалет…. Оказалось, что там есть и музей, и внутренний двор, и возможность побродить по ее галереям и чуть ли не на крышу вылезти Отдых в теплых странах и путешествия

Все это погрузило меня в жизнь католических монахов, о которой я в силу своей юношеской привязанности именно к католической церкви, знал куда больше, чем о православных, и мог даже что-то рассказывать по ходу жене насчет католических обрядов, традиций и церковных устоев.

Церковь в Вальядолиде (Мексика)

А потом были дальнейшие блуждания по полупустому городу, милые лавочки в парке у очередной церкви, вкусный кофе, случайное (опять же) попадание в какой-то маленький магазинчик шоколада (который оказался изрядно горьким, мы попросили без сахара, но как-то это совсем люто оказалось), в общем, мы просто бродили и именно там это было очень комфортно.

В тот вечер, когда мы собирались ночевать и с утра выезжать в Чичен-Ицу, мы уже вечером внезапно зашли в самый большой местный собор, посмотрели на его внутренне устройство, погуляли по парку рядом с ним, где по выходным активно продавали сувениры, и вдруг началось действо, которое меня удивило само по себе, да и своя реакция на него тоже удивила.

Латина в субботний вечер

Латинские танцы в Вальядолиде (Мексика)

Неожиданно в одной из галерей старого здания, окружавшего центральную площадь, стал собираться оркестр. Кто-то расставил стулья на тротуаре, приехала полиция и перегородила кусок улицы, и так же деликатно исчезла.

Заиграла музыка. И через какое-то время постепенно на «танцполе», который и представлял из себя этот кусок перегороженной улицы, появились первые пары. Некоторые, как видно, пришли сюда специально – знали, видать. А может тут вообще это каждую субботу – кто знает?

Отдельно поразила меня пара: им, думаю, под 80 или за 80 уже, но явно оба умели прекрасно танцевать в молодости, и прежняя сноровка, ловкость, пластичность – все это отчетливо проглядывало через старческую скованность несмотря ни на что. При этом они были осмысленно и продуманно одеты, у бабушки аж маникюр под ее туфли был сделан Отдых в теплых странах и путешествия

Пожилых пар вообще было немало, но при этом немало и молодых. И даже не обязательно пар – кто-то танцевал просто один, кто-то – напротив друг друга, но не будучи парой, просто двое подруг, к примеру, самовыражались каждая по-своему, но держались рядом и друг друга зажигали.

Я, понятно, прыгал кругом с фотоаппаратом. Жена заворожено смотрела на ту пару и мы перебрасывались словами о том, что вот бы хорошо до такого дожить Забавное из путешествий

Сверху, прямо над галереей, в которой расположился оркестр, был музей, и небольшие балкончики, с которых было удобнее снимать. Мы поднялись туда, и обнаружили картины, на которых были изображены разные сцены, скажем так, конфликтных отношений индейцев и конкистадоров. Надо сказать, весьма эмоциональные…

Картина в музее в Вальядолиде (Мексика)

Самой же удивительной во всем этом вечернем действе оказалась очень спокойная и доброжелательная атмосфера.

Тот самый странный для меня случай, когда в толпе народа я почему-то не испытал никакого дискомфорта, от всех, присутствующих на площади, словно исходило какое-то ровное, расслабленное и радостное чувство. Никто не орал, музыка играла умеренно громко, дети не визжали, в общем, сам факт вот этого приятного времени в толпе меня удивил.

Три сенота и общественный бассейн Вальядолида

Сенот Samula в Вальядолиде (Мексика)

На пути в Чичен-Ицу мы заехали в два «программных» сенота – в них довольно часто возят туристов одновременно с Чичен-Ицей. Один, уж как-то особенно популярный, оказался довольно засиженным народом. Да, я узнал его по фото, которых немало в интернете, но  сделать стоящие кадры не особо удалось. Да и штатива не было.

Второй сенот показался нам покрасивее и там было меньше народа, поэтому мы даже искупались. Но в целом впечатление от сенотов по пути в Мериду из нашей поездки в Паленке  было намного более ярким.

Третий – совсем открытый сенот, над которым нет пещеры, и, в общем-то, приятное место, но не сказать, что оно чем-то сильно зацепило. Разве что возможностью пообедать неожиданным шведским столом с неплохим выбором блюд, недорого и прямо у сенота Отдых в теплых странах и путешествия

Сенот в Вальядолиде (Мексика)

А вот общественный бассейн Вальядолида меня впечатлил несмотря на наличие там народа. Вы только представьте себе: вместо бассейна в городе вы идете в сенот. Он достаточно большой, чтобы наплаваться, там можно расположиться вокруг и посидеть, отдохнуть, да и просто там достаточно красиво, в отличие от искусственно построенного бассейна.

Причем, жители города, как я понимаю, так и делают: приходят в сенот купаться, поплавать, освежиться, встретиться с кем-то и посидеть-поговорить на берегу или выгулять там детей, особенно тех, которые уже умеют плавать – они с удовольствием там плескались.

А вокруг всего этого – огромные корни деревьев, буйная растительность и скалы. Вот буквально почти в центре города.

Вальядолид (Мексика) — это место однозначно романтическое. И если вы хотите вот такой провинциальной тишины, красоты, неспешной прогулки, улочек из далекого прошлого, милых сувениров, посиделок на лавочках в сквериках и танцев без напряга – вам однозначно стоит заехать в этот город. И что бы вы там ни делали – думаю, вам будет уютно, спокойно и расслабленно весь этот день.

И смотрите полный фотоальбом из Вальядолида (Мексика)

Сенот в г.Вальядолид (Мексика)

 

Вальядолид, Мексика: церковь красного цвета в старом городе

Фотографии: Вальядолид в Мексике

Читайте также рассказ о поездке в Вальядолид (Мексика) и Чичен Ицу (Мексика)

Отдых в Мексике: Лагуна Бакалар

Отдых в Мексике: Лагуна Бакалар

Тема отдыха на природе только начала всплывать в моих рассказах, например, Муйиль (только краем касаясь темы заповедников), Пунта-Лагуна, но сейчас, как говорится – хардкор Отдых в теплых странах и путешествия Потому что именно на озере Бакалар в Мексике мы почувствовали что-то очень и очень нам близкое, то, что захотелось всерьез исследовать и просто чаще бывать в таких местах.

Итак. Лагуна Бакалар находится недалеко от границы с Белизом, добраться туда можно по трассе 307, Канкун – Четумаль, она имеет только один, копеечный платный участок, и в принципе им можно не пользоваться, существенно это ничего не изменит.

Расстояние от Плайя дель Кармен до Четумаля – 317 км, проезжается, естественно, за несколько часов, и соответственно, добраться можно одним днем. Отель мы забронировали в Четумале, и оказались правы: позже, на третий день попытавшись переночевать в самом городке Бакалар, убедились, что соотношение цена/качество не располагает – тот самый тяжелый случай, когда хреново и за дорого Отдых в теплых странах и путешествия

Так что для ночевки однозначно рекомендовал бы Четумаль или какие-либо домики на самом побережье, но их, увы, не забронировать по интернету. Это только на месте, а где – расскажу чуть позже.

Дорога хорошая, колдобин нет, населенные пункты с их неизбжными топесами (лежачими полицейскими) – не многочисленны, так что доехать можно с ветерком. Четумаль показался мне довольно сонным, но в целом не вызывающим никаких неприятных ассоциаций городком, вряд ли больше Плайи. Приехали мы туда вечером, переночевали и с утра отправились на озеро.

Отдых в Мексике на природе: Лагуна Бакалар – озеро семи цветов

Отдых в Мексике: Лагуна БакаларГоворят, что в лагуне Бакалар можно различить семь оттенков воды – от зеленоватой бирюзы и нежного-изумрудного цвета мелководий до яркой голубизны и густо-синих оттенков глубины…. Я не считал, признаюсь, но такого цвета пресной воды я никогда до того не видел.

Первый раз мы выехали из Четумаля и поехали просто к озеру. Дальше мы смотрели на возможные подъезды к нему, но практически с первого раза попали на какое-то ранчо, которое как раз предлагало выход к озеру и прокат лодок.

Мы свернули и не пожалели об этом. В этом месте, окруженным со всех сторон густыми джунглями, стояли пара домиков, видимо, для сдачи в аренду, домик хозяев, что-то типа веранды с кухней, где можно было откушать при желании, а на подходах к озеру стояли крытые пальмовыми листьями «грибочки-зонтики», под которыми можно было кинуть пожитки и искупаться в озере, или расположиться там на пикник.

Отдых в Мексике на выходные, скажем, вполне подразумевает такой формат, и им активно пользуются местные, но их не так уж и много.

Отдых в Мексике: Лагуна Бакалар

Тот небольшой кусок побережья, что был относительно расчищен и доступен для отдыха, был никем особо не занят, где-то в стороне прибилась пара местных семей, да сами хозяева возились на кухне. Мы довольно быстро разобрались с тем, сколько стоит взять каяк, можно ли поесть, что еще здесь вообще имеется, и быстро собрав необходимое, погрузились в каяк и отчалили…

С каяком, конечно, смешно вышло. Вспоминалось бессмертное «Казань – брал, Астрахань – брал, Шпака… не брал» Забавное из путешествий Потому что куда мы только не лазили – и под воду, и в пещеры, и на горы, и по пустыне, не говоря уж о наших Карельских лесах и шхерах, а вот на каяке как-то не довелось. Так что ждали меня открытия чудные прямо как я сел в этот каяк Отдых в теплых странах и путешествия

Отдых в Мексике на природе: Лагуна Бакалар – озеро семи цветов

Но оказалось все не так сложно, и мы довольно быстро сориентировались. Сначала плыли по озеру, просто наслаждаясь видом – эта часть озера довольно узкая, видно берега достаточно близко, кругом – лес, в некотором отдалении от нашей «точки» была еще одна, остальное все тонуло в зелени и манграх….

Лагуна Бакалар – это прозрачная и чистейшая вода, давно я не видел такой в пресном водоеме, а чтоб еще и такого цвета… Первое ощущение – это просто шок какой-то. Слишком хорошо, чтобы быть правдой Забавное из путешествий Мы рассматривали мангры, рельефы дна (а их прекрасно было видно под водой), водяные лилии, что растут в болотистых заводях, мелькавших под лодкой рыбок, и птиц, взлетавших из зарослей вокруг…

Примерно через час стало понятно, что русло сужается и переходит в протоку с быстрым течением. В него мы ввалились, не особо думая, и тут увидели, что в самой протоке есть люди. Представьте себе такую сцену: вы плывете по совершенно сумасшедшей красоты озеру, заруливаете в протоку, и тут в этой протоке обнаруживается голова мексиканца, которая начинает спрашивать по-английски, откуда мы Забавное из путешествий

Отдых в Мексике: Лагуна Бакалар

В этих условиях «мы – из России» звучало как-то совсем странно. Да что там из России, я там с трудом бы вспомнил, как меня зовут, точнее – это не имело никакого значения на тот момент. Как и родина Отдых в теплых странах и путешествия Но голова из озера была вполне доброжелательна, поэтому пришлось переброситься парой реплик, а потом течение унесло нас дальше…

В самом узком месте протоки обнаружился более оживленный приют странников, нежели тот, который нашли мы. Тут имелся даже какой-то ресторанчик, гамаки, лежаки, в общем, было более цивилизованно, чем на том ранчо. Причем, там не орала музыка, я заметил, что отдых в Мексике музыку подразумевает, но не обязательно долбежку и не обязательно на дикой громкости. В общем, культурно все было Отдых в теплых странах и путешествия

Однако, мы быстро проскочили этот кусок и оказались снова в безлюдных зарослях мангров. И тут мы решили подумать о течении: сюда-то нас принесло, а вот обратно….

Отдых в Мексике: Лагуна Бакалар

Моя оптимистичная супруга сразу предположила, что обратно нам придется лодку толкать вплавь Забавное из путешествий Или идти по дну (вообще там и правда в самой протоке было довольно мелко, но насчет идти – я б поостерегся, потому что дно – илистое, провалишься, и тогда скорее уж лодка будет тебя вытаскивать, нежели ты – лодку).

В общем, поплавали мы еще немного в тех зарослях и двинули обратно. И, как ни странно, с довольно сильным течением мы справились даже без остановок (хотя такой маневр тоже проговорили – если устанем, зацепиться за мангры и отдохнуть).

Отдых в Мексике: Лагуна Бакалар

А дальше – выбрали небольшой заливчик, пришвартовали каяк к манграм и плюхнулись купаться. Я до сих пор вспоминаю ощущения от воды озера… Я не уверен, что это был именно запах воды, но скорее всего – это было сочетание воздуха, запаха растительности и самой воды тоже, в общем, весь этот букет был настолько манящим, что хотелось вдыхать его вновь и вновь, а лучше – вообще выпить все озеро или в нем раствориться….

Вернувшись на «базу», мы заказали местной рыбы (и о да, блюдо было бесподобным), а потом лежали и отдыхали на берегу озера до заката… Нас никто не беспокоил, можно сказать, что озеро с его тишиной нам полностью принадлежало…

Вокруг озера и немного о городке Бакалар

На второй день мы решили поездить вокруг озера, посмотреть, что предлагает другая его часть. Дорога вокруг него – просто ад. Колдобина на колдобине. Значительная часть занята частными территориями, половина из которых, как мы видели, заброшена или выставлена на продажу.

Половина же – занята отельчиками и кемпингами, или аналогичными ранчо. Лагуна Бакалар с точки зрения отелей – дорогое место. Самый дешевый номер стоит в районе 2000 песо (100 долларов), в самом городке Бакаларе на берегу озера место в кемпинге и палатку дают в прокат за 700 песо (около 35 долларов), при этом там условий для этого — реально никаких, двор, в котором палатки стоят на расстоянии вытянутой руки – ничего себе удобство, да еще за такие деньги?….

Отдых в Мексике: Лагуна Бакалар

Но народ не смущается и встает в том числе и так. Опять же, не сказать, что в Бакаларе много народу. Просто мест не так много для того, чтобы расположиться. И еще на это активно ведутся немногочисленные, но присутствующие здесь бледнолицые братья – видимо, они так и понимают отдых в Мексике: с некоторым набором трэша и лишений Забавное из путешествий Мы сделали однозначный вывод – в самом городке делать совершенно нечего.

Из озерных развлечений – только прогулка на моторной лодке в группе (ждут, пока набирается человек 8), при этом городок расположен на широкой части озера, поэтому никаких завлекательных проток в мангровых зарослях там рядом нет.

Поняв, что в этом месте озера ловить нечего, мы внезапно свернули в противоположную сторону от лагуны, увидев, что недалеко есть еще одно небольшое озерцо. Мы какое-то время ехали между полей кукурузы и прочих сельхозугодий, в итоге кто-то из местных таки подтвердил тут наличие озера и даже показал дорогу.

Отдых в Мексике: Лагуна Бакалар

Озеро это не блистало ничем особенным, разве что на берегу стояло очень старое, но уже перестроенное частично современными материалами здание, котором поселились летучие мыши. Как понял, тут был какой-то форт, но от кого и что он защищал – остается загадкой.

Зато было просто интересно посмотреть на несколько мексиканских деревень и побродить по лесу вокруг этого странного форта.

Лагуна Бакалар: мангровые заросли

Переночевав в самом Бакаларе и поняв, что на сим наши отношения с этим бессмысленным городом закончены, мы снова отправились на уже полюбившуюся часть озера, но нашли другое ранчо. И не ошиблись выбором снова, потому что именно отсюда мы попали в самую гущу мангровых зарослей.

Начиналось все так же – взяли каяк, поплыли… Честно сказать, мангровые заросли близко, так, чтоб ходить по ним, я видел только в парке Набк в Египте. На Филиппинах мы тоже их видели, но погулять среди них и вообще к ним подобраться не было возможности, так что, можно сказать, здесь, на Бакаларе, мы впервые могли углубиться в манргы по-настоящему. А до того я даже и не знал, что подобный отдых в Мексике вообще возможен!

И это безумно красиво. Мы плыли по манграм, стараясь не забыть, откуда мы вообще приплыли (хотя, впрочем, ориентироваться было не так сложно – по солнцу довольно ясно было, в какой стороне выход, да и другие признаки нашлись).

Тишина была просто звенящей. Ветра в самих зарослях не ощущалось вообще, добавьте к этому совершенно прозрачную и продолжающую переливаться всеми оттенками сине-зеленого воду и ощущение полной погруженности в мир природы, который живет своей жизнью, человеку по большей частью неведомой, не заметной…

Отдых в Мексике: Лагуна Бакалар

И именно наслаждение замечать удивительное, слышать ранее не слышимое, ощущать то, что раньше не мог себе даже представить, буквально кожей впитывать красоту и умиротворение, осознавать себя в связи с этим – вот это и есть то, ради чего стоит плыть в мангры на каяке. И в принципе общаться с природой.

Впрочем, я не смогу словами передать эти ощущения. Возможно, куда больше вам расскажет видео в конце записи, сделанное именно на этом участке пути. Как оказалось, Лагуна Бакалар – совершенно волшебное место, в котором можно не только отдохнуть, но и в каком-то смысле навести порядок в душе.

А на берегу мы выяснили, что на этом ранчо можно снять домик. Без особых удобств, но все же домик, а не палатку в общей куче. И главное – это ранчо тоже не особо посещаемое. Хозяин сказал, что в выходные были люди, а вот на неделе – не так часто приезжают.

И мы надеемся еще раз туда вернуться. А пока смотрите полный фотоальбом из поездки в Лагуну Бакалар.